ESTRATTI NATURALI – Beauty Horizons 5/2023

SARA FERRARI
Unifarco S.p.A. | Italia

INTRODUZIONE

Per la produzione di 1 kg di oro rosso, il pregiato stigma dello zafferano, 80 kg di petali del suo fiore vengono fatti uscire dal ciclo produttivo e diventano uno scarto (1).

Questi petali sono però una ricca fonte di composti fitochimici utili in campo alimentare e cosmetico e molte sono le aziende che negli ultimi anni iniziano a studiarli ed utilizzarli in questi settori (2).

A colorare di arancione, giallo e viola il fiore dello zafferano sono infatti numerosi composti della classe dei polifenoli, antiossidanti per eccellenza molto diffusi nel mondo vegetale, ampiamente utilizzati in ambito cosmetico e non solo principalmente per le loro proprietà anti-age e anti-macchia (2,3,4,5).

La coltivazione dello zafferano non era diffusa nelle Dolomiti fino a qualche tempo fa, infatti la distribuzione della specie era limitata alla sola zona prealpina. Recentemente una cooperativa di agricoltori ha iniziato a coltivare bulbi di zafferano nel territorio dolomitico, nella provincia di Belluno, con ottimi risultati.

La pianta si è sorprendentemente ben adattata alle condizioni di altitudine, temperatura e suolo della zona di montagna. Nel 2017 è nata così la cooperativa Zafferano Dolomiti^® che è specializzata nella coltivazione dello zafferano nelle Dolomiti e riunisce 42 piccoli agricoltori della provincia di Belluno, per una superficie totale coltivata di 5000 m² (6).

L’ESTRATTO

Filiera locale e up-cycling

Facendo nascere una stretta collaborazione tra aziende dello stesso territorio, Unifarco S.p.A, l’azienda produttrice dell’estratto e Zafferano Dolomiti, la cooperativa di agricoltori che fornisce la materia prima vegetale, questo progetto ha volto al recupero e alla valorizzazione dei sottoprodotti di questa filiera locale per trasformarli in un ingrediente cosmetico che non esce dal ciclo produttivo ma anzi che aumenta la sua qualità e valore: non un semplice riciclo quindi ma un UP-cycling.

È stato calcolato mediante analisi LCA (Life Cycle Analysis, Analisi del ciclo di vita) il Carbon Footprint, ossia la produzione di CO₂ che la materia prima necessita per la sua lavorazione, produzione ed estrazione. Il calcolo della Carbon Footprint di un una materia prima comprende tutte le emissioni di gas ad effetto serra lungo l’intero ciclo di vita della materia prima.

La filiera corta e il processo da up-cycling sono i fattori che hanno contribuito maggiormente alla riduzione della produzione di CO₂ dell’estratto ottenuto che si è misurata essere di 0,25 kg CO₂ eq/kg prodotto; per produrre quindi un chilo di estratto la produzione di CO₂ è di 0,25 chili.

Il metodo estrattivo

La scelta del giusto solvente e metodo per estrarre il fitocomplesso dei petali di zafferano influenza:

1) la quantità degli attivi estratti,

2) la qualità degli attivi estratti,

3) la sostenibilità del processo,

4) la sicurezza e l’efficacia,

5) il costo finale del prodotto.

Scegliere la via più classica, ossia una macerazione della droga vegetale in solventi idroalcolici, ha vantaggi notevoli per quanto riguarda rese e costi ma prevede una lunga fase di eliminazione dell’alcol per evaporazione che si traduce su scala industriale in elevata spesa di energia e tempo e in un aumentato impatto ambientale del processo.

Tenendo in considerazione i 5 fattori sopra descritti, a seguito di una serie di prove di estrazione con diversi solventi e metodi estrattivi, si è scelto di utilizzare per l’estrazione dei petali di zafferano una miscela di NaDES (Natural Deep Eutectic Solvent).

I NaDES sono composti naturali, metaboliti primari presenti nelle piante stesse, come acidi organici, aminoacidi e zuccheri che per le loro caratteristiche ioniche, uniti tra loro possono dare origine a una miscela la quale ha un punto di fusione significativamente più basso di quello dei singoli componenti (7). Miscelati tra loro possono essere utilizzati anche a temperatura ambiente per migliorare le rese di estrazione di alcuni metaboliti secondari. Mettendo a punto miscele apposite è possibile estrarre metaboliti sia polari sia apolari, a seconda dello scopo. In uno studio del 2013, Dai ed altri (8) hanno dimostrato per esempio che l’estrazione di composti fenolici dal Carthamus tintorius (noto come cartamo o zafferanone) usando NaDES differenti, composti da miscele di acidi organici, fosse più efficiente rispetto all’utilizzo di una soluzione di etanolo al 40%. Studi successivi, inoltre, hanno evidenziato come nei NaDES aumenti anche di 50-100 volte la solubilità di flavonoidi come la rutina, scarsamente solubili in acqua (9,10).

L’estratto è stato ottenuto dai petali di zafferano utilizzando come solvente una miscela eutettica costituita da betaina anidra (40%) e acido lattico (40%) in acqua (20%) mediante estrazione ad ultrasuoni a temperatura ambiente per 1 ora.

La caratterizzazione fitochimica

Le analisi fitochimiche sull’estratto condotte mediante analisi cromatografica con detector UV (HPLC-UV-DAD) hanno permesso di individuare e quantificare i flavonoidi, composti con spettro UV caratteristico a 350 nm. È stato confermato da queste analisi che il veicolo scelto è efficace nell’estrazione di composti flavonoidici anche poco solubili in acqua come i derivati di quercetina e kaempferolo.

Si riporta di seguito il cromatogramma a 350 nm.

I campioni sono stati analizzati anche mediante cromatografia di massa per permettere l’identificazione dei principali composti. L’analisi è stata eseguita con un cromatografo Agilent 1260 (Santa Clara, CA, USA) dotato di un 1260 diode array (DAD) e di una trappola ionica Agilent/Varian MS-500 (Santa Clara, CA, USA) come detectors. La separazione dei composti è stata ottenuta utilizzando come fase stazionaria una colonna Phenomenex Synergi 4 µm Max RP 3.0×150.

Si riportano nella tabella che segue i dati ottenuti mediante cromatografia di massa, le identificazioni dei composti principali, tempo di ritenzione, pattern di frammentazione e percentuale quantitativa rilevata nell’estratto espressa in peso su peso (% p/p).

Il picco prevalente risulta essere quello di kaempferol-di-glucopyranoside (m/z 609), seguito da quercetin-(caffeoyl)-glucoside e kaempferol-3-O-sophoroside-7-O-glucoside. Le identificazioni risultano in linea con i dati di letteratura (11).

Lo studio di efficacia anti-macchia

L’ estratto ottenuto è stato testato in vitro a confronto con due molecole con nota azione depigmentante (Acido cogico e Feniletil resorcinolo) per la sua capacità di inibire la tirosinasi, un enzima chiave nella via sintetica della melanina.

L’estratto presenta numerosi composti con nota azione antimacchia, in particolare il kaempferolo e i suoi derivati, flavonoidi in grado di inibire l’enzima tirosinasi mediante chelazione del rame nel sito attivo dell’enzima (12). Inoltre, è stato considerato il possibile effetto di efficacia sinergica tra il fitocomplesso dello zafferano ed il veicolo estrattivo, in quanto l’acido lattico è un noto inibitore diretto della formazione di melanina (13).

L’estratto ha mostrato una buona attività inibente nei confronti dell’enzima tirosinasi (89,69%), superiore a quella dell’Acido cogico (65,14%) e paragonabile a quella del Feniletil resorcinolo (91,49%).

CONCLUSIONE

L’estratto di petali di zafferano, ottenuto mediante estrazione con NaDES (betaina-acido lattico-acqua), ha mostrato un’elevata attività anti-tirosinasica, paragonabile a quella del feniletil resorcinolo di riferimento. Questo risultato lo classifica come promettente principio attivo per un prodotto cosmetico ad azione sbiancante. L’estratto ottenuto mediante questa particolare tecnica di estrazione è risultato totalmente biocompatibile e ecocompatibile, pronto per l’utilizzo nella formulazione e completamente sicuro per l’uomo e per l’ambiente perché non volatile, non infiammabile e non tossico e con un basso Carbon Footprint.

Con l’obiettivo di creare un progetto sostenibile a livello sociale e ambientale, questo studio ha permesso inoltre di creare una filiera corta per la valorizzazione dei sottoprodotti vegetali derivati dalla coltivazione dello zafferano e per ottimizzare un’economia locale a sostegno di piccoli agricoltori del territorio dolomitico.

Riferimenti Bibliografici

1. V. Righi, F. Parenti, V. Tugmoli, L. Schenetti e A. Mucci, «Crocus sativus petals: waste or valuable resource? The answer of HR- and HR-MAS NMR,» Jounal of Agricultural and Food Chemistry, 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26367873/
2. K. Zeka, R. KC., M. Continenza, D. Stagos, F. Vegliò e R. Arroo, «Petals of crocus sativus L. as a potential source of the antioxidants crocin and kaempferol,» Fitoterapia, 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26012879/
3. F. Hadizadeh, N. Khalili, H. Hosseinzadeh e R. Khair-Aldine, «Kaempferol from Saffron Petals,» Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2003. https://www.researchgate.net/publication/26617882_Kaempferol_from_Saffron_Petals
4. P. Montoro, C. Tuberoso, M. Maldini, P. Cabras e C. Pizza, «Qualitative Profile and Quantitative Determination of Flavonoids from Crocus sativus L. Petals by LC-MS/MS,» Natural Product Communications, 2008. https://www.researchgate.net/publication/221971596_Qualitative_Profile_and_Quantitative_Determination_of_Flavonoids_from_Crocus_Sativus_L_Petals_by_LC-MSMS
5. I. Kubo e I. Kinst-Hori, «Flavonols from Saffron Flower: Tyrosinase Inhibitory Activity and Inhibition Mechanism,» Journal of Agriculture Food Chemistry , 1999. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10552777/
6. https://www.labottegabellunese.it/produttore/zafferano-dolomiti/
7. A. Paiva, R. Craveiro, I. Aroso, M. Martins, R. L. Reis e A. R. C. Duarte, «Natural Deep Eutectic Solvents – Solvents for the 21st Century,» Sustainable Chemistry & Engineering, 2014. https://www.researchgate.net/publication/263941412_Natural_Deep_Eutectic_Solvents_-_Solvents_for_the_21st_Century
8. Y. Dai, G. J. Witkamp, R. Verpoorte e e. al., «Natural deep eutectic solvents as a new extraction media for phenolic metabolites in Cathamus tinctorius,» Analytica Chimica Acta, 2013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23710664/
9. Y. H. Choi, J. van Spronsen, Y. Dai e M. Verberne, «Are natural Deep Eutectic Solvents the Missing Link in Understanding Cellular Metabolism and Pysiology?,» Plant Physiology, 2011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21677097/
10. E. Tommasi, D. Pirini, C. Samori, P. Galletti, E. Tagliavini, S. Tabasso, G. Grillo e G. Cravotto, «Depp Eutectic Solvents: Liquidi ionici Green di nuova generazione,» La chimica e l’industria, 2017. https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2017_5_40_ca.pdf
11. A. Termentzi , E. Kokkalou, “LC-DAD-MS (ESI+) Analysis and Antioxidant Capacity of Crocus sativus Petal Extracts” Planta Med, 2008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18401844/
12. S. Wu, «Constituents of the Stigmas of Crocus Sativus and their tyrosinase Inhibitory Activity,» J. Nat. Prod., 2002. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/np020188v
13. A. Usuki, A. Ohashi, H. Sato, Y. Ochiai, M. Ichihashi, Y. Funasaka. “The inhibitory effect of glycolic acid and lactic acid on melanin synthesis in melanoma cells”. Experimental Dermatology, 2003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14756523/

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ESTRATTI NATURALI – Beauty Horizons 5/2023

LILIANA COMERIO, FRANCESCA PESCATORE, MAURIZIO GIRARDI, GIACOMO BUSALACCHI
Aakon Polichimica | Italia

INTRODUZIONE

Il dibattito concernente l’utilizzo dei conservanti nelle formulazioni rappresenta una tematica di elevata rilevanza e interesse all’interno dell’industria cosmetica. Da una parte, è innegabile che i conservanti siano essenziali per assicurare la sicurezza microbiologica del prodotto finale e per preservare l’integrità del cosmetico durante il suo utilizzo (1). Dall’altra, va riconosciuto che l’impiego di tali sostanze ha suscitato crescenti preoccupazioni tra gli utenti, generando un aumento delle richieste di prodotti privi di conservanti.

In risposta a questa esigenza di mercato, le aziende cosmetiche stanno attivamente esplorando alternative più naturali e sostenibili. Ciò include l’impiego di conservanti di origine vegetale e lo sviluppo di formulazioni autoconservanti attraverso un approccio formulativo che mira a creare un ambiente ostile ai microorganismi tramite l’implementazione di barriere preventive (2,3,4). Questo approccio è noto come “Tecnologia delle Barriere” o Hurdle Technology.

La sfida cruciale in questo contesto risiede nell’identificare l’equilibrio ottimale tra variabili chiave. Queste includono la selezione di ingredienti multifunzionali che agiscano sinergicamente per garantire la stabilità microbiologica del prodotto, la scelta di soluzioni di packaging che possano limitare o prevenire il contatto diretto del prodotto con l’ambiente esterno, e l’attuazione di un piano di igiene altamente efficace per lo stabilimento di produzione.

QUALI COMPONENTI FAVORISCONO LA CRESCITA MICROBICA NEL PRODOTTO COSMETICO?

Affinché il sistema di conservazione svolga la sua funzione protettiva, il processo di selezione degli ingredienti antimicrobici deve basarsi su analisi precedenti che valutino il rischio di contaminazione di ciascun prodotto. Questi fattori sono:

– Il contenuto di acqua libera nella formula, medium ideale per la proliferazione microbica;

– Il contenuto di nutrienti sotto forma di materia organica e microelementi;

– I parametri di temperatura, pH e contenuto di ossigeno. In base alla valutazione del livello e del tipo di rischio specifico per ciascun prodotto, è possibile adottare una strategia di conservazione altamente mirata. Questo obiettivo può essere conseguito, ad esempio, mediante l’integrazione di conservanti tradizionali con booster del sistema conservante, ossia molecole in grado di interferire negativamente con i microrganismi.

Tali agenti consentono la riduzione o, in alcuni casi, l’eliminazione completa della necessità di elevate concentrazioni di conservanti nelle formulazioni. Inoltre, la stragrande maggioranza dei booster, oltre alle loro proprietà antimicrobiche, conferisce benefici aggiuntivi di notevole valore nelle formulazioni cosmetiche. Tra questi vantaggi figurano la capacità di idratazione e l’azione antiossidante, tra gli altri. Inoltre, l’associazione sinergica di un booster con un sistema conservante primario contribuisce significativamente alla mitigazione dei potenziali problemi di sensibilizzazione, poiché consente una drastica riduzione della percentuale efficace di conservante impiegato (5).

HURDLE TECHNOLOGY: SVILUPPO DI MISCELE PRESERVATIVE FREE E NATURALI

Per il controllo della crescita microbica, diversi fattori influenzano significativamente l’efficacia del processo. Ciò include il rispetto dei principi delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP), la selezione di idonei sistemi di imballaggio, nonché specifiche proprietà fisico-chimiche delle formulazioni cosmetiche. L’impiego di materie prime con caratteristiche batteriostatiche e fungistatiche riveste altresì un ruolo fondamentale in questo contesto.

Esempi paradigmatici di tali tipologie di miscele comprendono:

Phenoxyethanol + Glyceryl Laurate

Benzyl Alcohol + Glycerin Laurate

Propanediol, Caprylyl Glycol, Benzoic Acid

Hydroxyacetophenone, Propanediol, Caprylyl Glycol

Pentylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Glyceryl Laurate

Triethyl Citrate, Phenyl Propanol, Caprylyl Glycol

Le prime tre combinazioni elencate sono costituite da soluzioni binarie, che comprendono sia conservanti tradizionali che booster. Le ultime tre, invece, rappresentano miscele sinergiche di booster. In entrambi i casi, queste miscele incapsulano appieno la filosofia della Hurdle Technology, caratterizzandosi come insiemi di molecole multifunzionali che agiscono in modo sinergico su diverse fasi della barriera antimicrobica. Si veda la Figura 1 per una rappresentazione grafica di tali concetti.

I 6 STEP DELLA BARRIERA ANTIMICROBICA

Il concetto di barriera antimicrobica abbraccia tutte le variabili preminenti coinvolte nella gestione del rischio microbiologico di un prodotto. Nella Figura 1, si possono osservare i sei passaggi fondamentali che concorrono alla limitazione dell’evoluzione microbica.

I sei step da tenere in considerazione sono:

1. pH: La concentrazione di ioni idrogeno (pH) è un fattore cruciale per la vitalità dei microrganismi, i quali hanno un intervallo di pH ottimale per la crescita. Il loro tasso di crescita generalmente diminuisce quando il pH si allontana dalla neutralità, pertanto, alcune formulazioni cosmetiche vengono regolate per mantenere un pH acido, che agisca come barriera contro la contaminazione microbica. Esempi di regolatori di pH sono: Citric Acid, Lactic acid, Sodium Hydroxide, TEA.
2. Acqua libera: Il secondo step consiste nel ridurre l’acqua libera (Aw), definita come acqua biologicamente disponibile che viene determinata dal rapporto tra la pressione di vapore della formulazione e la pressione di vapore dell’acqua pura alla stessa temperatura. Come riferimento, l’acqua pura ha un valore Aw pari a 1. L’uso di polioli e lipoaminoacidi, complessanti dell’acqua, possono abbassare la Aw, aiutando così a controllare la crescita microbiologica. I batteri hanno generalmente un fabbisogno idrico più elevato rispetto ai lieviti, i quali a loro volta hanno un bisogno più elevato rispetto alle muffe. Tra i batteri, invece, i batteri gram-negativi mostrano una maggiore sensibilità a bassi valori di Aw rispetto ai gram-positivi.
3. Ioni Metallici: Il terzo step consiste nel ridurre la concentrazione di ioni metallici, poiché questi possono contribuire alla formazione delle pareti cellulari di alcuni microrganismi; in alcuni casi, possono persino inibire l’azione di alcuni conservanti cosmetici come gli acidi organici. A tale scopo possono essere utilizzati agenti chelanti (es. EDTA, Phytic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate).
4. Ossigeno libero: Il quarto step consiste nel ridurre i livelli di ossigeno libero, essenziale per la crescita di qualsiasi microbo aerobio. A tale scopo si possono utilizzare molecole antiossidanti: come l’idrossiacetofenone o, ad esempio, la vitamina C ed estratti naturali antiossidanti.
5. Booster conservanti: Il quinto step è l’utilizzo di molecole multifunzionali che grazie alla loro natura mediamente polare e alla loro struttura anfifilica, sono in grado di interferire con le membrane cellulari dei microrganismi alterandone il corretto funzionamento e aumentandone la permeabilità. I booster più utilizzati sono a base di polialcoli e derivati della glicerina.
6. Conservanti: Il sesto step è l’uso di conservanti tradizionali, il cui utilizzo può essere limitato applicando le fasi precedenti. Tuttavia, qualora la matrice di valutazione del rischio microbiologico indichi un elevato rischio di contaminazione, potrebbe non essere possibile preservare il prodotto cosmetico attraverso la sola barriera antimicrobica. In questi casi, il prodotto deve essere protetto anche attraverso l’utilizzo di conservanti tradizionali in abbinamento a molecole booster.

ESEMPI PRATICI DI PRESERVAZIONE

Al fine di approfondire la comprensione delle tipologie di miscele preservative, sono di seguito esaminate due specifiche combinazioni conservanti:

Miscela n°1: Phenoxyethanol + Glyceryl Laurate. Questa miscela incorpora un conservante tradizionale, il Phenoxyethanol, insieme a un booster membrana attivo noto come Glyceryl Laurate. Il Glyceryl Laurate agisce come un interferente negativo sulla membrana microbica, rendendola più permeabile al Phenoxyethanol, il quale a sua volta limita le funzioni vitali dei microorganismi.

Miscela n°2: Pentylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Glyceryl Laurate. Questa miscela rappresenta un sinergico insieme di booster. Il Pentylene Glycol svolge un ruolo chiave come complessante dell’acqua libera, riducendo l’attività dell’acqua (Aw), e funge anche da interferente della membrana microbica. L’Hydroxyacetophenone agisce come un efficace antiossidante all’interno del sistema, riducendo la presenza di agenti ossidanti e migliorando al contempo le prestazioni dei booster conservanti.

CONCLUSIONI

Le miscele conservanti sviluppate secondo il principio della Hurdle Technology rappresentano un valido mezzo per preservare i prodotti cosmetici dall’eventuale contaminazione microbiologica, grazie alla creazione di una barriera antimicrobica. Questa protezione è il risultato di un’attenta e meticolosa combinazione di molecole multifunzionali che, agendo sinergicamente, inibiscono la crescita dei microrganismi.

La formulazione di prodotti cosmetici “senza conservanti” rimane una sfida complessa e impegnativa nell’ambito della cosmesi moderna.

In conclusione, è importante sottolineare che l’approccio della Tecnologia delle Barriere non si limita alla fase del prodotto finito, ma implica altresì una rigorosa manutenzione e igienizzazione dell’impianto di produzione. Questa pratica riveste un ruolo cruciale nell’incremento dell’efficacia delle nuove miscele di molecole booster, garantendo al massimo il raggiungimento dei più elevati standard di sicurezza microbiologica per una specifica formulazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
2. Halla N. (2018) Cosmetics Preservation: A review on present strategies. Molecules 2018 Jun 28; 23 (7). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29958439/
3. Varvaresou A. (2009) Self-preserving cosmetics. Int. J. Cosmet. Sci, 31, 163-175. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19302511/
4. Kabara J.J. (1999) Hurdle technology: are biocides always necessary for product protection? J.Appl. Cosmetol. 17, 102-109. http://www.iscd.it/files/HURDLE-TECHNOLOGY—ARE-BIOCIDES-ALWAYS-NECESSARY-FOR-PRODUCT-PROTECTION.pdf
5. Herman A. (2019) Antimicrobial Ingredients as preservative booster and components of self-preserving cosmetic products. Current Microbiology, 76, 744-754. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29651551/

BIOGRAFIA

Francesca Pescatore

Maurizio Girardi

Giacomo Busalacchi

Estratti Naturali – Beauty Horizons 5/2023

CHIARA CHIARATTI, VALENTINA ABBONDANDOLO, MONICA BORGOGNO
Mérieux NutriSciences | Italia

INTRODUZIONE

La nutricosmesi, un settore in rapida crescita all’interno dell’industria della bellezza, sta guadagnando sempre più popolarità sia in Italia che in Europa. Questo concetto innovativo, che combina nutrizione e cosmetica, si basa sull’idea che la bellezza nasce dall’interno. Gli integratori nutricosmetici sono formulati per nutrire pelle, capelli e unghie, fornendo al corpo vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali.

Il mercato italiano della nutricosmesi è in continua espansione, con un numero crescente di consumatori che cercano soluzioni naturali per migliorare la loro bellezza e il loro benessere. La dimensione del mercato globale della nutricosmesi è stimata a circa 8,09 miliardi di euro nel 2023 e si prevede che raggiungerà i 12 miliardi di euro entro il 2028, con un tasso di crescita dell’8,05% (CAGR 2023-2028) (1).

Alcuni esempi dal mercato

Esistono numerosi prodotti nutricosmetici disponibili sul mercato, ognuno con i propri claim unici. Ad esempio, “Inneov Pre-Hyaluron” di L’Oréal e Nestlé afferma di stimolare la produzione naturale di acido ialuronico nel corpo, mentre “Skin, Nails & Hair” di Solgar promette di nutrire la pelle, le unghie e i capelli dall’interno (2). Un altro prodotto popolare è “Perfectil” di Vitabiotics, che sostiene di essere il primo nutricosmetico per la bellezza a “triplo effetto”, nutrendo pelle, capelli e unghie.

Perché scegliere un nutricosmetico?

Il consumatore moderno è sempre più attento e informato, e la sua attenzione si sta spostando verso un approccio olistico alla bellezza e al benessere. In questo contesto, la nutricosmesi offre una prospettiva unica, promettendo benefici che vanno oltre quelli dei cosmetici tradizionali. Innanzitutto, i prodotti nutricosmetici sono progettati per nutrire il corpo dall’interno, fornendo vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali che possono aiutare a migliorare la salute e l’aspetto di pelle, capelli e unghie. Questo approccio “dall’interno verso l’esterno” può offrire risultati più duraturi e significativi rispetto all’uso di cosmetici tradizionali da soli.

La comodità dei prodotti nutricosmetici è un valore aggiunto che sicuramente viene apprezzato dalle persone che lo utilizzano. Invece di seguire una routine di bellezza complessa e dispendiosa in termini di tempo, gli integratori nutricosmetici possono essere facilmente integrati nella routine quotidiana. Questo è particolarmente attraente per chi ha uno stile di vita impegnato e frenetico, che potrebbe non avere tempo o pazienza per applicare numerosi prodotti per la cura della pelle ogni giorno. Infine, le persone si aspettano che i prodotti nutricosmetici offrano risultati visibili. Mentre i cosmetici tradizionali possono offrire miglioramenti temporanei, gli integratori nutricosmetici promettono di migliorare la salute e l’aspetto della pelle, dei capelli e delle unghie nel tempo, portando a risultati più duraturi. Ci si aspetta quindi che i prodotti nutricosmetici offrano un approccio più completo e effetti più duraturi alla bellezza, che siano comodi da usare e che offrano risultati visibili. Tutto ciò riflette un cambiamento ampio nelle preferenze dei consumatori, attenti ad un approccio più olistico e consapevole alla bellezza e al benessere.

MA I RISULTATI RISPECCHIANO LE ASPETTATIVE?

Vediamo di seguito uno studio di efficacia eseguito su volontari per testare un trattamento well-ageing costituito da un cofanetto skincare associato a un nutricosmetico. Il nutricosmetico era a base di collagene, acido ialuronico, acido ascorbico; zinco, selenio (proprietà da valutare: riduzione di rughe e segni d’invecchiamento, miglioramento di elasticità e idratazione cutanea, promozione di produzione naturale di collagene), mentre il cofanetto cosmetico skincare era composto da un siero da applicare su viso e una crema lifting antiage a base di acido ialuronico, antiossidanti e collagene.

Primo step: il nutricosmetico verrà correttamente assorbito dall’organismo?

Disintegrazione: il primo passo verso l’efficacia. La disintegrazione è il processo attraverso il quale una compressa o una capsula si rompe nel sistema digestivo, liberando gli ingredienti attivi al suo interno. Se un nutricosmetico non si disintegra adeguatamente, i suoi ingredienti attivi potrebbero non essere rilasciati, rendendo il prodotto inefficace. Valutare la capacità di un nutricosmetico di disintegrarsi correttamente è quindi il primo passo per garantire che i consumatori ottengano i benefici promessi. Diversi fattori possono influenzare la disintegrazione, come la composizione, la pressatura e gli agenti leganti utilizzati nella formulazione.

Assorbimento: la chiave per ottenere risultati. Anche se un prodotto si disintegra correttamente, questo non significa necessariamente che il corpo assorbirà e utilizzerà in modo efficace i suoi ingredienti. L’assorbimento è il processo attraverso il quale gli ingredienti attivi entrano nella circolazione sanguigna dalla parete intestinale. Alcuni ingredienti potrebbero avere una bassa biodisponibilità, il che significa che vengono assorbiti in piccole quantità o non vengono affatto assorbiti. La valutazione dell’assorbimento è dunque fondamentale. Ad esempio, alcuni minerali come il ferro o lo zinco possono competere per i siti di assorbimento nell’intestino, mentre altri, come il magnesio, possono essere meglio assorbiti sotto forma di specifici chelati. La formulazione corretta e la conoscenza delle interazioni potenziali sono fondamentali per garantire la massima efficienza del nutricosmetico.

La combinazione di una corretta disintegrazione e di un efficace assorbimento assicura che un nutricosmetico possa fornire i suoi benefici promessi. Senza questi due processi, gli ingredienti attivi potrebbero semplicemente passare attraverso il sistema digestivo senza esercitare alcun effetto benefico (3).

Secondo step: testiamo l’efficacia del trattamento

Lo studio si basa su un protocollo innovativo che adotta un approccio che integra due metodologie di valutazione utilizzate negli studi di efficacia dei prodotti cosmetici (4). Le valutazioni effettuate con gli strumenti sono state combinate alle valutazioni sensoriali. La parte pratica è stata preceduta da uno specifico programma di studio e dalla stesura di un protocollo di analisi da parte di project manager dedicati. L’obiettivo era quello di verificare l’efficacia nel rispetto della coerenza e riproducibilità dei risultati, nonché fornire informazioni circa funzionalità e gradevolezza del prodotto.

• Valutazione oggettiva strumentale degli effetti sulla cute: valutazione della profilometria cutanea, ecografia cutanea a ultrasuoni, incremento dell’idratazione e delle proprietà viscoelastiche.
• Valutazione soggettiva della percezione di efficacia relativa all’assunzione di un nutricosmetico, condotta su un panel di persone profilate.

DESCRIZIONE MATERIALI E METODI

Abbiamo studiato uno specifico protocollo che prevedeva come schema di testing con la valutazione in parallelo di due panel omogenei (5). Dapprima sono state selezionate, in collaborazione col dermatologo, 40 volontarie con caratteristiche analoghe (es. età, livello di rugosità mediante scale di classificazione predefinite, stile di vita). Tale panel è stato poi suddiviso in due sub-panel da 20 soggetti ciascuno, profilati secondo caratteristiche il più omogenee possibili (età, livelli di rugosità basali – score).

I due panel risultanti sono stati così denominati:

1. Panel A: volontari cui è stato richiesto di utilizzare sia il cofanetto cosmetico (uso topico) sia il nutri-cosmetico (uso orale)
2. Panel B: volontari cui è stato richiesto di utilizzare il solo cofanetto cosmetico (uso topico)

Trattandosi di un test a lungo termine non è stato possibile reclutare un terzo panel C che utilizzasse il solo trattamento nutrizionale. Con un panel profilato con le caratteristiche di cui sopra il trattamento cosmetico quotidiano risulta indispensabile.

Il test ha avuto una durata complessiva di 2 mesi di trattamento. Durante periodo di test è stato richiesto ai soggetti di non modificare le loro abitudini quotidiane, di non sottoporsi ad alcun trattamento estetico, esporsi al sole o a raggi UV artificiali.

La valutazione strumentale, di tipo oggettivo, è stata eseguita utilizzando le seguenti tecniche analitiche con strumenti ad elevato livello di specializzazione e di risoluzione:

• analisi del microrilievo cutaneo mediante fringe projection technique, utilizzando 3D skin scanner con apposito visio-bench per corretto posizionamento e riposizionamento del soggetto dopo 2 mesi di trattamento (6, 7).
• misura della densità cutanea mediante ecografia cutanea ad alta risoluzione (advanced skin ultrasound) (8).

Tali analisi dell’immagine sono state associate a valutazioni di bioingegneria cutanea che restituiscono come output dei valori numerici per descrivere le performance di idratazione ed elasticità. I dati ottenuti sono stati quindi sottoposti ad analisi statistica (p value<0.05) (9).

RISULTATI

Valutazione oggettiva strumentale degli effetti well-ageing – microprofilo

I risultati hanno mostrato una riduzione significativa della rugosità della zona perioculare (zampe di gallina) in entrambi i panel in esame. Il panel A, tuttavia, ha dimostrato una maggiore risposta al trattamento cosmetico. La riduzione media del parametro Rz associata alla profilometria cutanea nella regione contorno occhi (rughe zampe di gallina) è stata rispettivamente pari a – 16.5% nel panel A e – 8.2% nel panel B. Entrambi i dati sono risultati statisticamente significativi rispetto al valore basale. La totalità dei soggetti del panel A ha ottenuto, tuttavia, percentuali di riduzioni medie superiori rispetto al panel B. A titolo di esempio si riportano i risultati relativi a due volontari appartenenti rispettivamente al Panel A e al Panel B (figura 1).

Come anticipato precedentemente, risulta evidente dalle immagini che il volontario appartenente al Panel A presenta un risultato di efficacia di miglioramento del microfilo cutaneo nella regione contorno occhi (zampe di gallina) superiore rispetto al volontario del panel B, che non ha assunto il trattamento orale.

Valutazione oggettiva strumentale degli effetti well-ageing – densità cutanea

L’effetto principale del nutricosmetico risulta essere un evidente miglioramento della struttura del collagene della giunzione dermo-epidermica. Questa evidenza è mostrata dalla variazione del segnale ecografico con riduzione delle aree non ecogeniche, che corrisponde ad un incremento della densità cutanea. L’incremento medio della densità, valutato quindi come diminuzione delle zone a minor risposta ecogena -miglioramento del tessuto-, è risultato pari a -18.5% rispetto al valore basale per il panel A e -11.7% per il panel B. A titolo di esempio, riportiamo i risultati relativi a due volontari appartenenti rispettivamente al panel A e al panel B (figura 2).

Come si può evincere, tali immagini sono rappresentative del fatto che il soggetto che ha assunto il trattamento in associazione a quello topico ha dimostrato di aver avuto una migliore risposta ecogenica. È visibile, infatti, la diminuzione delle zone più scure a minore risposta ecogenica, questo indica un miglioramento della densità cutanea.

Valutazione oggettiva strumentale degli effetti well-ageing – idratazione ed elasticità

I risultati di idratazione e proprietà viscoelastiche mostrano un incremento significativo in entrambi i panel. Il panel A ha avuto un incremento medio di unità corneometriche pari a +27,6% di idratazione, mentre il panel B pari a +17,9%. Rispetto al livello di elasticità, i dati mostrano un aumento rispettivamente pari a +16,6% e +13,8%, entrambi statisticamente significativi rispetto alle condizioni basali T0.

Valutazione soggettiva della percezione di efficacia

La misurazione dell’efficacia percepita dai volontari ha registrato un incremento positivo a indicare una significativa soddisfazione nell’utilizzo del prodotto. I claim più rispondenti a descrivere la sensazione provata a fine del trattamento (60gg) sono risultati essere “pelle idratata, pelle levigata, sensazione di pelle densa come riempita dall’interno”. I risultati della valutazione della compliance del nutricosmetico well-ageing indicano una percezione positiva fin dalla prima assunzione, mantenendola costante fino al termine del periodo di valutazione (60gg).

Il panel A, ha giudicato molto gradevole il prodotto, non ha avuto difficoltà a deglutire la pastiglia, ritenuta di dimensioni adeguate. Da un punto di vista aromatico il prodotto è risultato gradevole e la nota aromatica è stata ritenuta della giusta intensità. il prodotto è risultato facilmente assumibile con sapore piacevole. I risultati del test ci permettono di concludere che il nutricosmetico si è dimostrato un prodotto, gradevole e piacevole da utilizzare. Questo prodotto, associato ad una specifica routine quotidiana cosmetica topica, ne potenzia e aumenta l’efficacia, sia a livello oggettivo sia per quanto riguarda l’auto-percezione.

CONCLUSIONI

Secondo i nostri esperti e i risultati ottenuti, il nutricosmetico funge da importante coadiuvante ad un trattamento skin-care tradizionale, senza però sostituirlo. Infatti, dai dati ottenuti – strumentali, sensoriali e di percezione-, il cosmetico ha un’azione indispensabile per avere un riscontro a livello topico di benessere e gradevolezza, ma il trattamento nutritivo per via orale è risultato utile a rafforzare e completare il trattamento topico: pertanto l’associazione integrata “nutri” e “cosmesi” dimostra un’efficacia superiore rispetto al solo cosmetico topico, anche nel caso in cui vi sia una costante e specifica routine quotidiana.

Biografia

Valentina Abbondandolo

Monica Borgogno