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PEER REVIEWED – CORDYCEPS SINENSIS: ESPLORAZIONE DEL POTENZIALE ADATTOGENO PER PROMUOVERE LA LONGEVITÀ DELLA PELLE

by info@teknoscienze.com
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SKIN & BODY CARE – BEAUTY HORIZONS 4/2024

 

RITAMARIA DI LORENZO, SONIA LANERI       
Università degli Studi di Napoli Federico II | Italia

 

LONGEVITÀ E ADATTOGENI NEI COSMETICI

Nel panorama cosmetico contemporaneo, la ricerca della longevità cutanea ha trovato nuovi alleati negli adattogeni, piante dalle notevoli proprietà benefiche. Questi ingredienti, utilizzati da secoli nella medicina tradizionale orientale (Figura 1), stanno rivoluzionando il settore beauty grazie alla loro capacità di migliorare la resistenza della pelle agli stress quotidiani. Questi estratti vegetali e fungini, come il Ginseng, Ashwagandha, Reishi, Shiitake e Cordyceps, sono rinomati per le loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e rigeneranti e sono ora protagonisti di formule cosmetiche avanzate che mirano non solo a combattere i segni visibili dell’invecchiamento, ma anche a potenziare le difese naturali della pelle.
L’integrazione degli adattogeni nei prodotti cosmetici offre diversi vantaggi, tra cui una maggiore resilienza della pelle agli stress ambientali e un potenziamento delle capacità rigenerative. Gli adattogeni agiscono migliorando il metabolismo energetico delle cellule, stimolando la produzione di collagene e proteggendo la pelle dai danni ossidativi. Questo si traduce in una pelle più elastica, compatta e luminosa, capace di mantenere un aspetto giovane e sano più a lungo. Questa innovazione non si limita a migliorare l’aspetto esteriore, ma contribuisce anche a un benessere cutaneo profondo e duraturo.La ricerca e lo sviluppo di prodotti cosmetici contenenti adattogeni stanno aprendo nuove frontiere nella scienza della bellezza. Gli adattogeni, infatti, offrono una valida alternativa agli ingredienti tradizionali, promuovendo una bellezza autentica e duratura, capace di affrontare le sfide del tempo, offrendo soluzioni innovative che rispondono alle esigenze di una pelle che desidera essere non solo bella, ma anche forte e sana.

In quest’ottica nasce la sperimentazione condotta dal nostro gruppo di ricerca (RD Cosmetics – Dipartimento di Farmacia, Università degli studi di Napoli Federico II) nell’individuazione di adattogeni naturali, da veicolare in prodotti cosmetici, come l’estratto ottenuto dal fungo Cordyceps sinensis, standardizzato in cordicepina e adenosina, promotore del benessere cutaneo.

Figura 1. Medicina tradizionale orientale

 

CASO STUDIO: CORDYCEPS SINENSIS

Cordyceps sinensis (Figura 2), rinomato per le sue virtù adattogene nella medicina tradizionale cinese, è stato oggetto di numerosi studi che hanno evidenziato la sua capacità di migliorare la funzione mitocondriale (1), ottimizzare il metabolismo energetico e aumentare l’utilizzo dell’ossigeno nelle cellule (2). Queste ricerche suggeriscono che il fungo potrebbe avere un ruolo significativo nel contrastare i segni dell’invecchiamento (3) grazie ai suoi composti bioattivi, come polisaccaridi, cordicepina e adenosina, responsabili delle sue proprietà benefiche.
L’estratto di Cordyceps sinensis (CsEx), inserito all’interno di una formulazione topica, è stato esaminato per il suo potenziale nella regolazione del metabolismo energetico delle cellule cutanee e nell’influenzare i meccanismi associati alla longevità della pelle. I saggi in vitro cellulari hanno dimostrato che CsEx potenzia l’espressione di markers di longevità come le sirtuine, aumentando la produzione di ATP e Pro-Collagene I e offre protezione dallo stress attraverso il ripristino del NAD (4, 5, 6). Questi effetti sono stati confermati durante un trial clinico cosmetico, in doppio cieco, condotto su soggetti sani trattati per 28 giorni con una formulazione topica contenente CsEx (0.5%w/w). Durante lo studio, si è utilizzato il Tewameter TM Hex (Figura 3), un dispositivo capace di misurare la perdita di calore total heat loss, parametro legato all’equilibrio energetico locale della pelle.
Figura 2. Cordyceps sinensis
Figura 3. Tewameter TM Hex
La produzione di ATP è il passaggio finale della respirazione cellulare, un processo complessivo che coinvolge più fasi, ciascuna delle quali contribuisce al rilascio di energia sotto forma di ATP. La respirazione cellulare è un processo esoergonico, che rilascia energia utilizzata dalla cellula per vari processi metabolici, e parte di questa energia viene rilasciata sotto forma di calore (7). Al termine dello studio, gli individui trattati con CsEx hanno mostrato un aumento significativo della total heat loss (52%, p<0.05 dopo 28 giorni), probabilmente dovuto al contenuto di cordicepina dell’estratto.Infatti, la cordicepina può attivare l’AMP protein chinasi (AMPK), che regola il metabolismo energetico (8). La cordicepina entra nelle cellule tramite i trasportatori dell’adenosina e viene convertita dal metabolismo cellulare in mono-, di- e trifosfati, che ad alte concentrazioni possono andare a sostituire i nucleotidi adenilici cellulari, portando all’attivazione dell’AMPK, e quindi ad un aumento della biogenesi mitocondriale e a un miglioramento del metabolismo ossidativo, promuovendo la produzione di energia e imitando molti degli effetti del suo attivatore naturale, l’adenosina monofosfato.

Inoltre, CsEx ha migliorato la capacità dei fibroblasti dermici di sintetizzare nuovo collagene. È stata osservata una riduzione delle rughe cutanee (-28%, p<0.05 dopo 28 giorni, Figura 4 e 5) e un aumento della produzione di collagene (10%, p<0.05 dopo 28 giorni, Figura 6).

Figura 4. Immagini delle rughe frontali durante un trattamento di 28 giorni con CsEx rispetto al placebo ottenute con un Visia 7 (Canfield Scientific Inc).
Figura 5. Immagini delle rughe perioculari durante un trattamento di 28 giorni con CsEx rispetto al placebo ottenute con un Visia 7 (Canfield Scientific Inc).
Figura 6. Immagini ecografiche della pelle ottenute con una sonda a ultrasuoni HFUS da 20 MHz (DermaScan® C, Cortex Technology Aps).

 

CONCLUSIONI

In conclusione, l’attuale ricerca fa luce sulle promettenti proprietà di un estratto di Cordyceps sinensis (CsEx), offrendo prospettive interessanti per la promozione della longevità della pelle sfruttando fonti naturali di adattogeni, come i funghi. Gli adattogeni possono infatti offrire soluzioni efficaci per migliorare la longevità e la salute della pelle, contrastando i segni visibili dell’invecchiamento attraverso la valorizzazione della salute e del benessere cutaneo.

 

Riferimenti bibliografici

  1. Xue Bai , Tian-Yang Tan , Yun-Xin Li , Yue Li , Ya-Fei Chen , Ru Ma , Shu-Yan Wang , Qiang Li , Zhen-Quan Liu (2020). The protective effect of cordyceps sinensis extract on cerebral ischemic injury via modulating the mitochondrial respiratory chain and inhibiting the mitochondrial apoptotic pathway. Biomed Pharmacother, 124:109834. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978767/
  2. Chuqing Cao, Shuting Yang, Zhiguang Zhou (2019). The potential application of Cordyceps in metabolic-related disorders. Phitotherapy Research, 34(2):295-305. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31667949/
  3. Deng-Bo Ji, Jia Ye, Chang-Ling Li, Yu-Hua Wang, Jiong Zhao, Shao-Qing Cai (2008). Antiaging effect of Cordyceps sinensis extract. Phitotherapy Research, 23(1):116-22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18803231/
  4. Ritamaria Di Lorenzo, Danila Falanga, Lucia Ricci, Antonio Colantuono, Giovanni Greco, Maura Angelillo, Fiorella Nugnes, Teresa Di Serio, Dorothea Costa, Annalisa Tito and Sonia Laneri (2024). NAD-Driven Sirtuin Activation by Cordyceps sinensis Extract: Exploring the Adaptogenic Potential to Promote Skin Longevity. International Journal of Molecular Sciences, 25(8):4282. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38673866/
  5. Patrycja Ziętara,Marta Dziewięcka and Maria Augustyniak (2022). Why Is Longevity Still a Scientific Mystery) Sirtuins—Past, Present and Future. International Journal of Molecular Sciences, 24(1):728. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36614171/
  6. Xuben Hou, David Rooklin, Hao Fang & Yingkai Zhang Resveratrol (2016). Resveratrol serves as a protein-substrate interaction stabilizer in human SIRT1 activation. Scientific Reports. 6, Article number: 38186. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27901083/
  7. Snehal N. Chaudhari, Edward T. Kipreos (2018). The Energy Maintenance Theory of Aging: Maintaining Energy Metabolism to Allow Longevity. BioEssays, 40(8): e1800005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29901833/
  8. Simon A. Hawley, Fiona A. Ross, Fiona M. Russell, Abdelmadjid Atrih, Douglas J. Lamont , D. Grahame Hardie (2020). Mechanism of Activation of AMPK by Cordycepin. Cell Chemical Biology, Volume 27, Issue 2 p214-222.e4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31991096/

 

Biografie

Dr. ssa Ritamaria Di Lorenzo
La Dott.ssa Ritamaria Di Lorenzo, Ph.D. è R&D Manager presso il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di prodotti cosmetici RD Cosmetics del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove elabora e sviluppa progetti di ricerca nel settore del Personal care, Beauty, Hair care e veicolazione transdermica.  
Durante il Dottorato di Ricerca in Scienza del farmaco, specializzazione in Chimica Cosmetica, si è occupata dell’individuazione di nuovi ingredienti attivi e tecnologie provenienti da fonti naturali e di up-cycling da veicolare in prodotti cosmetici, della caratterizzazione della loro attività, in vitro, ex vivo e in vivo, e della progettazione di protocolli di efficacia innovativi per la giustificazione dei claims. 
Nel 2021 è stata impegnata all’estero, in Spagna, presso il centro DermoCosmetic dell’Istituto di Chimica Avanzata della Catalonia (IQAC), per lo svolgimento di progetti di ricerca nel settore dell’hair aging e delle differenze interrazziali che regolano la differente permeazione dei trattamenti cosmetici nei capelli, in collaborazione con L’Oréal R&I Group. 
Ad oggi, la Dott.ssa Di Lorenzo, Ph.D. è autrice e co-autrice di articoli per riviste scientifiche e di settore, relatore in fiere e congressi internazionali, e cura il corso di hair care presso il Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

 

Prof.ssa Sonia Laneri
La Prof.ssa Sonia Laneri, è Professore associato di Chimica farmaceutica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove detiene il corso di Chimica dei prodotti cosmetici I e II (Cosmetologia applicata), ed è Coordinatrice del Master in Scienza e Tecnologie Cosmetiche.
Membro del Senato Accademico e Responsabile del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di prodotti cosmetici, RD Cosmetics, per la Valutazione di efficacia e progettazione di nuovi protocolli a supporto di claims innovativi.
Laureata con il massimo dei voti in Chimica e tecnologie Farmaceutiche, Dottore di Ricerca in Scienza del Farmaco e Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
La produzione scientifica della Prof.ssa Laneri è rappresentata da numerose pubblicazioni sulla formulazione ed analisi di efficacia in vivo di nuovi attivi cosmetici, e sul passaggio transdermico. La Prof.ssa vanta inoltre numerose partecipazioni a congressi di rilievo internazionale sul settore cosmetico.

 

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PEER REVIEWED – OPERAZIONE RE-SHAPE TRATTAMENTI RASSODANTI PER RIDEFINIRE LA SILHOUETTE

by info@teknoscienze.com
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SKIN & BODY CARE – BEAUTY HORIZONS 3/2024

 

JENNIFER GUBITOSA            
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari | Italia

 

INTRODUZIONE

Da sempre, la pelle “a buccia d’arancia” mette in allarme le donne: adolescenti, adulte e mature, snelle, curvy; tutte possono essere preda di questo fastidioso inestetismo che si localizza principalmente su glutei, fianchi, cosce, ma può anche interessare addome, braccia, e la parte superiore del dorso. La comparsa, invece, delle smagliature, quelle antiestetiche striature caratterizzate da colorazioni che variano dal rosso-rosato al bianco a seconda della progressiva gravità, non risparmia nemmeno la cute degli uomini di ogni età (1, 2, 3).

Sbalzi ponderali repentini, frequenti soprattutto in età adolescenziale, in seguito a diete dimagranti, o al periodo post-partum, ritenzione idrica, ed alimentazione scorretta, possono creare i presupposti per la comparsa di questi temuti inestetismi (1, 2, 4).

Se eliminarli è impossibile, ormai dovremmo averlo capito a nostre spese dopo innumerevoli e reiterati sforzi, potremmo sempre scendere a compromessi, evitando di correre ai ripari con trattamenti urto a ridosso della prova costume. La nostra pelle ci chiede di dedicarle tanto impegno e costanza per aiutarla a migliorare il suo aspetto giorno dopo giorno, e restituirle benessere e salute. Per questo, ci sono i cosmetici!

Negli ultimi anni sono stati formulati prodotti per la skincare rassodante che danno buoni risultati anche su inestetismi di vecchia data; il miglior modo, però, resta quello di prevenire la loro insorgenza.

 

L’AIUTO COSMETICO

Generalmente, ai trattamenti cosmetici rassodanti è richiesta un’azione marcata sull’”impalcatura di sostegno” della pelle, abbinata ad effetti tonificanti sul microcircolo, ed idratanti (4). Allo scopo, sono usati ingredienti funzionali, spesso in combinazione, in grado di aumentare il tono della pelle poiché stimolano l’attività metabolica dei fibroblasti promuovendo la biosintesi di fibre collagene ed elastiche, incrementando la produzione di acido ialuronico, proteoglicani, ed altri componenti della matrice dermica, riducendo l’attività degli enzimi deputati alla loro degradazione (elastasi, collagenasi, ialuronidasi), oppure favorendo i processi riparativi naturali che provvedono alla riorganizzazione delle fibre (4, 3, 5). Alcuni esempi?

Il Palmitoyl tripeptide-38, un frammento bioattivo di natura peptidica in grado di agire come una matrikina, i fitoestrogeni, tra cui la genisteina, un isoflavone della soia, particolarmente indicati per la donna in età matura, il retinolo, gli estratti di alghe come la Chlorella, oppure i fitoestratti di centella (riepitalizzante), ginseng, gingko, echinacea, luppolo, fico d’india (elasticizzante) (3, 4, 6, 7, 8), le Vitamine A, B5, E, niacina, la frazione insaponificabile di avocado, melograno, oliva (azione eutrofica e rigenerante), e gli oli/burri vegetali di mandorle dolci, andiroba, karitè, Limnanthes alba (4). Gli acidi boswelici, derivati triterpenici ricavati dall’incenso, una resina secreta dalla corteccia della Boswellia serrata, l’acido ursolico, presente nelle foglie di molti vegetali tra cui basilico e rosmarino, gli estratti di edera e spirea, in virtù delle loro spiccate proprietà antinfiammatorie, possono trovare efficacemente applicazione nelle fasi avanzate della cellulite, quando l’accumulo locale di scorie metaboliche e CO2 che inducono il rilascio di sostanze algogene, ossia che generano dolore, e l’inadeguata ossigenazione dei tessuti comporta arrossamento, fastidi, e senso di pesantezza percepibile a livello degli arti inferiori (3).

Poi ci sono i funzionali specifici per il microcircolo, in grado di aumentare la resistenza dei capillari, diminuendone la permeabilità, e contrastando la fuoriuscita ed il ristagno dei liquidi interstiziali. I flavonoidi di cardo, carrubo, meliloto, olivo, olivello spinoso, vite, (3, 7) e gli estratti vaso-attivi di amamelide, ananas, equiseto, rusco, ippocastano, betulla, frutti di bosco, sono di elezione.

Meritano una breve trattazione i cosiddetti “sensates”, quel gruppo di ingredienti con effetto termico (estratti di capsico, mentolo e mentil-derivati, alcune combinazioni di oli essenziali come Cinnamomum zeylanicum, Curcuma Zedoaria, e Zingiber officinalis) che inducono localmente vasodilatazione o vasocostrizione, in modo da tonificare la muscolatura liscia delle pareti vasali (4).

All’efficacia rassodante contribuiscono anche sostanze attive sulle adiposità localizzate (4). La caffeina, tra le metilxantine, è indubbiamente la più nota ed utilizzata da tempo, sebbene ultimamente, estratti vegetali titolati, derivati da piante che ne sono particolarmente ricche come Cola (Cola acuminata), Cacao (Theobroma cacao), Tè verde (Camellia sinensis), Matè (Ilex paraguariensis), Guaranà (Paullinia cupana) stanno diventando sempre più comuni. (4, 3, 9) Questi ingredienti sono in grado di accelerare il metabolismo degli adipociti perché aumentano la demolizione dei grassi (lipolisi) in essi contenuti, consentendo così di contrastarne l’ipertrofia che si osserva nelle fasi precoci della cellulite.

In commercio vi sono formulazioni con carnitina, talvolta presente in forma di complesso qualora legata ad acido linoleico coniugato (CLA-Carnitina) per migliorarne l’assorbimento, magari combinata con altri fitoestratti (4).

La ricerca di sistemi di veicolazione ottimali e all’avanguardia è un aspetto molto importante per questa categoria di prodotti, perché ci si assicura che i funzionali scelti raggiungano il target ed esplichino al top la loro efficacia (3).

Frequente, è anche l’utilizzo di funzionali derivati da Fucus vesciculosus (Quercia marina), e Laminaria digitata, due alghe brune (4). Unica accortezza? Per il loro contenuto in iodio sono controindicati in caso di ipertiroidismo, se si è in terapia con ormoni tiroidei, in gravidanza o allattamento (3).

La degenerazione delle funzioni cutanee nelle zone colpite dal rilassamento cutaneo ed inevitabilmente, dagli inestetismi di cellulite e smagliature, determina anche un rallentamento del turnover epidermico che favorisce l’accumulo di cellule morte ed impurità a livello superficiale, riducendo ulteriormente l’ossigenazione dei tessuti (3). Un aiuto in più per migliorare l’aspetto della pelle lo apportano i leviganti superficiali come gli alfa-, beta-, o poli-idrossiacidi (AHA, BHA, PHA). Grazie alla loro blanda azione esfoliante, la superficie cutanea diventa più liscia, e la trama più omogenea, (4, 8) a beneficio della compliance da parte dei consumatori, in relazione alla percezione di funzionalità del trattamento. Le formulazioni vengono inoltre arricchite con ingredienti idratanti che ripristinano il film idrolipidico e migliorano le caratteristiche plasto-elastiche della pelle e le proprietà barriera per difendersi dalle aggressioni esterne di natura chimica, fisica, microbiologica, ambientale (3, 4)

Il risultato complessivo post-applicazione? Un effetto ridensificante del derma ed una migliore strutturazione della giunzione dermo-epidermica, di cui beneficiano tutti gli strati dell’epidermide.

La gamma di prodotti a disposizione è ampia: fanghi ad azione osmotica coadiuvati o meno da bende, guaine, o pantaloncini in qualità di dispositivi ausiliari, patch, scrub a risciacquo da usare sotto la doccia, oli, emulsioni fluide dalla texture leggera o gel a rapido assorbimento, creme termoattive, maschere bifasiche, mousse, spray, trattamenti in gocce, a volte modulati secondo il principio della cronobiologia (9, 10). L’obiettivo è sincronizzarsi con i bioritmi cutanei, come fanno alcuni “superconcentrati” da applicare la sera prima di andare a dormire, quando la pelle è maggiormente ricettiva. Altri esempi sono i “cosmetici gemelli” ad azioni complementari, uno per la mattina ed uno per la sera (4).

La durata dei trattamenti rassodanti può variare. In media, è sufficiente all’incirca 1 mese, a fronte di 2 applicazioni giornaliere nella prima fase di trattamento, ed 1 applicazione al giorno nella fase di mantenimento, in base al prodotto scelto; il tutto, da ripetersi almeno 4 volte l’anno.

La costanza e buona volontà nel seguire le indicazioni di applicazione definite in etichetta premiano con un feedback positivo post-trattamento!

 

NUTRA-COSMESI COMBINATA IN&OUT

Il settore dei trattamenti rassodanti, al pari di quelli ristoratori del microcircolo indicati per ristabilire il benessere delle gambe stanche e pesanti, è quello che più di ogni altro offre largo spazio alle strategie combinate IN&OUT, vale a dire un cosmetico topico più un integratore alimentare (4).

È necessario premettere che, malgrado la comprovata efficacia di un determinato prodotto, l’intervento dermocosmetico può ridurre la visibilità di un inestetismo nelle zone affette, ma non essere pienamente risolutivo; del resto, talvolta, nemmeno ricorrendo ad interventi mirati di medicina estetica (laser, microdermoabrasione, etc.) (11, 12, 13, 8) si riescono a raggiungere i risultati tanto anelati. Per queste ragioni, sarebbe più corretto riferirsi ad un’azione preventiva.

Raccomandazioni speciali per le future mamme: considerando il notevole stiramento dei tessuti cutanei a cui si va progressivamente incontro con il passare dei mesi fino al termine, l’applicazione di un trattamento per prevenire la comparsa delle smagliature è consigliabile già a partire dal terzo mese su addome, fianchi e seno.

 

Riferimenti bibliografici

  1. E-book salugea, Cellulite: rimedi naturali per eliminarla.
  2. SIES – Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica – Firenze
    Milano Roma Bologna – Home – Speciali – La cellulite.
    https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fsies.net%2Fhome%2Fspeciali%2Fla-cellulite.html&e=0c2378a3&h=2d06a236&f=y&p=n .
  3. Bovero, A. Dermocosmetologia. Dall’inestetismo al Trattamento
    Cosmetico, edizione 2011, Tecniche Nuove, via Eritrea 21, 20157 Milano, Italy; ISBN 978-88 481-2626-7.
  4. Manuale del cosmetologo, II edizione, Tecniche Nuove, via Eritrea 21, 20157 Milano, Italy; ISBN978-88 481-2952-7.
  5. Huang, Q.; Xu, L.-L.; Wu, T.; Mu, Y.-Z. New Progress in Therapeutic Modalities of Striae Distensae, Clin Cosmet Investig Dermatol., 2022, 15, 2101-2115; https://www.dovepress.com/new-progress-in-therapeutic-modalities-of-striae-distensae-peer-reviewed-fulltext-article-CCID.
  6. Efficacy of green tea (Camellia sinensis Linn) 3% extract cream on improvement of striae distensae Ayuningsih, S.; Jusuf, N. K.; Putra, I. B. Efficacy of green tea (Camellia sinensis Linn) 3% extract cream on improvement of striae distensae [version 1; peer review: 1 approved], F1000Research, 2024, 13, 208; https://f1000research.com/articles/13-208/v1
  7. A pilot study on the efficacy of a seaweed mud application in the treatment of cellulite, Amuso, D.; Medoro, A.; Scapagnini, G.; Gambacorta, A.; Davinelli, S.; Iorio, E. L.; Reggiani Bonetti, L.; Sbarbati, A. J Cosmet Dermatol., 2024, 1–9; doi: 10.1111/jocd.16268. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.16268.
  8. Pilch, W.; CzerwiNska-Ledwig, O.; Chitryniewicz-Rostek, J.; NastaBek, M.; KrwhaBek, P.; Jwdrychowska, D.; Totko-Borkusewicz, N.; Uher, I.; Kaško, D.; Tota, A.; Tyka, A.; Tyka, A.; Piotrowska, A. The Impact of Vibration Therapy Interventions on Skin Condition and Skin Temperature Changes in Young Women with Lipodystrophy: A Pilot Study, Volume 2019, Article ID 8436325, 9 pages; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2019/8436325.
  9. Ayuningsih, S.; Jusuf, N. K.; Putra, I. B. Efficacy of green tea (Camellia sinensis Linn) 3% extract cream on improvement of striae distensae, F1000Research, 2024, 13, 208; https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.12688%2Ff1000research.142199.1&e=0c2378a3&h=0410535d&f=y&p=n .
  10. Medoro, A.; Scapagnini, G.; Gambacorta, A.; Davinelli, S.; Iorio, E. L.; Reggiani Bonetti, L.; Sbarbati, A. A pilot study on the efficacy of a seaweed mud application in the treatment of cellulite, Amuso, D. J Cosmet Dermatol., 2024, 1–9; doi: 10.1111/jocd.16268.https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1111%2Fjocd.16268&e=0c2378a3&h=0d8375bd&f=y&p=n

 

Biografia

Dr. Jennifer Gubitosa
Laureata in Farmacia presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel 2017; Cosmetologa e Valutatore della Sicurezza dei Prodotti Cosmetici dal 2019. Dal 2021 è abilitata alla professione di Farmacista. Attualmente è Ricercatrice Post-Doc presso il Dipartimento di Chimica della stessa Università.

 

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Fisiologia e natura: il connubio della prestazione nello skin care

by info@teknoscienze.com
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Editoriale – Beauty Horizons 3/2024

 

MARCO OLIVA
R&D Director Home Cleaning, kdc/one
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO di BEAUTY HORIZONS ITALIA

 

È capitato che in un’occasione precedente (e forse più di una…) ci fossimo soffermati su una considerazione che via via ha assunto le caratteristiche di una constatazione: la naturalità superata dalla fisiologia.

È indubbio infatti che negli ultimi anni, l’attenzione alle tematiche del Green Deal abbiano portato le Aziende a concentrare tutti gli sforzi di innovazione e sviluppo verso prodotti che vantassero principi di sostenibilità, a partire dalla natura della loro composizione, passando attraverso la misura della loro ecocompatibilità (oltre la biodegradabilità) fino alla determinazione quantitativa delle emissioni di CO2 attraverso una analisi accurata del ciclo di vita dei prodotti stessi (LCA).

Di qui, è innegabile che si sia osservato un proliferare di soluzioni orientate a rivendicazioni di varia natura su queste tematiche, risultando però talora confusive o approssimate, tanto che si è anche parlato in innumerevoli occasioni di “greenwashing”, o di rivendicazioni prive del carattere di un’oggettività di giudizio.

Si sa infatti che questo è un tema delicato e la normativa incipiente sicuramente porterà ad una maggiore chiarezza e a principi di “sana” concorrenzialità, perlomeno questo è l’intento, ma nel frattempo il rischio che il consumatore veda ormai “tutto naturale” o “tutto biodegradabile” è innegabile, e ciò comporta seri colpi alla credibilità delle proposte, con il rischio di sfavorire chi è naturalmente ispirato da reali obiettivi di sostenibilità ambientale, intrinsecamente legata al prodotto promosso.

Tuttavia, si diceva allora e mi viene spontaneo ribadirlo ora, la naturalità da sola non basta se non è coniugata a due parametri fondamentali che sono la prestazione e la scientificità che vengono riflesse nel risultato: in una parola la “fisiologia” che reca in sé le caratteristiche della stimolazione della pelle a rivitalizzarsi e ad attivare quei meccanismi metabolici volti alla propria preservazione e al mantenimento del proprio equilibrio.

Nello Skin Care, infatti, a molecole miracolose ipertecnologiche e frutto di manipolazioni di varia natura, si dovranno sostituire complessi di facile accesso ma scientificamente comprovati nel promuovere tutti quei processi metabolici che stanno alla base della rigenerazione cutanea e che permettono il conseguimento di una naturalità nell’aspetto attraverso la fisiologa dell’azione.

Per questo, promuovere la biosintesi della laminina, delle integrine o dei proteoglicani in genere, attraverso un insieme di ingredienti di origine naturale la cui efficacia sia dimostrata in letteratura e scientificamente, è molto più rilevante che agire solo sul piano emotivo con la “scienza” o con una derivazione “semplicemente e meramente naturale” dell’ingredientistica: sappiamo infatti che la tonicità della pelle passa attraverso la preservazione delle proteine di struttura e la stimolazione dei fibroblasti a mantenere il derma e la parte sovrastante in ottimo stato. Da qui la ricerca deve partire e da qui la ricerca deve sostanziare la proposta, realmente naturale e concreta, che intende sostenere nella rivendicazione del prodotto.

Il fine è chiaro: soddisfare il consumatore attraverso un effetto percepibile e direttamente osservabile.

Per conseguirlo, dobbiamo favorire la nostra natura, la natura intrinseca, quella che ci riguarda da vicino mediante i nostri stessi processi enzimatici legati al metabolismo soggettivo: il contesto formulativo deve sempre più andare in questa direzione e stimolare il corpo ad agire secondo ciò che naturalmente farebbe se – fattori intrinseci ed estrinseci – non ci portassero inevitabilmente verso un rallentamento di quelle funzioni fisiologiche che stanno alla base della salute della pelle.

Quindi, certamente sì alla natura, certamente sì al ciclo di vita del prodotto con l’attenzione all’impatto ambientale ma tutto ciò risulterebbe solo un buon proposito se non fosse legato a una adeguata prestazione, frutto di una vera azione “naturale” su di noi, perché la funzionalità in cosmetica passa attraverso la fisiologia che è il vero cuore della naturalità, priva di un inutile (e dannoso) “greenwashing”.

 

Biografia

Marco Oliva
Laureato in Chimica industriale a Milano, ho sempre svolto attività di Ricerca e Innovazione in contesti multinazionali sia nell’Home sia nel Personal Care.
In qualità di Direttore Ricerca e Sviluppo, mi sono occupato di sviluppo formulativo e di packaging, oltre che di attività regolatorie e di assicurazione qualità.
Ho sempre operato in contesti dinamici, volti alla commercializzazione dei brand in diversi canali, dalla grande distribuzione alla farmacia, valutando così ambiti con diverse categorie merceologiche e molteplici tipologie di prodotti.

 

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