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PEER REVIEWED – UP-CYCLED BEAUTY DALLE FRAGOLINE DI BOSCO

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

UPCYCLING – BEAUTY HORIZONS 4/2024

 

SARA FERRARI
Ingredients Innovation Specialist, Unifarco S.p.A., Italia

 

L’IMPORTANZA DELL’ECO-SOSTENIBILITÀ IN COSMETICA

Negli ultimi anni l’eco-sostenibilità ha ricevuto un crescente interesse da parte delle industrie e dei consumatori a causa della crisi ambientale globale in corso e dagli obiettivi stabiliti dal Green Deal europeo. L’industria cosmetica è un settore economico in crescita, che genera alti consumi di risorse naturali ed è spesso sotto controllo per la selezione e l’utilizzo delle materie prime che devono avere un basso impatto ambientale oltre a garantire la sicurezza dei prodotti finali (1, 2). Inoltre, i consumatori dimostrano una sempre maggiore attenzione verso la tutela del nostro pianeta, richiedendo prodotti sicuri per la loro pelle e sostenibili dal punto di vista ambientale (3).Riconoscendo la necessità di prediligere processi e ingredienti che riducano al minimo l’impatto ambientale, le aziende cosmetiche hanno proposto negli ultimi anni un’ampia gamma di strategie che contribuiscono a migliorare la sostenibilità del settore. Ad esempio, l’uso di imballaggi biodegradabili e riciclabili continua ad aumentare e nella scelta e formulazione dei prodotti finali si tiene sempre più in considerazione l’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita del prodotto, che spesso viene anche calcolato e comunicato attraverso analisi specifiche (1).Un altro approccio per limitare l’impatto ambientale dei prodotti cosmetici è quello di recuperare sottoprodotti di filiere esistenti e di trasformarli in ingredienti con valore aggiunto.

I sottoprodotti agroalimentari in particolare rappresentano oggi una risorsa molto attrattiva per produrre estratti cosmetici efficaci e sostenibili. Le bucce e i semi della frutta e della verdura, per esempio, sono molto ricchi di sostanze fitochimiche, con molteplici possibilità di applicazione in cosmetica come polifenoli antiossidanti o acidi grassi emollienti e lenitivi (4, 5).

Con il giusto processo e ponendo attenzione in ogni fase agli aspetti qualitativi, un residuo di lavorazione può essere trasformato in un ingrediente cosmetico di elevata qualità, uscendo dalla filiera che l’ha generato e rientrando in un’altra con un valore aggiunto.

 

UN OLIO DI FRAGOLINE DI BOSCO DA UPCYCLING

La filiera

Abbiamo creato una filiera corta e di up-cycling in collaborazione con un’azienda locale produttrice di marmellate e confetture, la Rigoni di Asiago (VI).

La filiera creata è italiana, si svolge interamente nella regione Veneto, con il coinvolgimento di aziende, università e centri di ricerca con sede in questa regione: Unifarco S.p.A. (BL), Rigoni di Asiago (VI), Università di Padova, Unired S.r.l (PD) e Università di Venezia, S.A.M. Società Agricola Moldoi (BL).

Particolare attenzione è stata posta nella selezione della materia prima per l’estrazione che viene coltivata e processata seguendo un metodo biologico certificato, collaborando con un’azienda fornitrice con decenni di esperienza nel settore biologico nella produzione di marmellate. Rigoni di Asiago, infatti, è uno dei principali produttori italiani di marmellate e confetture e coltiva diversi frutti in regime biologico su larga scala, generando un’enorme quantità di rifiuti organici ogni anno (circa 80 tonnellate/anno).

A seguito di indagini preliminari su diversi sottoprodotti forniti da questa azienda (ad esempio bucce e semi di lampone, mirtillo, fragolina di bosco, melograno, mora e ribes nero), (6) abbiamo selezionato la matrice vegetale che presenta un profilo fitochimico più interessante per utilizzo cosmetico, il residuo di lavorazione della fragolina di bosco, composto da bucce e semi di questa specie vegetale.

Figura 1. fragoline di bosco e sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione per la produzione della confettura

Figura 2. fragolina di bosco (Fragaria vesca L.)

 

La fragolina di bosco (Fragaria vesca L.) è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Rosaceae che cresce spontanea in tutto il Nord Europa e che produce frutti commestibili.

Il frutto delle fragoline di bosco viene raccolto, coltivato, trasformato, aromatizzato, per uso alimentare e per la produzione industriale di marmellate e liquori (7).

Il suo utilizzo in campo cosmetico non era stato finora esplorato anche se, in particolare nei suoi semi, si concentra una fonte di molecole interessanti per la cura e il benessere della nostra pelle.

Il metodo estrattivoTenendo in considerazione la sostenibilità ambientale del processo estrattivo, l’efficacia del metodo estrattivo e la qualità dell’estratto finale, è stato scelto di estrarre lo scarto delle fragoline di bosco utilizzando una tecnica particolare che utilizza come solvente l’anidride carbonica allo stato supercritico.Questo metodo estrattivo, rispetto ad altre tecniche di estrazione, per esempio la spremitura o l’estrazione con solventi organici, presenta diversi vantaggi.

È un metodo ecosostenibile poiché lavora a basse temperature e non lascia tracce di solventi nocivi nell’ambiente e nel prodotto, è efficace nell’estrazione degli acidi grassi poiché dimostra una buona resa quali-quantitativa delle molecole target e garantisce la qualità organolettica e il profilo di sicurezza del prodotto.

Condotto in condizioni controllate, a bassa temperatura, in assenza di ossigeno e al riparo dalla luce, è infatti un metodo che previene l’ossidazione dell’olio, in particolare la perossidazione degli acidi grassi insaturi che lo compongono e che preserva le caratteristiche organolettiche e la stabilità di composti più delicati come quelli termolabili (8, 9, 14).

Le analisi fitochimiche

Analisi fitochimiche condotte sull’estratto di fragoline di bosco hanno rivelato che i principali composti estratti sono acidi grassi insaturi, con percentuali di concentrazione comprese tra 69% e 84%, e che il rapporto acidi grassi saturi-insaturi è compreso tra 0,091 e 0,108.

I principali acidi grassi insaturi determinati sono della classe degli omega 6, con acido linoleico (C18:2 cis (n6)) e acido linolenico (C18:3 (n6)) come composti principali (14).

Gli acidi grassi insaturi sono macronutrienti essenziali noti come potenziali agenti per il mantenimento della salute cutanea e per il trattamento dei disturbi mediati dalla radiazione solare ultravioletta (UVR), tra cui scottature solari, melanomi, fotosensibilizzazione e fotoinvecchiamento (10).

Inoltre, gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga hanno la capacità di diminuire i processi infiammatori, rendendoli potenziali candidati per il trattamento di disfunzioni come la dermatite atopica, la psoriasi e l’acne (11).

Essendo anche tra i principali componenti lipidici dello strato corneo, questi acidi grassi sono preziosi agenti preventivi della disidratazione cutanea per le loro proprietà emollienti e favorenti l’integrità della barriera cutanea (11).

È inoltre riportato in letteratura che gli acidi grassi insaturi possono inibire la 5α-reduttasi, un enzima espresso nei melanociti cutanei, nei fibroblasti e nei cheratinociti che catalizza la conversione del testosterone nel suo metabolita funzionalmente più attivo, il diidrotestosterone (12). Questo ormone è legato a vari disturbi della pelle e annessi cutanei come l’acne vulgaris, l’irsutismo, la seborrea, il telogen effluvium e l’alopecia androgenetica (13).

Analisi LCA

L’impatto ambientale della produzione dell’estratto di fragoline di bosco è stato analizzato utilizzando l’approccio Life Cycle Assessment (LCA) e considerando diversi indicatori come l’impronta di carbonio (kg CO2 equivalente/kg estratto) e una serie di parametri relativi al dispendio di energia, acqua, risorse ecologiche e informazioni tossicologiche.

Il profilo ambientale dell’estratto ha mostrato bassi valori di uso del suolo, uso dell’acqua, eutrofizzazione ed ecotossicità. Il valore totale del potenziale di riscaldamento globale dell’estratto è risultato pari a 2,8 kg CO2 eq/kg di prodotto. Questo valore contribuisce a darci 3 diverse informazioni utili: il valore della produzione della materia prima è 0 kg CO2 eq., il valore del trasporto della materia prima da Rigoni di Asiago alla sede di produzione dell’estratto è 0,026 kg CO2 eq., e il Il valore dell’estrazione di CO2 supercritica è 2,75 kg CO2 eq. (14).

Il test di efficacia

Il profilo analitico dell’estratto ottenuto ha fatto presupporre una sua potenziale efficacia nell’inibizione dell’enzima 5α-reduttasi ed è stata quindi valutata in vitro la capacità dell’estratto di modulare l’espressione del gene della 5α-reduttasi su fibroblasti esposti a diverse concentrazioni della sostanza testata rispetto a cellule non trattate.

Le colture cellulari sono state pretrattate con testosterone per indurre la sovra produzione di 5α-reduttasi endogena prima di essere esposte alle sostanze testate.

Come controllo positivo (CP) è stato utilizzato un estratto titolato di Serenoa repens (Saw palmetto), un noto composto farmacologicamente attivo utilizzato nel trattamento dell’iperplasia prostatica, come controllo negativo (CN) sono state utilizzate invece le cellule non trattate.

L’estratto è risultato in grado di modulare i livelli di espressione genica della 5 α – reduttasi di tipo I (SRD5A1) dopo 48 ore di trattamento, alla concentrazione di 5 mg/ml. Nelle cellule trattate con il campione infatti l’espressione del gene è risultata inferiore rispetto a quella misurata nelle cellule di controllo non trattate (14).

Nell’istogramma che segue vengono riportati i risultati ottenuti.

Figura 3. Inibizione dell’espressione genica della 5α-reduttasi in fibroblasti cutanei. CN (controllo negativo – cellule non trattate), CP (controllo positivo – estratto di saw palmetto alla conc di 10 ug/ml).

 

CONCLUSIONI

I dati positivi dei test di efficacia hanno suggerito una potenziale applicazione di questo nuovo ingrediente in campo cosmetico per il trattamento di tutte quelle disfunzioni correlate all’enzima 5α-reduttasi e alla regolazione dell’equilibrio testosterone-diidrotestosterone come, ad esempio, l’acne e la perdita dei capelli.

Considerati i buoni risultati preliminari fin qui ottenuti, questo lavoro apre la strada ad ulteriori indagini su un sottoprodotto di una filiera locale che con il giusto processo può acquisire un valore ed essere trasformato in un ingrediente eco-sostenibile, di elevata qualità ed efficacia da utilizzare per diverse applicazioni in campo cosmetico.

 

Riferimenti bibliografici

  1. Sahota, A. Sustainability: How the Cosmetics Industry is Greening Up, 1st ed.; John Wiley & Sons Ltd.: London, UK, 2014. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118676516
  2. Kolling, C., Ribeiro, J.L.D., De Medeiros, J.F. Performance of the cosmetics industry from the perspective of Corporate Social Responsibility and Design for Sustainability. Sustain. Prod. Consum. 2022, 30, 171–185 10.1016/j.spc.2021.12.002. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352550921003493
  3. Acharya, S., Bali, S., Bhatia, B.S. Exploring Consumer Behaviour towards Sustainability of Green Cosmetics. In Proceedings of the International Conference on Advances in Electrical, Computing, Communication and Sustainable Technologies (ICAECT), Bhilai, India, 19–20 February 2021. https://www.semanticscholar.org/paper/Exploring-Consumer-Behavior-towards-Sustainability-Acharya-Bali/1a7152eb0dd807652130f34a12f0a72309d6222c
  4. Fang, X., Gao, B., Zhong, D., Wang, L., Borrion, A., Huang, W., Xu, S., Cui, S. Closing the food waste loop: Analysis of the agronomic performance and potential of food waste disposal products. J. Clean. Prod. 2023, 382, 135174 doi:10.1016/j.jclepro.2022.135174. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622047485
  5. Krzyżostan, M.; Wawrzyńczak, A.; Nowak, I. Use of Waste from the Food Industry and Applications of the Fermentation Process to Create Sustainable Cosmetic Products: A Review. Sustainability 2024, 16, 2757. https://www.mdpi.com/2071-1050/16/7/2757
  6. Campalani C., Amadio E., Zanini S., Dall’Acqua S., Panozzo M., Ferrari S., De Nadai G., Francescato S., Selva M., Perosa A. “Supercritical CO2 as a green solvent for the circular economy: Extraction of fatty acids from fruit pomace”. Journal of CO₂ Utilization 41, (2020). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221298202030487X
  7. Turhan E. and Paydas Kargi S., “Strawberry Production in Turkey”, Chronica Horticulturae, 47 (2), (2007) 18–20, ISSN 0578-039X. https://www.actahort.org/chronica/pdf/ch4702.pdf
  8. L.E. Laroze, B. Díaz-Reinoso, A. Moure, M. Zúñiga, H. Domínguez, Extraction of antioxidants from several berries pressing wastes using conventional and supercritical solvents, Eur. Food Res. Technol. 231 (5) (2010) 669–677, https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-010-1320-9
  9. F. Sahena, I.S.M. Zaidul, S. Jinap, A.A. Karim, K.A. Abbas, N.A.N. Norulaini, A.K.M. Omar, Application of supercritical CO2 in lipid extraction – a review, J. Food Eng. 95 (2009) 240–253. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877409003288
  10. Pilkington S. M., Watson R. E. B., Nicolaou A., & Rhodes L. E.. “Omega‐3 polyunsaturated fatty acids: photoprotective macronutrients”. Experimental dermatology, 20.7, (2011) 537-543. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21569104/
  11. Lin TK, Zhong L, Santiago JL. Anti-Inflammatory and Skin Barrier Repair Effects of Topical Application of Some Plant Oils. Int J Mol Sci. 2017 Dec 27;19(1):70. doi: 10.3390/ijms19010070. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29280987/
  12. Liu J, Shimizu K, Kondo R. Anti-androgenic activity of fatty acids. Chem Biodivers. 2009 Apr;6(4):503-12. doi: 10.1002/cbdv.200800125. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19353546/
  13. Azzouni F., Godoy A., Yun Li, Mohler J. “The 5 Alpha-Reductase Isozyme Family: A Review of Basic Biology and Their Role in Human Diseases.” Advances in Urology. Article ID530121, 18, (2012). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22235201/
  14. Faggian M., Lucchetti S., Ferrari S., De Nadai G., Francescato S., Baratto G, Dezordi N., Stanic S-M., Peron G., Sut S., Semenzato A., Dall’Acqua S., “An integrated approach to develop innovative, sustainable and effective cosmetic ingredients: the case report of wild strawberry waste extract” Applied Sciences. Cosmetic ingredient research. In press

 

Biografia

Sara Ferrari
Dopo la laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Padova ho conseguito un Master in Fitoterapia presso l’Università degli Studi di Siena.
Ora lavoro nell’azienda Unifarco S.p.A., dove mi occupo di ricerca e sviluppo nel campo degli estratti naturali.

 

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PEER REVIEWED – L’UP-CYCLING: PIACE E PERCHÉ

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Economia circolare – Beauty Horizons 3/2022

 

PIERA DI MARTINO
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara | Italia

 

CHE SIGNIFICA?

Il termine “up-cycling” si era già conquistato il titolo di “parola dell’anno” da parte del Cambridge Dictionary nel 2019 proprio prima della pandemia. L’up-cycling, diversamente dal riciclo, consiste nel recupero “creativo” di materiali di scarto, conferendo al nuovo prodotto un valore aggiunto che può essere di tipo “artistico” o “etico”, avere una ricaduta sull’ambiente o sulla salute umana, ma sempre nell’ottica di preservare le risorse energetiche e rispettare la specie animale.

Del resto, le tecnologie di comunicazione digitale hanno implementato la sua diffusione (1), tanto che ora se ne parla sempre di più.

Ma cos’è in realtà l’up-cycling quando è applicato al settore cosmetico? In ambito cosmetico, si sta affacciando come tassello del più generale concetto di “sostenibile”, ammaliando, con la sua narrazione, il tecnico da un lato, ed il consumatore avveduto dall’altro. Ed ecco che le formule del cosmetico, soprattutto nello skin care e nell’hair care, si arricchiscono di nuovi ingredienti funzionali che derivano dallo scarto di materiali destinati ad essere eliminati dal ciclo di vita, per essere reinseriti nella catena produttiva con un nuovo ed inatteso valore. Si vanno così a sfruttare le sostanze funzionali di cui questi scarti sono ancora ricchi reintegrandoli nel ciclo di vita di un nuovo prodotto, grazie alla riscoperta di loro preziose attività, da quelle antiossidanti ed anti aging, a quelle antimicrobiche, a quelle nutritive.

 

QUAL È IL CAMPO DI APPLICAZIONE?

La consapevolezza dello spreco di risorse alimentari e naturali (nel 2019 la FAO ha stimato che circa un terzo del cibo prodotto per uso umano al livello mondiale è perso o sprecato per ragioni di mercato o deperibilità) (2) stimola la riflessione sulla potenzialità del riuso/riciclo di tali risorse.

Ad oggi, cosmetici derivanti da processi di up-cycling sono per lo più rappresentati da scrub, peeling, oli vegetali o frazioni, saponi, ma ci si aspetta molto di più da questo settore in fermento, e qui  innovazione e ricerca possono offrire il loro prezioso contributo.

La forte sinergia tra cosmetica e food si sta consolidando sempre di più tanto che è di recente il conio del termine di “agribeauty”, dove scarti dell’olio di oliva, bucce di frutta, fondi del caffè o del te sono richiamati come fonte di principi attivi preziosi.

Del resto, se si guarda alla letteratura scientifica, sono molti i risultati di ricerche condotte a partire da materiali di scarto della produzione agricola e/o dell’industria alimentare. Tra questi ci piace riportare i risultati di studi condotti presso i nostri laboratori a partire da scarti di processi di produzione di birra artigianale (3, 4), dai fondi di caffè (5), dai tepali dei fiori di zafferano prodotto nei Sibillini (6) e dalle bucce e fiori di diverse varietà di melograno prodotti da un’azienda agricola biologica delle Marche (7). Le sostanze attive fenoliche ancora presenti negli estratti ottenuti da questi scarti hanno evidenziato scarsa tossicità cellulare e al tempo stesso una ottima azione antiossidante e/o antimicrobica.

Da non sottovalutare che questi estratti sono spesso intensamente colorati (giallo, violetto, rosso) a testimoniare la ricchezza di principi funzionali presenti. Aggiunti nelle formulazioni cosmetiche li colorano, rafforzando anche visivamente l’idea di una efficacia dovuta alla presenza di sostanze preziose e sovvertendo definitivamente la passione per il cosmetico candido.

Gli esempi di studi su citati testimoniano d’altro canto una tendenza associata all’up-cycling che è quella di privilegiare scarti “a kilometro zero”. Se in un recente passato in ambito cosmetico si osservava la corsa alla scoperta di sempre nuove e sconosciute piante provenienti da Paesi lontani che riecheggiassero rituali ancestrali, promettendo ritrovato benessere per la pelle e i capelli, ora la tendenza è proprio quella di riscoprire le ricchezze del nostro territorio, grazie anche alla sua biodiversità (8).

UP-CYCLING MA NON SOLO

Analogamente, altri termini si affacciano nello stesso contesto, ognuno enfatizzando concetti simili ma al contempo peculiari, come ad esempio “zero waste”, “economia circolare” oppure “solid beauty”. Se con il termine di “zero waste” si vuole richiamare il concetto che nulla viene sprecato in un processo produttivo, con il termine di “economia circolare” si evidenzia la possibilità che tutto quello che interviene in un processo produttivo vi rientra anche in una veste modificata creando un circolo virtuoso.

E cosa c’entra la “solid beauty” in questo contesto? La “solid beauty” reinventa la cosmetica con l’obiettivo di abbattere quanto più possibile lo spreco di acqua durante i processi produttivi dei cosmetici.

I cambiamenti climatici con le dannose conseguenze sulla ridistribuzione dell’acqua nel nostro pianeta fanno dell’acqua un elemento prezioso, che non può essere sprecato. Sulla spinta della sensibilità per questi temi soprattutto delle nuove generazioni, molte aziende cosmetiche stanno guardando con favore a nuovi processi produttivi che limitino l’impiego dell’acqua, tanto che negli ultimissimi anni il mercato del cosmetico ha visto fiorire prodotti prima impensabili quali shampoo e balsami solidi, prodotti per la cura del viso e del corpo solidi quali unguenti, contorno occhi, struccanti.

 

PAROLA D’ORDINE: L’ENERGIA NON VA SPRECATA

Ed infatti, quando si parla di up-cycling non si deve mai perdere di vista la questione nella sua interezza. Se per riciclare occorre spendere in energia, allora è ovvio che il vantaggio dell’up-cycling viene meno. Occorre guardare a tecniche efficienti nel recupero degli scarti; quindi i processi necessari allo sfruttamento di scarti vegetali e alimentari quali polverizzazione, estrazione, essiccamento non possono prescindere da considerazioni di natura energetica. Se da un lato la problematica va affrontata al livello aziendale in senso più ampio, favorendo la riorganizzazione energetica aziendale (si guardi alle misure offerte dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, 9), dall’altro lato la tecnologia offre soluzioni interessanti per rendere i processi più vantaggiosi. Tra questi, processi di estrazione con microonde, ultrasuoni o con fluidi supercritici consentono di operare a temperature più basse e per tempi più brevi (10).

Ma anche la ricerca di nuovi solventi efficaci nell’estrarre le sostanze funzionali dagli scarti ed adatti a prevenire la contaminazione microbica dell’estratto stesso diventa un elemento fondamentale. La chimica verde oggi propone i cosiddetti solventi eutettici (11), che grazie alla loro natura idrofila o idrofoba sono in grado di migliorare la resa in estrazione di sostanze funzionali, quali ad esempio quelle fenoliche (12, 13).

 

CONCLUSIONI

Forse da un lato per mere ragioni di marketing, oppure dall’altro per un reale desiderio di modificare i nostri stili di vita, il prodotto cosmetico ben si adatta ad essere rivisitato in chiave “sostenibile”. Il prodotto cosmetico, accompagnandoci quotidianamente nei nostri rituali di salute e bellezza, ci racconta sempre di più delle storie che toccano la nostra sensibilità. L’up-cycling ci può raccontare la storia di un prodotto che, ricco di sostanze funzionali, non esaurisce la propria capacità di nutrirci da dentro e da fuori, in fin dei conti nutrendo anche la nostra anima.

 

Riferimenti bibliografici

  1. Coppola, C., Vollero, A., Conte, F., Siano, A. (2020). Selfproduction in an upcycling online community: shared knowledge, collaborative ideas and creation of value. Italian Journal of Marketing, 2020, 231.
  2. FAO. 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf
  3. Cortese, M., Gigliobianco, M.R., Vargas Peregrina, D., Sagratini, G., Censi, R., Di Martino, P. (2020). Quantification of phenolic compounds in different types of crafts beers, worts, starting and spent ingredients by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J. Chromat. A, 1612.
  4. Censi, R., Vargas Peregrina, D., Gigliobianco, M.R., Lupidi, G., Angeloni, C., Pruccoli, L. Tarozzi, A., Di Martino, P. (2021). New antioxidant ingredients from brewery by-products for cosmetic formulations. Cosmetics, 8(4), 96.
  5. Gigliobianco, M.R., Campisi, B., Vargas Peregrina, D., Censi, R., Khamitova, G., Angeloni, S., Caprioli, G., Zanotti, M., Ferraro, S., Giovannetti, R., Angeloni, C., Lupidi, G., Pruccoli, L., Tarozzi, A., Voinovich, D., Di Martino, P. (2020). Optimization of the extraction from spent coffee grounds using the desirability approach. Antioxidants, 9, 370.
  6. Gigliobianco, M.R., Cortese, M., Vargas Peregrina, D., Villa, C., Lupidi, G., Pruccoli, L., Angeloni, C., Tarozzi, A., Censi, R., Di Martino, P. (2021). Development of new extracts of crocus sativus by-products from two different Italian regions. Cosmetics, 8, 51.
  7. Gigliobianco, M.R., Cortese, M., Nannini, S., Di Nicolantonio, L., Vargas Peregrina, D., Lupidi, G., Vitali, L.A., Bocchietto, E., Di Martino, P., Censi, R. (2022). Chemical, Antioxidant, and Antimicrobial Properties of the Peel and Male Flower By-Products of Four Varieties of Punica granatum L. Cultivated in the Marche Region for Their Use in Cosmetic Products. Antioxidants, 11, 768.
  8. Blasi, C., Boitani, L., La Posta, S., Manes, F., Marchetti M. (2005). Stato della biodiversità in Italia – Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità. Palombi editori, Roma.
  9. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Next Generation Italia. https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
  10. Matos, G.S., Pereira, S.G., Genisheva, Z.A., Gomes, A.M., Teixeira, J.A., Rocha, C.M.R. (2021). Advances in Extraction Methods to Recover Added-Value Compounds from Seaweeds: Sustainability and Functionality. Foods, 10, 516.
  11. Weiyang, T., Yena, A., Kyung Ho, R. (2021). Emerging applications of (micro) extraction phase from hydrophilic to hydrophobic deep eutectic solvents: opportunities and trends, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 136.
  12. Peng, X., Duan, M.H., Yao, X.H., Zhang, Y.H., Zhao, C.J., Zu, Y.G., Fu. Y.J. (2016). Green extraction of five target phenolic acids from Lonicerae japonicae Flos with deep eutectic solvent. Separ. Purif. Technol., 157, 249.
  13. Wei, Z., Qi, X., Li, T., Luo, M., Wang, W., Zu, Y., Fu, Y. (2015). Application of natural deep eutectic solvents for extraction and determination of phenolics in Cajanus cajan leaves by ultraperformance liquid chromatography. Separ. Purif. Technol., 149, 237

 

Biografia

Piera Di Martino è Professoressa Ordinaria presso l’Università di Chieti, coordina la ricerca del suo gruppo nelle nanotecnologie per applicazioni nel campo farmaceutico, medicale e cosmetico. Direttrice di un Master di cosmetologia, è Presidente e socia fondatrice della Spin off Recusol srl, che si occupa dello sviluppo di estratti naturali da scarti da impiegare in formulazioni cosmetiche. Autrice di più di 100 pubblicazioni scientifiche, è responsabile di unità di 8 progetti di ricerca europei nell’ambito di Horizon 2020.

 

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