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PEER REVIEWED – OPERAZIONE RE-SHAPE TRATTAMENTI RASSODANTI PER RIDEFINIRE LA SILHOUETTE

by info@teknoscienze.com
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SKIN & BODY CARE – BEAUTY HORIZONS 3/2024

 

JENNIFER GUBITOSA            
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari | Italia

 

INTRODUZIONE

Da sempre, la pelle “a buccia d’arancia” mette in allarme le donne: adolescenti, adulte e mature, snelle, curvy; tutte possono essere preda di questo fastidioso inestetismo che si localizza principalmente su glutei, fianchi, cosce, ma può anche interessare addome, braccia, e la parte superiore del dorso. La comparsa, invece, delle smagliature, quelle antiestetiche striature caratterizzate da colorazioni che variano dal rosso-rosato al bianco a seconda della progressiva gravità, non risparmia nemmeno la cute degli uomini di ogni età (1, 2, 3).

Sbalzi ponderali repentini, frequenti soprattutto in età adolescenziale, in seguito a diete dimagranti, o al periodo post-partum, ritenzione idrica, ed alimentazione scorretta, possono creare i presupposti per la comparsa di questi temuti inestetismi (1, 2, 4).

Se eliminarli è impossibile, ormai dovremmo averlo capito a nostre spese dopo innumerevoli e reiterati sforzi, potremmo sempre scendere a compromessi, evitando di correre ai ripari con trattamenti urto a ridosso della prova costume. La nostra pelle ci chiede di dedicarle tanto impegno e costanza per aiutarla a migliorare il suo aspetto giorno dopo giorno, e restituirle benessere e salute. Per questo, ci sono i cosmetici!

Negli ultimi anni sono stati formulati prodotti per la skincare rassodante che danno buoni risultati anche su inestetismi di vecchia data; il miglior modo, però, resta quello di prevenire la loro insorgenza.

 

L’AIUTO COSMETICO

Generalmente, ai trattamenti cosmetici rassodanti è richiesta un’azione marcata sull’”impalcatura di sostegno” della pelle, abbinata ad effetti tonificanti sul microcircolo, ed idratanti (4). Allo scopo, sono usati ingredienti funzionali, spesso in combinazione, in grado di aumentare il tono della pelle poiché stimolano l’attività metabolica dei fibroblasti promuovendo la biosintesi di fibre collagene ed elastiche, incrementando la produzione di acido ialuronico, proteoglicani, ed altri componenti della matrice dermica, riducendo l’attività degli enzimi deputati alla loro degradazione (elastasi, collagenasi, ialuronidasi), oppure favorendo i processi riparativi naturali che provvedono alla riorganizzazione delle fibre (4, 3, 5). Alcuni esempi?

Il Palmitoyl tripeptide-38, un frammento bioattivo di natura peptidica in grado di agire come una matrikina, i fitoestrogeni, tra cui la genisteina, un isoflavone della soia, particolarmente indicati per la donna in età matura, il retinolo, gli estratti di alghe come la Chlorella, oppure i fitoestratti di centella (riepitalizzante), ginseng, gingko, echinacea, luppolo, fico d’india (elasticizzante) (3, 4, 6, 7, 8), le Vitamine A, B5, E, niacina, la frazione insaponificabile di avocado, melograno, oliva (azione eutrofica e rigenerante), e gli oli/burri vegetali di mandorle dolci, andiroba, karitè, Limnanthes alba (4). Gli acidi boswelici, derivati triterpenici ricavati dall’incenso, una resina secreta dalla corteccia della Boswellia serrata, l’acido ursolico, presente nelle foglie di molti vegetali tra cui basilico e rosmarino, gli estratti di edera e spirea, in virtù delle loro spiccate proprietà antinfiammatorie, possono trovare efficacemente applicazione nelle fasi avanzate della cellulite, quando l’accumulo locale di scorie metaboliche e CO2 che inducono il rilascio di sostanze algogene, ossia che generano dolore, e l’inadeguata ossigenazione dei tessuti comporta arrossamento, fastidi, e senso di pesantezza percepibile a livello degli arti inferiori (3).

Poi ci sono i funzionali specifici per il microcircolo, in grado di aumentare la resistenza dei capillari, diminuendone la permeabilità, e contrastando la fuoriuscita ed il ristagno dei liquidi interstiziali. I flavonoidi di cardo, carrubo, meliloto, olivo, olivello spinoso, vite, (3, 7) e gli estratti vaso-attivi di amamelide, ananas, equiseto, rusco, ippocastano, betulla, frutti di bosco, sono di elezione.

Meritano una breve trattazione i cosiddetti “sensates”, quel gruppo di ingredienti con effetto termico (estratti di capsico, mentolo e mentil-derivati, alcune combinazioni di oli essenziali come Cinnamomum zeylanicum, Curcuma Zedoaria, e Zingiber officinalis) che inducono localmente vasodilatazione o vasocostrizione, in modo da tonificare la muscolatura liscia delle pareti vasali (4).

All’efficacia rassodante contribuiscono anche sostanze attive sulle adiposità localizzate (4). La caffeina, tra le metilxantine, è indubbiamente la più nota ed utilizzata da tempo, sebbene ultimamente, estratti vegetali titolati, derivati da piante che ne sono particolarmente ricche come Cola (Cola acuminata), Cacao (Theobroma cacao), Tè verde (Camellia sinensis), Matè (Ilex paraguariensis), Guaranà (Paullinia cupana) stanno diventando sempre più comuni. (4, 3, 9) Questi ingredienti sono in grado di accelerare il metabolismo degli adipociti perché aumentano la demolizione dei grassi (lipolisi) in essi contenuti, consentendo così di contrastarne l’ipertrofia che si osserva nelle fasi precoci della cellulite.

In commercio vi sono formulazioni con carnitina, talvolta presente in forma di complesso qualora legata ad acido linoleico coniugato (CLA-Carnitina) per migliorarne l’assorbimento, magari combinata con altri fitoestratti (4).

La ricerca di sistemi di veicolazione ottimali e all’avanguardia è un aspetto molto importante per questa categoria di prodotti, perché ci si assicura che i funzionali scelti raggiungano il target ed esplichino al top la loro efficacia (3).

Frequente, è anche l’utilizzo di funzionali derivati da Fucus vesciculosus (Quercia marina), e Laminaria digitata, due alghe brune (4). Unica accortezza? Per il loro contenuto in iodio sono controindicati in caso di ipertiroidismo, se si è in terapia con ormoni tiroidei, in gravidanza o allattamento (3).

La degenerazione delle funzioni cutanee nelle zone colpite dal rilassamento cutaneo ed inevitabilmente, dagli inestetismi di cellulite e smagliature, determina anche un rallentamento del turnover epidermico che favorisce l’accumulo di cellule morte ed impurità a livello superficiale, riducendo ulteriormente l’ossigenazione dei tessuti (3). Un aiuto in più per migliorare l’aspetto della pelle lo apportano i leviganti superficiali come gli alfa-, beta-, o poli-idrossiacidi (AHA, BHA, PHA). Grazie alla loro blanda azione esfoliante, la superficie cutanea diventa più liscia, e la trama più omogenea, (4, 8) a beneficio della compliance da parte dei consumatori, in relazione alla percezione di funzionalità del trattamento. Le formulazioni vengono inoltre arricchite con ingredienti idratanti che ripristinano il film idrolipidico e migliorano le caratteristiche plasto-elastiche della pelle e le proprietà barriera per difendersi dalle aggressioni esterne di natura chimica, fisica, microbiologica, ambientale (3, 4)

Il risultato complessivo post-applicazione? Un effetto ridensificante del derma ed una migliore strutturazione della giunzione dermo-epidermica, di cui beneficiano tutti gli strati dell’epidermide.

La gamma di prodotti a disposizione è ampia: fanghi ad azione osmotica coadiuvati o meno da bende, guaine, o pantaloncini in qualità di dispositivi ausiliari, patch, scrub a risciacquo da usare sotto la doccia, oli, emulsioni fluide dalla texture leggera o gel a rapido assorbimento, creme termoattive, maschere bifasiche, mousse, spray, trattamenti in gocce, a volte modulati secondo il principio della cronobiologia (9, 10). L’obiettivo è sincronizzarsi con i bioritmi cutanei, come fanno alcuni “superconcentrati” da applicare la sera prima di andare a dormire, quando la pelle è maggiormente ricettiva. Altri esempi sono i “cosmetici gemelli” ad azioni complementari, uno per la mattina ed uno per la sera (4).

La durata dei trattamenti rassodanti può variare. In media, è sufficiente all’incirca 1 mese, a fronte di 2 applicazioni giornaliere nella prima fase di trattamento, ed 1 applicazione al giorno nella fase di mantenimento, in base al prodotto scelto; il tutto, da ripetersi almeno 4 volte l’anno.

La costanza e buona volontà nel seguire le indicazioni di applicazione definite in etichetta premiano con un feedback positivo post-trattamento!

 

NUTRA-COSMESI COMBINATA IN&OUT

Il settore dei trattamenti rassodanti, al pari di quelli ristoratori del microcircolo indicati per ristabilire il benessere delle gambe stanche e pesanti, è quello che più di ogni altro offre largo spazio alle strategie combinate IN&OUT, vale a dire un cosmetico topico più un integratore alimentare (4).

È necessario premettere che, malgrado la comprovata efficacia di un determinato prodotto, l’intervento dermocosmetico può ridurre la visibilità di un inestetismo nelle zone affette, ma non essere pienamente risolutivo; del resto, talvolta, nemmeno ricorrendo ad interventi mirati di medicina estetica (laser, microdermoabrasione, etc.) (11, 12, 13, 8) si riescono a raggiungere i risultati tanto anelati. Per queste ragioni, sarebbe più corretto riferirsi ad un’azione preventiva.

Raccomandazioni speciali per le future mamme: considerando il notevole stiramento dei tessuti cutanei a cui si va progressivamente incontro con il passare dei mesi fino al termine, l’applicazione di un trattamento per prevenire la comparsa delle smagliature è consigliabile già a partire dal terzo mese su addome, fianchi e seno.

 

Riferimenti bibliografici

  1. E-book salugea, Cellulite: rimedi naturali per eliminarla.
  2. SIES – Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica – Firenze
    Milano Roma Bologna – Home – Speciali – La cellulite.
    https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fsies.net%2Fhome%2Fspeciali%2Fla-cellulite.html&e=0c2378a3&h=2d06a236&f=y&p=n .
  3. Bovero, A. Dermocosmetologia. Dall’inestetismo al Trattamento
    Cosmetico, edizione 2011, Tecniche Nuove, via Eritrea 21, 20157 Milano, Italy; ISBN 978-88 481-2626-7.
  4. Manuale del cosmetologo, II edizione, Tecniche Nuove, via Eritrea 21, 20157 Milano, Italy; ISBN978-88 481-2952-7.
  5. Huang, Q.; Xu, L.-L.; Wu, T.; Mu, Y.-Z. New Progress in Therapeutic Modalities of Striae Distensae, Clin Cosmet Investig Dermatol., 2022, 15, 2101-2115; https://www.dovepress.com/new-progress-in-therapeutic-modalities-of-striae-distensae-peer-reviewed-fulltext-article-CCID.
  6. Efficacy of green tea (Camellia sinensis Linn) 3% extract cream on improvement of striae distensae Ayuningsih, S.; Jusuf, N. K.; Putra, I. B. Efficacy of green tea (Camellia sinensis Linn) 3% extract cream on improvement of striae distensae [version 1; peer review: 1 approved], F1000Research, 2024, 13, 208; https://f1000research.com/articles/13-208/v1
  7. A pilot study on the efficacy of a seaweed mud application in the treatment of cellulite, Amuso, D.; Medoro, A.; Scapagnini, G.; Gambacorta, A.; Davinelli, S.; Iorio, E. L.; Reggiani Bonetti, L.; Sbarbati, A. J Cosmet Dermatol., 2024, 1–9; doi: 10.1111/jocd.16268. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.16268.
  8. Pilch, W.; CzerwiNska-Ledwig, O.; Chitryniewicz-Rostek, J.; NastaBek, M.; KrwhaBek, P.; Jwdrychowska, D.; Totko-Borkusewicz, N.; Uher, I.; Kaško, D.; Tota, A.; Tyka, A.; Tyka, A.; Piotrowska, A. The Impact of Vibration Therapy Interventions on Skin Condition and Skin Temperature Changes in Young Women with Lipodystrophy: A Pilot Study, Volume 2019, Article ID 8436325, 9 pages; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2019/8436325.
  9. Ayuningsih, S.; Jusuf, N. K.; Putra, I. B. Efficacy of green tea (Camellia sinensis Linn) 3% extract cream on improvement of striae distensae, F1000Research, 2024, 13, 208; https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.12688%2Ff1000research.142199.1&e=0c2378a3&h=0410535d&f=y&p=n .
  10. Medoro, A.; Scapagnini, G.; Gambacorta, A.; Davinelli, S.; Iorio, E. L.; Reggiani Bonetti, L.; Sbarbati, A. A pilot study on the efficacy of a seaweed mud application in the treatment of cellulite, Amuso, D. J Cosmet Dermatol., 2024, 1–9; doi: 10.1111/jocd.16268.https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1111%2Fjocd.16268&e=0c2378a3&h=0d8375bd&f=y&p=n

 

Biografia

Dr. Jennifer Gubitosa
Laureata in Farmacia presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel 2017; Cosmetologa e Valutatore della Sicurezza dei Prodotti Cosmetici dal 2019. Dal 2021 è abilitata alla professione di Farmacista. Attualmente è Ricercatrice Post-Doc presso il Dipartimento di Chimica della stessa Università.

 

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Fisiologia e natura: il connubio della prestazione nello skin care

by info@teknoscienze.com
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Editoriale – Beauty Horizons 3/2024

 

MARCO OLIVA
R&D Director Home Cleaning, kdc/one
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO di BEAUTY HORIZONS ITALIA

 

È capitato che in un’occasione precedente (e forse più di una…) ci fossimo soffermati su una considerazione che via via ha assunto le caratteristiche di una constatazione: la naturalità superata dalla fisiologia.

È indubbio infatti che negli ultimi anni, l’attenzione alle tematiche del Green Deal abbiano portato le Aziende a concentrare tutti gli sforzi di innovazione e sviluppo verso prodotti che vantassero principi di sostenibilità, a partire dalla natura della loro composizione, passando attraverso la misura della loro ecocompatibilità (oltre la biodegradabilità) fino alla determinazione quantitativa delle emissioni di CO2 attraverso una analisi accurata del ciclo di vita dei prodotti stessi (LCA).

Di qui, è innegabile che si sia osservato un proliferare di soluzioni orientate a rivendicazioni di varia natura su queste tematiche, risultando però talora confusive o approssimate, tanto che si è anche parlato in innumerevoli occasioni di “greenwashing”, o di rivendicazioni prive del carattere di un’oggettività di giudizio.

Si sa infatti che questo è un tema delicato e la normativa incipiente sicuramente porterà ad una maggiore chiarezza e a principi di “sana” concorrenzialità, perlomeno questo è l’intento, ma nel frattempo il rischio che il consumatore veda ormai “tutto naturale” o “tutto biodegradabile” è innegabile, e ciò comporta seri colpi alla credibilità delle proposte, con il rischio di sfavorire chi è naturalmente ispirato da reali obiettivi di sostenibilità ambientale, intrinsecamente legata al prodotto promosso.

Tuttavia, si diceva allora e mi viene spontaneo ribadirlo ora, la naturalità da sola non basta se non è coniugata a due parametri fondamentali che sono la prestazione e la scientificità che vengono riflesse nel risultato: in una parola la “fisiologia” che reca in sé le caratteristiche della stimolazione della pelle a rivitalizzarsi e ad attivare quei meccanismi metabolici volti alla propria preservazione e al mantenimento del proprio equilibrio.

Nello Skin Care, infatti, a molecole miracolose ipertecnologiche e frutto di manipolazioni di varia natura, si dovranno sostituire complessi di facile accesso ma scientificamente comprovati nel promuovere tutti quei processi metabolici che stanno alla base della rigenerazione cutanea e che permettono il conseguimento di una naturalità nell’aspetto attraverso la fisiologa dell’azione.

Per questo, promuovere la biosintesi della laminina, delle integrine o dei proteoglicani in genere, attraverso un insieme di ingredienti di origine naturale la cui efficacia sia dimostrata in letteratura e scientificamente, è molto più rilevante che agire solo sul piano emotivo con la “scienza” o con una derivazione “semplicemente e meramente naturale” dell’ingredientistica: sappiamo infatti che la tonicità della pelle passa attraverso la preservazione delle proteine di struttura e la stimolazione dei fibroblasti a mantenere il derma e la parte sovrastante in ottimo stato. Da qui la ricerca deve partire e da qui la ricerca deve sostanziare la proposta, realmente naturale e concreta, che intende sostenere nella rivendicazione del prodotto.

Il fine è chiaro: soddisfare il consumatore attraverso un effetto percepibile e direttamente osservabile.

Per conseguirlo, dobbiamo favorire la nostra natura, la natura intrinseca, quella che ci riguarda da vicino mediante i nostri stessi processi enzimatici legati al metabolismo soggettivo: il contesto formulativo deve sempre più andare in questa direzione e stimolare il corpo ad agire secondo ciò che naturalmente farebbe se – fattori intrinseci ed estrinseci – non ci portassero inevitabilmente verso un rallentamento di quelle funzioni fisiologiche che stanno alla base della salute della pelle.

Quindi, certamente sì alla natura, certamente sì al ciclo di vita del prodotto con l’attenzione all’impatto ambientale ma tutto ciò risulterebbe solo un buon proposito se non fosse legato a una adeguata prestazione, frutto di una vera azione “naturale” su di noi, perché la funzionalità in cosmetica passa attraverso la fisiologia che è il vero cuore della naturalità, priva di un inutile (e dannoso) “greenwashing”.

 

Biografia

Marco Oliva
Laureato in Chimica industriale a Milano, ho sempre svolto attività di Ricerca e Innovazione in contesti multinazionali sia nell’Home sia nel Personal Care.
In qualità di Direttore Ricerca e Sviluppo, mi sono occupato di sviluppo formulativo e di packaging, oltre che di attività regolatorie e di assicurazione qualità.
Ho sempre operato in contesti dinamici, volti alla commercializzazione dei brand in diversi canali, dalla grande distribuzione alla farmacia, valutando così ambiti con diverse categorie merceologiche e molteplici tipologie di prodotti.

 

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Parità di genere certificata

by info@teknoscienze.com
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Parità di genere – Beauty Horizons 2/2024

 

PAOLA GUCCIONE
SQS ITALIA – Associazione Svizzera per
Sistemi di Qualità e Management | Italia

 

INTRODUZIONE

Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) inseriti nell’Agenda 2030 dell’ONU – la strada comune verso la sostenibilità che coinvolge tutti i Paesi e gli individui affinché nessuno venga escluso o lasciato indietro, avviata ufficialmente all’inizio del 2016 – un approfondimento particolare lo merita il punto 5 che riguarda “l’uguaglianza di genere” (Goal 5 | Department of Economic and Social Affairs, 1)

Secondo i dati raccolti dal World Economic Forum nel “Global Gender Gap Report 2023”, nessun Paese ha ancora raggiunto la piena parità di genere. La posizione generale dell’Italia è passata dal 63° posto nel 2022 al 79° posto su 146 Paesi nel 2023 (Fonti: Global Gender Gap Report 2023 | World Economic Forum, 2, e WEF_GGGR_2023, 3).

Il 25 gennaio, dall’ispettorato nazionale del lavoro, sono usciti altri dati importanti: oltre 44 mila mamme nel 2022 hanno lasciato l’impiego per difficoltà di conciliazione tra vita privata e lavoro. Il 63% delle neomamme ha indicato come causa delle dimissioni la fatica nel tenere insieme l’impiego e la cura dei figli.

In aggiunta, un tema fondamentale da affrontare e risolvere è quello del gender pay gap; senza una politica seria e orientata all’equità meritocratica non è possibile una crescita inclusiva e sostenibile delle organizzazioni (Relazioni annuali sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri | INL, 4).

In questo quadro, il mondo della cosmetica è il campo ideale per misurare le performance di “gender equity” e gli sforzi del settore per garantire sostenibilità sociale e ambientale sono notevoli. Le donne che sono occupate direttamente nell’industria cosmetica sono il 54% degli addetti, circa il doppio della media dell’industria manifatturiera. Questa percentuale cresce ulteriormente considerando l’intera filiera.

La sostenibilità è al centro dello sviluppo dell’industria cosmetica, che coniuga i risultati economici delle attività produttive con l’attenzione agli aspetti ambientali e sociali. Questo approccio coinvolge l’intera filiera: la sfida è valorizzare e comunicare l’innovazione e gli sforzi che ciascun anello, a monte e a valle del processo produttivo, mette in atto per contribuire a uno sviluppo sostenibile del settore (5).

 

 

CERTIFICARE LA PARITÀ DI GENERE

La UNI/PdR 125:2022, certificazione della parità di genere (6), e la UNI ISO 30415:2021, Gestione delle risorse umane – Diversità e inclusione, hanno un ruolo significativo nel promuovere l’uguaglianza di genere e il progresso delle donne nel mondo del lavoro; non soltanto abbracciano la sfera dell’inclusività ad ampio spettro riferita alle donne, ma sottolineano l’importanza della diversità, riconoscendo il valore aggiunto che differenti prospettive possono portare.

In Italia, dopo quasi due anni dall’introduzione della UNI PdR 125:2022, i siti aziendali che hanno ottenuto la certificazione accreditata sono cresciuti in maniera sostenuta, arrivando a toccare quasi le 2.800 unità corrispondenti a 813 organizzazioni pubbliche e private (dati ad agosto 2023 fonte: Accredia – L’Ente Italiano di Accreditamento, 7).

Siamo in pieno cammino quindi verso uno dei 17 Sustainable Development Goals indicato nella Gender Equality per il 2030, che ci porta verso uno sviluppo sostenibile che garantisca oltre agli aspetti ambientali, aspetti economici e sociali.

 

 

RADICI PER L’INCLUSIVITÀ

La prassi prevede l’adozione di specifici indicatori, Key Performance Indicator (KPI), in relazione alle 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere, le possiamo immaginare come se fossero radici di un albero:

  • Cultura e strategia
  • Governance
  • Processi Human Resources
  • Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
  • Equità remunerativa per genere
  • Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Le diverse aree hanno un diverso peso percentuale nella valutazione finale. Per ottenere la certificazione è necessario il raggiungimento del punteggio minimo complessivo del 60%.

È previsto un monitoraggio annuale e una verifica ogni due anni, per dare evidenza del miglioramento ottenuto grazie alle correzioni attivate e ai miglioramenti messi in atto.

 

 

I VANTAGGI

Alle aziende in possesso dell’attestazione della parità di genere, è riconosciuto un punteggio premiale per la concessione di aiuti di Stato come cofinanziamento degli investimenti sostenuti e sono altresì previste delle premialità connesse alla partecipazione alle gare di appalto, nonché sgravi contributivi e previdenziali. Sicuramente l’adozione di questi standard da parte delle aziende può contribuire a creare una cultura aziendale più equa e rispettosa.

 

 

L’IMPEGNO

Non basta però ottenere le attestazioni. È essenziale implementare i KPI efficacemente e garantire il monitoraggio continuo, oltre a continuare a educare e sensibilizzare sull’importanza e l’impatto che hanno nel quotidiano. La cultura aziendale è alla base di ogni sistema di gestione, e la formazione è lo strumento migliore per sostenere le aziende in un percorso di cambiamento durevole nel tempo.

 

 

Riferimenti bibliografici

  1. Goal 5 | Department of Economic and Social Affairs (un.org), https://sdgs.un.org/goals/goal5
  2. Global Gender Gap Report 2023 | World Economic Forum, https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/
  3.  WEF_GGGR_2023.pdf, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
  4. Relazioni annuali sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri | INL, https://www.ispettorato.gov.it/attivita-studi-e-statistiche/monitoraggio-e-report/relazioni-annuali-sulle-convalide-delle-dimissioni-e-risoluzioni-consensuali-delle-lavoratrici-madri-e-dei-lavoratori-padri/
  5. https://www.cosmeticaitalia.it/conoscere-lindustria-cosmetica/La-cosmetica-italiana/
  6. https://www.consiglieradiparita.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/cc524fb5-064e-4561-ba76-d17d3ed07b83/PdR125.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cc524fb5-064e-4561-ba76-d17d3ed07b83-oa3cAmj#:~:text=CAMPO%20DI%20APPLICAZIONE-,La%20prassi%20di%20riferimento%20definisce%20le%20linee%20guida%20sul%20sistema,parit%C3%A0%20di%20genere%20nelle%20organizzazioni.
  7. https://www.accredia.it/

 

Biografia

Paola Guccione  
Biologa, dal 2014 svolge attività di Lead auditor freelance per SQS ITALIA (Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e Management) per le norme ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 22716, 14065 e per gli standard European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) e FAMI QS. E’ stata consulente libera professionista per le Good Manufacturing Practices (GMP) presso aziende che producono Materiali a Contatto con Alimenti (MOCA) e nel settore cosmetico. Ha conseguito la qualifica di Food Contact Expert-Business Operator e si è occupata inoltre di consulenza nel settore alimentare (Autocontrollo HACCP) e di certificazione RABC, dopo aver svolto a inizio carriera attività di responsabile del laboratorio di microbiologia nel settore alimentare e ambientale.

 

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PEER REVIEWED – Evoluzione verde biotecnologie e cosmetica sostenibile alla guida del futuro

by info@teknoscienze.com
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Sostenibilità – Beauty Horizons 2/2024

Peer reviewed

 

RITAMARIA DI LORENZO, SONIA LANERI  
Università di Napoli Federico II | Italia

 

 

PANORAMA ATTUALE: CRESCENTE DOMANDA DI COSMETICI SOSTENIBILI

Nel panorama contemporaneo, l’interesse per la sostenibilità ambientale e la salute personale si è intensificato, portando ad un aumento della domanda di prodotti cosmetici che siano sia efficaci che rispettosi dell’ambiente. In questo contesto, le biotecnologie stanno emergendo come una potente risorsa per sviluppare cosmetici sostenibili, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo il benessere individuale.

 

 

BIOTECNOLOGIE: UNA RIVOLUZIONE NEL SETTORE COSMETICO

Utilizzo di Processi Biologici per la Produzione di Ingredienti Cosmetici e Vantaggi delle Biotecnologie nel Ridurre l’Impatto Ambientale 

Le biotecnologie in ambito cosmetico si concentrano sull’utilizzo di processi biologici, organismi viventi o loro derivati per la produzione di ingredienti cosmetici. Questo approccio offre diversi vantaggi, tra cui una minore dipendenza da risorse non rinnovabili e una riduzione degli impatti ambientali associati alla produzione tradizionale di ingredienti. Con l’emergenza ambientale in atto, risulta fondamentale ottenere prodotti che siano sviluppati nel rispetto dell’ambiente e delle comunità coinvolte nell’intero processo produttivo, al fine di ottenere, non solo un prodotto, ma un intero processo sostenibile.

In questo scenario, l’upcycling, che implica l’utilizzo di prodotti di scarto, rappresenta una strategia efficace e tangibile per l’ottenimento della tanto agognata sostenibilità. I prodotti “up-cycled” rappresentano una fonte ricca di attivi, che una volta veicolati in formulazioni cosmetiche, permettono di soddisfare le più svariate performance. Se l’upcycling rappresenta la strada da seguire, le biotecnologie ne sono il mezzo da impiegare per percorrerla. Uno dei principali settori delle biotecnologie cosmetiche è rappresentato dalla produzione di ingredienti attivi attraverso il processo di fermentazione microbica. Questo processo coinvolge l’uso di microrganismi come batteri, lieviti o funghi per produrre composti di interesse cosmetico, come antiossidanti, idratanti e agenti anti-invecchiamento. Grazie all’utilizzo della fermentazione, è possibile ottenere ingredienti di alta qualità con un’impronta ecologica significativamente ridotta rispetto ai metodi convenzionali. Un altro ambito promettente è la biotecnologia vegetale, che si focalizza sull’ingegneria genetica delle piante per aumentare la produzione di composti bioattivi utilizzati nei cosmetici.

Questo approccio consente di ottenere ingredienti con proprietà specifiche, come ad esempio oli essenziali con azione lenitiva o estratti vegetali ad alta concentrazione di antiossidanti, riducendo al contempo la necessità di utilizzare piante selvatiche e preservando la biodiversità.  Infatti, i principi attivi provenienti da piante rare, esotiche, estremofile o in via di estinzione offrono notevoli potenzialità per le formulazioni cosmetiche e per le opportunità di marketing associate. Pertanto, le colture cellulari vegetali, rappresentano una delle più avanzate innovazioni biotecnologiche dell’ultimo decennio, fornendo una valida alternativa per la produzione su larga scala di ingredienti cosmetici sicuri, sostenibili e standardizzati. Tale metodica, infatti, elimina lo sfruttamento di terreni agricoli, riduce il consumo di acqua e la produzione di rifiuti. Inoltre, la flessibilità del sistema consente modifiche alle condizioni di crescita, assicurando una standardizzazione del contenuto di attivi, indipendentemente dalle stagioni, o dal ciclo riproduttivo della pianta.  Infine, gli estratti di colture cellulari risultano sicuri e privi di contaminazioni patogene o ambientali (1,2).Inizio modulo

Per ottenere una coltura di cellule vegetali, si attua un espianto da un tessuto vegetale, usualmente radici, germogli o foglie. In condizioni di terreno ben bilanciato e concentrazioni ottimali di regolatori di crescita, il campione sviluppa un ammasso di cellule de-differenziate noto come “callo” (Figura 1). Queste cellule, considerate totipotenti per la loro capacità di rigenerare una pianta completa, possono essere trasferite in un terreno liquido adeguato, per dar vita a colture in sospensione. Tali colture vengono quindi incubate sotto agitazione e a temperatura controllata per ottenere gli estratti desiderati (3).

Figura 1. Immagine esemplificativa di un callo vegetale

 

 

STUDIO DI CASO: ESTRATTO DI GARDENIA JASMINOIDES COME INGREDIENTE ANTI-INVECCHIAMENTO

A titolo di esempio, Gardenia Jasminoides (Figura 2), un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Rubiacee ampiamente impiegato nella medicina tradizionale cinese, è stato impiegato da Arterra Bioscience Spa, per ottenere un estratto ricco di potenzialità. I saggi in vitro e in vivo hanno verificato come tale estratto, ricco in zuccheri e peptidi, potesse rappresentare una potenziale ingrediente anti-aging (4).
Questo ingrediente si è dimostrato in grado di stimolare l’espressione del GDF-11, recentemente identificato come target anti-invecchiamento. Il GDF-11 è fattore di differenziazione della crescita presente nelle cellule cutanee. Il GDF11, noto anche come proteina morfogenica ossea 11 (BMP-11), è un membro della famiglia delle BMP/fattore di crescita trasformante β (TGF- β) e svolge un ruolo chiave nella crescita e nello sviluppo di diverse specie, tra cui l’uomo. È stato identificato per la prima volta come il fattore circolante nel sangue responsabile degli effetti di ringiovanimento negli esperimenti di eterobiosi nei topi (5). Il GDF11 è stato associato al mantenimento di fenotipi giovanili in diversi tessuti e organi, e nella pelle è stato correlato all’inibizione della risposta infiammatoria. L’effetto principale del GDF-11 è l’induzione del pro-collagene I, innescando la segnalazione di Smad in modo simile al TGF-β.
Figura 2. Gardenia Jasminoides
Figura 3. Schema del meccanismo d’azione di GDF11 (6)
Come riportato in Figura 3, il GDF11 maturo si lega al recettore dell’attivina II (ActRII) e recluta il recettore dell’attivina I (ActRI). Il recettore di tipo I fosforila successivamente Smad 2 o 3, consentendo a questo complesso di associarsi con Smad 4. Questo complesso di Smad si localizza quindi nel nucleo, dove agisce sui geni bersaglio regolandone la trascrizione (6, 7).  Pertanto, in seguito all’attivazione di GDF11, si registra un aumento della sintesi di collagene.

 

 

IMBALLAGGI SOSTENIBILI: IL CONTRIBUTO DELLE BIOTECNOLOGIE VERSO IMBALLAGGI SOSTENIBILI E GLITTER ECO-FRIENDLY

Le biotecnologie cosmetiche, oltre all’ottenimento di ingredienti attivi, stanno rivoluzionando il settore anche attraverso l’utilizzo di bioplastiche derivate da fonti biologiche rinnovabili, come amido di mais o cellulosa, per la produzione di imballaggi. Questi materiali, biodegradabili e compostabili, contribuiscono significativamente a ridurre il problema dei rifiuti plastici nell’ambiente per quel che riguarda soprattutto gli imballaggi secondari, purtroppo per i primari la strada principale rimane quella del riciclo. Inoltre, il Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione Europea ha imposto restrizioni sull’impiego di microplastiche, limitando così la commercializzazione di cosmetici contenenti glitter. Questa normativa è stata introdotta poiché i glitter presentano un potenziale inquinante non trascurabile. Composti da una combinazione di PET, alluminio riflettente e poliuretano, i glitter sono resistenti all’acqua e alle temperature, si degradano lentamente e possono essere ingeriti dagli organismi viventi, contaminando anche le acque potabili e gli alimenti. La sfida per i formulatori e i produttori di make-up è quindi quella di trovare alternative ai glitter tradizionali, mantenendo le performance e garantendo un’impronta biodegradabile. Tra queste alternative, i bioglitter offrono diversi vantaggi rispetto ai glitter convenzionali: alcuni sono biodegradabili fino al 90%, sebbene possano presentare leggere differenze nell’effetto riflettente. Altre soluzioni green includono i glitter PLA, realizzati con Acido Polilattico derivato da fonti rinnovabili. Anche se la loro degradazione avviene in condizioni estreme anziché a temperatura ambiente, rappresentano comunque una scelta più sostenibile rispetto ai glitter tradizionali.

L’adozione di queste innovazioni nell’industria cosmetica non solo favorisce la sostenibilità ambientale, ma stimola anche una maggiore consapevolezza nell’utilizzo di prodotti eco-friendly, promuovendo così uno stile di vita più verde e responsabile.

 

 

SFIDE ETICHE E PROSPETTIVE FUTURE: CONSIDERAZIONI SULLA BIODIVERSITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE

Nonostante i numerosi vantaggi offerti dalle biotecnologie cosmetiche, è importante considerare anche le sfide e le preoccupazioni etiche associate. Ad esempio, l’ingegneria genetica delle piante solleva interrogativi sull’incidenza sulla biodiversità e sulla sicurezza alimentare. È fondamentale affrontare queste questioni con attenzione e responsabilità, garantendo che gli sviluppi nel campo delle biotecnologie cosmetiche siano sempre orientati verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. È necessario, concepire i packaging in chiave ecodesign, riflettendo sul loro ciclo di vita e integrando caratteristiche di biodegradabilità, riciclabilità e riutilizzabilità. La produzione di biopolimeri con proprietà specifiche attraverso le biotecnologie consentono di adattarsi alle esigenze del packaging cosmetico, garantendo allo stesso tempo la biodegradabilità e la sostenibilità. Le biotecnologie offrono infatti diverse possibilità per intervenire nello sviluppo di packaging green, inoltre, le biotecnologie permettono la produzione su larga scala di biopolimeri attraverso fermentazione microbica o ingegneria genetica di microrganismi, riducendo così l’impiego di materiali petrolchimici. Ancora, le biotecnologie possono essere impiegate per sviluppare processi di decomposizione e riciclo dei materiali di packaging. Ad esempio, enzimi microbici possono essere utilizzati per degradare i materiali plastici in composti biodegradabili o per estrarre componenti utili dai rifiuti.

 

CONCLUSIONI

Costruire un Futuro in cui Bellezza e Sostenibilità si Intrecciano 

In conclusione, le biotecnologie stanno rivoluzionando il settore cosmetico, offrendo soluzioni innovative per prodotti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. È essenziale continuare a promuovere la ricerca e lo sviluppo in questo campo, assicurando che gli avanzamenti tecnologici siano sempre accompagnati da una rigorosa valutazione degli impatti ambientali e delle considerazioni etiche. Solo così potremo costruire un futuro in cui bellezza e sostenibilità vanno di pari passo, e forse è proprio vero che: “La bellezza salverà il mondo” (L’idiota, Fëdor Dostoevskij).

 

Riferimenti bibliografici

  1. Lee E, Jin Y, Park J, Yoo Y, Hong S, Amir Z, Yan Z, Kwon E, Elfisk A, Tomlinson S, Halbritter F, Waibel T, Yun B and Loake G (2010). Cultured cambial meristematic cells as a source of plant natural products. Nature biotech, 28 (11):1213-1217. https://www.nature.com/articles/nbt.1693
  2. Barbulova A, Apone F and Colucci G (2014). Plant cell cultures as source of cosmetic active ingredients. Cosmetics, 1, 94-104. https://www.mdpi.com/2079-9284/1/2/94
  3. Ikeuchi M, Sugimoto K, Iwase A. Plant callus: mechanisms of induction and repression. Plant Cell. 2013 Sep;25(9):3159-73. Inizio modulo https://academic.oup.com/plcell/article/25/9/3159/6097899
  4. https://tks-hpc.h5mag.com/hpc_today_1_2024/skin_care_-_skin_rejuvenating_properties_of_a_powerful_blend_of_gardenia_jasminoides_peptides_and_flavonoids
  5. Sinha M. et al. Restoring systemic GDF11 levels reverses age-related dysfunction in mouse skeletal muscle. Science. 2014 May 9;344(6184):649-52. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1251152
  6. Luc Rochette, et al. Anti-Aging Effects of GDF11 on Skin. Int J Mol Sci. 2020 Apr 9;21(7):2598. https://www.mdpi.com/1422-0067/21/7/2598
  7. Annalisa Tito, et al. The Growth Differentiation Factor 11 is Involved in Skin Fibroblast Ageing and is Induced by a Preparation of Peptides and Sugars Derived from Plant Cell Cultures. Mol Biotechnol. 2019 Mar;61(3):209-220. https://link.springer.com/article/10.1007/s12033-019-00154-w

 

Biografie

Dr. ssa Ritamaria Di Lorenzo
La Dott.ssa Ritamaria Di Lorenzo, Ph.D. è R&D Manager presso il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di prodotti cosmetici RD Cosmetics del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove elabora e sviluppa progetti di ricerca nel settore del Personal care, Beauty, Hair care e veicolazione transdermica.  
Durante il Dottorato di Ricerca in Scienza del farmaco, specializzazione in Chimica Cosmetica, si è occupata dell’individuazione di nuovi ingredienti attivi e tecnologie provenienti da fonti naturali e di up-cycling da veicolare in prodotti cosmetici, della caratterizzazione della loro attività, in vitro, ex vivo e in vivo, e della progettazione di protocolli di efficacia innovativi per la giustificazione dei claims. 
Nel 2021 è stata impegnata all’estero, in Spagna, presso il centro DermoCosmetic dell’Istituto di Chimica Avanzata della Catalonia (IQAC), per lo svolgimento di progetti di ricerca nel settore dell’hair aging e delle differenze interrazziali che regolano la differente permeazione dei trattamenti cosmetici nei capelli, in collaborazione con L’Oréal R&I Group. 
Ad oggi, la Dott.ssa Di Lorenzo, Ph.D. è autrice e co-autrice di articoli per riviste scientifiche e di settore, relatore in fiere e congressi internazionali, e cura il corso di hair care presso il Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Prof.ssa Sonia Laneri
La Prof.ssa Sonia Laneri, è Professore associato di Chimica farmaceutica presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, dove detiene il corso di Chimica dei prodotti cosmetici I e II (Cosmetologia applicata), ed è Coordinatrice del Master in Scienza e Tecnologie Cosmetiche.  
Membro del Senato Accademico e Responsabile del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di prodotti cosmetici, RD Cosmetics, per la Valutazione di efficacia e progettazione di nuovi protocolli a supporto di claims innovativi.  
Laureata con il massimo dei voti in Chimica e tecnologie Farmaceutiche, Dottore di Ricerca in Scienza del Farmaco e Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 
La produzione scientifica della Prof.ssa Laneri è rappresentata da numerose pubblicazioni sulla formulazione ed analisi di efficacia in vivo di nuovi attivi cosmetici, e sul passaggio transdermico. La Prof.ssa vanta inoltre numerose partecipazioni a congressi di rilievo internazionale sul settore cosmetico. 

 

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Insights

PEER REVIEWED – Dermocosmetica: my perfect imperfections trend e opportunità di mercato

by info@teknoscienze.com
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Cosmetica personalizzata – Beauty Horizons 2/2024

Peer reviewed

 

CHIARA MANTOVANI
Safic Alcan | Italia

 

CONDIZIONI CUTANEE: PATOLOGIE E MANIFESTAZIONI ESTETICHE

Acne, macchie cutanee, couperose, pelle atopica, line sottili, perdita capillare, cellulite: sono solo alcune delle condizioni cutanee che possono manifestarsi sulla pelle di viso, corpo e scalpo; dovute a fenomeni endogeni o a causa di fattori ambientali, determinate condizioni possono causare disturbi cutanei ed un certo disagio sul piano estetico; è quindi importante saperle riconoscere per utilizzare trattamenti cosmetici mirati.

 

I DERMOCOSMETICI

Prodotti cosmetici contenenti ingredienti attivi a concentrazioni non farmacologiche e destinati a favorire la guarigione o il miglioramento dei vari stati cutanei sono definiti come “dermocosmetici”: i consumatori, consapevoli dell’importanza della pelle in quanto organo protettivo dell’organismo, ricercano prodotti funzionali che mirano a mantenerla in salute.

E proprio la cura della pelle e degli annessi cutanei, anche per la risoluzione di problematiche complesse come psoriasi, secchezza o sebo, è lo scopo dei dermocosmetici, quindi prodotti in grado di attivare meccanismi di riparazione tissutale (1).

 

STUDI DI MERCATO: QUALI SONO LE CONDIZIONI CUTANEE PIÙ FREQUENTI?

Gli studi condotti negli ultimi anni a livello globale, hanno evidenziato alcune condizioni cutanee maggiormente dichiarate dai consumatori: stilandone una classifica, praticamente in ogni macro-regione mondiale, l’acne risulta essere al primo posto secondo i dati statistici; seguono poi, con lievi differenze sul posizionamento nel ranking, pelle atopica, eczema, psoriasi, rossori, macchie cutanee e problematiche legate allo scalpo, come forfora e perdita dei capelli.

Più in dettaglio, è utile analizzare i dati ottenuti nelle diverse aree geografiche, non solo per avere una visione più chiara delle diverse condizioni cutanee specifiche presenti, ma anche per capire le necessità, altrettanto specifiche, dei consumatori e come poter offrire soluzioni efficaci per i diversi mercati globali.

Nell’area europea, i dati raccolti dagli intervistati, mostrano come acne, eczema, psoriasi e condizioni dello scalpo, forfora e perdita dei capelli, siano le maggiormente dichiarate: secondo Mintel (2), il 58% dei prodotti detergenti presenti nel mercato italiano, reclama azione anti-irritante, mentre il 38% dei prodotti dedicati alla cura del corpo presenti sul mercato tedesco dichiara di essere stato formulato per pelli sensibili; inoltre, uno studio condotto in Francia (3) evidenzia come ben un terzo della popolazione soffra di una o più condizione cutanee che impattano negativamente lo stile di vita individuale: è interessante anche notare come il 54% della popolazione che dichiara la presenza di problematiche cutanee, manifesti anche stati emotivi legati all’ansia o alla depressione.

Nel trattamento delle specifiche condizioni cutanee, i consumatori mostrano elevato interesse in determinate categorie di prodotti cosmetici: il 34% dei millennials tedeschi dichiara di preferire prodotti sviluppati da brand sponsorizzati da medici, mentre il 44% degli adulti francesi predilige prodotti che contengono ingredienti dall’efficacia supportata da prove scientifiche (2).

Proseguendo l’analisi globale verso ovest, i consumatori dell’area nord-americana esprimono maggiormente condizioni cutanee legate ad acne, pelle atopica, eczema, psoriasi e rossori: secondo l’American Academy of Dermatology Association, negli Stati Uniti d’America, l’acne rappresenta la più comune condizione cutanea, riscontrata annualmente in circa 50 milioni di americani; approssimativamente, l’85% delle persone di età compresa tra 12 e 24 anni, dichiara di aver avuto condizioni acneiche anche lievi. Prodotti detergenti a base di acido salicilico risultano i preferiti in questa area geografica per il trattamento dell’acne.

La dermatite atopica rappresenta invece una condizione cutanea che almeno il 10% della popolazione nordamericana sviluppa nel corso della propria vita: colpisce fino al 25% dei bambini e il 3% degli adulti. La psoriasi, in ultimo, viene riscontrata in circa 7,5 milioni di cittadini nord-americani: circa l’80% di chi ne soffre, dichiara una sintomatologia da lieve a moderata, mentre il 20% dichiara una condizione più severa (4).

Nell’area latino-americana, in comune a quanto emerso in Nord America, compaiono nelle prime posizioni delle principali condizioni cutanee dichiarate, acne e stati atopici, eczema e psoriasi: un interessante studio condotto dalla International Study of Asthma and Allergies in Childood, evidenzia che nei paesi latino-americani, circa il 20% dei bambini fino a 6 anni mostra una storia clinica legata alla dermatite (5); in Brasile, la Brazilian Society of Dermatology dichiara inoltre che la dermatite atopica colpisce inoltre il 7% dei brasiliani adulti ed il 15-25% dei bambini; la psoriasi, invece, viene riscontrata in circa l’1,3% della popolazione, con maggiore incidenza nella fascia di età dai 30 ai 40 anni e dai 50 e 70 anni (6).

Macchie cutanee e melasma insorgono in circa il 10% della popolazione: prodotti dedicati ai disturbi della pigmentazione risultano tra i più richiesti nella cura dermatologica, sia dalla popolazione maschile, circa il 23%, che da quella femminile, sino al 29% (7).

Anche gli studi condotti in tutta l’area asiatica e medio-orientale, confermano la tendenza emersa nelle regioni analizzate in precedenza: acne, rossori, pelle atopica, eczema e psoriasi sono le maggiormente dichiarate; soprattutto in estremo oriente, le condizioni acneiche persistono anche in età adulta; sempre secondo Mintel, il 46% della popolazione asiatica adulta dichiara l’utilizzo di prodotti anti-acne nella propria skin-care (8).

In particolare, la Cina risulta il paese asiatico leader per numero di prodotti anti-acne brevettati: nel territorio cinese, il 35% dei consumatori esprime frustrazione per presenza dei segni tipici dell’acne, il 14% dichiara di aver riscontrato dermatite ed il 59% delle consumatrici donne dichiara di preferire prodotti formulati per pelli sensibili.

 

L’APPROCCIO DEI CONSUMATORI: GLI ULTIMI TREND

L’approccio dei consumatori verso le varie condizioni cutanee è cambiato negli ultimi anni: in seguito alla pandemia del 2020, si è manifestata una attenzione “olistica” verso la salute dell’organismo, nel suo complesso fisico e mentale; da qui, la cura di pelle e annessi cutanei si lega alla sfera psicologica e la classica skin-care evolve verso una ricerca di benessere globale.

Se visti in questa ottica, è chiaro come i trattamenti delle condizioni cutanee abbiano non solo funzioni estetiche e curative verso un organo del nostro corpo, ma assumano risvolti importanti anche per il benessere mentale.

Emerge inoltre una tendenza verso l’”evidence based”, per la quale i consumatori ricercano prodotti altamente performanti e dall’efficacia comprovata da evidenze scientifiche.

Non solo, l’accelerazione tecnologica e digitale causata dalla pandemia ha mostrato risvolti anche nell’area beauty: la tendenza “Skintellectual” (9) mostra come i consumatori ricerchino informazioni sugli ingredienti contenuti nei prodotti cosmetici e si affidino a diversi smart-devices o applicazioni per smartphone per diagnosticare le varie condizioni cutanee e quindi trattarle in modo mirato ed efficace.

Se da un lato scienza e tecnologia siano importanti alleati nella cura delle condizioni cutanee, l’approccio olistico menzionato in precedenza considera anche i risvolti psicologici dovuti alle manifestazioni patologiche o estetiche della nostra pelle: negli ultimi anni infatti, si manifesta un’interessante tendenza definita “Skin Positivity” (10) secondo la quale i consumatori esprimono una maggior accettazione delle possibili problematiche estetiche cutanee, evitando di ricorrere a make-up pesanti per nasconderle e accogliendone serenamente le peculiarità personali; la ricerca della perfezione lascia spazio ad un approccio più “naturale” ed una sapiente accettazione delle caratteristiche individuali anche quando esse non rientrino nei tradizionali canoni di bellezza. Insomma, le imperfezioni cutanee non generano “drammi” né battaglie all’ultimo siero. Ciò non significa non preoccuparsene del tutto e quindi trascurarne le possibili conseguenze: al contrario, i consumatori utilizzano prodotti specifici per trattarle ma con un atteggiamento maggiormente consapevole ed attento all’efficacia.

 

Riferimenti bibliografici

  1. https://cosmesi.farmacista33.it/cosmesi-o-dermocosmesi-che-differenza-ce/
  2. Mintel, A year of innovation in soap, bath & shower, 2021
  3. Livre Blanc, les defis de la dermatologie en France – Société francaise de Dermatologie, 2018
  4. Skin conditions by the numbers https://www.aad.org/media/stats-numbers
  5. The Unmet Needs in Atopic Dermatitis Control in Latin America: A Multidisciplinary Expert Perspective https://doi.org/10.1590/abd18064841.20175140
  6. Datafolha survey reveals: Brazilians are unaware of and prejudiced against atopic dermatitis, a disease that affects millions of people, Sociedade Brasileira do Dermatologia https://www.sbd.org.br/pesquisa-do-datafolha-revela-brasileiros-desconhecem-e-tem-preconceito-com-relacao-a-dermatite-atopica-doenca-que-afeta-milhoes-de-pessoas/
  7. Melasma and assessment of the quality of life in Brazilian women https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20152771
  8. Mintel, A year of innovation in facial skincare, 2020
  9. Beautystreams, Beauty Movemente, Derma Sphere 2022-2025
  10. https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2021/10/26/skin-positivity-bellezza-accettazione-difetti-pelle-insicurezza-donne/

 

Biografia

Dr. Chiara Mantovani
Biotecnologa industriale e farmaceutica, decide di percorrere un percorso professionale verso il mondo della cosmetica: dopo essersi perfezionata in cosmetologia, ha lavorato nel campo della ricerca e sviluppo nel settore del contract manufacturing per poi dedicarsi alle materie prime dove si occupa degli aspettici tecnici e di marketing scientifico.

 

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I cosmetici antiage di oggi: le nuove tendenze che strizzano l’occhio al passato

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Invecchiamento – Beauty Horizons 1/2024

 

MARTA MORETTI    
Unifarco | Italia

 

INTRODUZIONE

Il panorama cosmetico internazionale muta continuamente riflettendo mode, trend, temi caldi e di interesse pubblico propri del periodo. Ne è un esempio il recente passato. La pandemia, infatti, se da un lato ci ha costretti in casa, dall’altro ha “regalato” più tempo per prendersi cura di sé, per concedersi anche tra le mura domestiche il lusso di trattamenti che prima erano dedicati ai centri benessere. Inoltre, ha spinto i produttori di materie prime ad indagare più a fondo il potenziale delle materie prime presenti a portfolio. Molti test, ad esempio, sono stati condotti per verificare l’efficacia degli attivi nei confronti dell’acne da mascherina. Certamente nessun produttore avrebbe pensato ad un claim del genere prima del 2020. Questo è un classico esempio di come il periodo storico possa influenzare e addirittura generare l’esigenza di un claim cosmetico specifico.

 

IL CONSUMATORE INFORMATO

In questi ultimissimi anni, abbiamo assistito anche ad una profonda trasformazione nell’atteggiamento del consumatore finale dei prodotti cosmetici in generale, compresi quelli antiage. Si sta sempre più delineando, infatti, una figura attenta a ciò che utilizza, che vuole essere informata in modo dettagliato in merito alle materie prime, alla loro funzione, alla loro origine. È molto evidente anche la spinta green dei consumatori: l’attenzione da questo punto di vista non riguarda solo le materie prime tal quali, ma si estende al pack, alla sostenibilità del prodotto. Per poter stare al passo con queste nuove esigenze, l’industria cosmetica si sta adeguando. Una delle strategie adottate, ad esempio, è l’utilizzo degli INCI “parlanti”. La lista degli ingredienti diventa così più facile da capire anche dai non addetti ai lavori grazie ai dettagli e alle spiegazioni fornite direttamente dalle industrie e stampate sulle etichette, sui foglietti illustrativi, sui siti internet o sulle pagine dedicate dei social network. Altro tema caldo che è sempre rivolto alla trasparenza nei confronti del consumatore è la Clean Beauty. Il “concetto less is more”, sposato da questa tipologia di prodotti, si lega all’eliminazione di tutto ciò che è superfluo dalle formule, per garantire un prodotto che contenga effettivamente solo ciò che serve. Se questo concetto un tempo era maggiormente legato ai trattamenti dermatologici, ora si sta espandendo a tutte le categorie di prodotti cosmetici, compresi i trattamenti antiage. Tutto ciò può appunto essere visto come un atto di trasparenza nei confronti del consumatore.

 

IL FUTURO DELLA SOSTENIBILITÀ ANTIAGE…

Il tema della sostenibilità e della spinta green dell’industria cosmetica è molto complesso. Sicuramente il consumatore attento, ricerca cosmetici e trattamenti antietà che siano sempre più naturali. Compaiono quindi sulle etichette le percentuali relative alla quantità di ingredienti naturali in formula. Questo concetto, ovviamente, non deve essere confuso con quello di sostenibilità. Purtroppo, un ingrediente naturale non sempre è sostenibile. Per questo alcune aziende preferiscono dichiarare i dati relativi al Life Cycle Assesment o più semplicemente LCA. Questo dato valuta l’impatto ambientale di un prodotto durante tutto il ciclo di vita, a partire dalla produzione delle materie prime, passando per la produzione del cosmetico fino ad arrivare allo smaltimento del contenitore vuoto a fine vita. Non si intende discutere in merito al fatto che dichiarare i dati di LCA sia auspicabile rispetto a definire la percentuale di ingredienti naturali in formula. Si vuole solo chiarire che c’è una netta differenza tra naturale e sostenibile. Fortunatamente, sempre più spesso le materie prime naturali sono anche sostenibili. I produttori, infatti, sentono forte questa spinta e sono stimolati a sviluppare nuove tecnologie volte a questo scopo. Ad esempio, le piante da cui si estraggono principi attivi usati nei trattamenti antiage sono coltivate con il minimo dispendio di acqua e suolo.
Oppure si sfrutta il più possibile la potenzialità degli enzimi di catalizzare le reazioni secondo i principi della chimica verde. In questi ultimi anni, infine, è sempre più alta l’attenzione verso la riciclabilità oppure la possibilità di riutilizzo del packaging. Le confezioni dei cosmetici, infatti, frequentemente sono completamente riciclabili da un lato, riutilizzabili dall’altro. Molti prodotti antiaging sono contenuti in vasetti di vetro che, una volta terminato il prodotto non vengono buttati. È possibile, infatti, comprare il refill, ovvero un piccolo pack contenente il prodotto, che va inserito nel vasetto di vetro in sostituzione a quello terminato. In questo modo, il vaso di vetro non deve essere sostituito e smaltito ogni volta che il cosmetico è esaurito. Questo permette il connubio tra sostenibilità e prestigio dato dalla natura del materiale.

 

…CON GLI ATTIVI DEL PASSATO

Queste tendenze innovative, che riguardano la cosmesi in generale, sono un po’ in contrasto con il panorama che si osserva nello specifico per gli attivi antiage. In questo ambito, infatti, si riscontra un “ritorno al passato”. L’utilizzo di materie prime molto note, la cui efficacia è assolutamente provata fa la parte del leone nei lanci dei grandi brand. Vitamina C, Niacinamide, Retinolo sono solo alcune tra le molecole tornate in gran voga in tempi molto recenti. La vitamina C viene impiegata con successo nei cosmetici antiage in quanto stimola la produzione di collagene, in particolare di tipo I (1). Questa proteina, presente nel derma è fondamentale per la struttura e la compattezza cutanee e subisce una riduzione nel tempo, proprio a causa dei processi di invecchiamento. Inoltre, la vitamina C è in grado di svolgere un’importante azione antiossidante, contrastando il photoageing (2). Questo fenomeno racchiude l’insieme di danni a carattere ossidativo causati dai raggi UVA e UVB alle strutture cutanee. È noto che, tra i fattori estrinseci che concorrono all’invecchiamento cutaneo, l’esposizione alla radiazione UV è il principale imputato (3). Infine, la vitamina C ha efficacia antimacchia e uniformante del colorito (4). La Niacinamide è una molecola che svolge moltissime funzioni a livello cutaneo. Le attività più sfruttate per i prodotti antiage sono l’azione depigmentante, la stimolazione della sintesi di collagene e l’azione idratante (5). Infine, il Retinolo è forse considerato l’attivo antiage per eccellenza. Anzitutto agisce stimolando la proliferazione cellulare a livello dell’epidermide migliorandone lo spessore. Inoltre, il Retinolo stimola i fibroblasti presenti nel derma, aumentando la produzione di collagene ed elastina (6). Tutti questi principi attivi si comunicano da soli, sono efficaci e di facile comprensione per la maggior parte dei consumatori.

 

INNOVAZIONE ANTIAGE

Il compito del formulatore è quello di stabilizzarli in veicoli piacevoli che possano garantire efficacia nel tempo. Molte di queste molecole, infatti, sono note anche per essere difficili da stabilizzare nei sistemi cosmetici. L’innovazione, da questo punto di vista, arriva quindi dai produttori di materie prime che sono riusciti a creare dei sistemi stabili che permettono o il rilascio di attivo controllato nel tempo o ne garantiscono il titolo nel tempo. Come detto precedentemente, il consumatore dei prodotti antiage è sempre più informato. Per questo motivo, grande attenzione viene riposta nei confronti dei test di efficacia. Essi sono messi a disposizione dalle industrie cosmetiche attraverso una comunicazione chiara ed incisiva, diventando una leva fortissima per conquistare il consumatore e per fidelizzarlo al brand.

Per quanto riguarda i principi attivi dei prodotti antiage, un altro trend in voga è legato all’uniformità del colorito. È stato dimostrato infatti, che la percezione dell’età dipende molto da quanto omogeneo è il colorito della pelle. In quest’ottica si colloca l’utilizzo di attivi antiossidanti, depigmentanti, esfolianti e sostanze che hanno lo scopo di migliorare questo particolare aspetto. Tale concetto interessa anche i più giovani. Le nuove generazioni utilizzano i social e pubblicano molte foto. L’esigenza sentita da questi consumatori è di avere una pelle omogenea, per fare delle belle foto senza l’utilizzo dei filtri, percepiti come qualcosa di troppo irreale.

 

CONCLUSIONI

Concludendo quindi possiamo affermare che i prodotti antiage continuano ad essere una categoria di cosmetici molto importante e ampiamente utilizzata. I nuovi trend riguardano prevalentemente la sostenibilità, la naturalità e la trasparenza nei confronti del consumatore. Per quanto riguarda gli attivi, invece, si osserva un impiego di molecole note da tempo per le quali la novità risiede nella stabilizzazione che garantisce un prodotto efficace nel tempo e dalla texture gradevole.

 

Riferimenti bibliografici

  1. Tajima S, Pinnell SR. Ascorbic acid preferentially enhances type I and III collagen gene transcription in human skin fibroblasts. J Dermatol Sci. 1996 Mar;11(3):250-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8785178/
  2. Nicholas P J Stamford BSc(Hons), MA, MMngt, PhD: Stability, transdermal penetration, and cutaneous effects of ascorbic acid and its derivatives. Journal of Cosmetic Dermatology, 2012; 11, 310—317. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23174055/
  3. Fisher GJ, Kang S, Varani J, et al. Mechanisms of Photoaging and Chronological Skin Aging. Arch Dermatol. 2002;138(11):1462–1470. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12437452/
  4. Correia G, Magina S. Efficacy of topical vitamin C in melasma and photoaging: A systematic review. J Cosmet Dermatol. 2023 Jul;22(7):1938-1945. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37128827/
  5. Paul J. Matts, John E. Oblong and Donald L. Bissett: A Review of the Range of Effects of Niacinamide in Human Skin. IFSCC Magazine. 2002; 5: 285-289. https://www.researchgate.net/publication/286270242_A_Review_of_the_range_of_effects_of_niacinamide_in_human_skin
  6. Y. Shao, T. He, G. J. Fisher, J. J. Voorhees, T. Quan: Molecular basis of retinol anti-ageing properties in naturally aged human skin in vivo. International Journal of Cosmetic Science. 2017; 39 (1): 56-65. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27261203/

 

Biografia

La Dr.ssa Marta Moretti, Cosmetics R&D Specialist per Unifarco S.p.A., è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e ha conseguito il Master di secondo livello in Scienza e Tecnologia Cosmetiche presso l’Università degli Studi di Ferrara.

 

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Insights

PEER REVIEWED – Cosmesi multifunzionale: chitosano e bava di lumaca, un mix innovativo

by info@teknoscienze.com
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Nuove formulazioni – Beauty Horizons 1/2024

Peer reviewed

JENNIFER GUBITOSA1, VITO RIZZI1
PAOLA FINI2, PINALYSA COSMA1,2
1. Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari | Italia
2. Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IPCF, UOS Bari | Italia

 

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, l’inquinamento ambientale ha generato una crescente preoccupazione globale in tutti i settori produttivi. Anche la filiera cosmetica ha rivolto l’attenzione al problema, innovandosi, impegnandosi nella ricerca di strategie e tecnologie all’avanguardia, materie prime sempre più sostenibili e green, e aggiornando la normativa a supporto di ogni livello. Inoltre, ha intensificato le sue attività di informazione e sensibilizzazione dei propri consumatori, affinché fossero più consapevoli nella scelta dei prodotti da acquistare. L’eco più grande e l’impatto più severo sono stati legati all’impiego della plastica, con particolare riferimento alle microplastiche. La modifica all’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055 pubblicato il 25 settembre 2023, ha imposto restrizioni all’aggiunta intenzionale di microparticelle di polimeri sintetici insolubili, non biodegradabili, tra cui proprio le microplastiche, con deroghe temporali differenti a seconda che si tratti di prodotti rinse-off o leave-on. In realtà, già nel settembre 2018 il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione ad introdurre un divieto di impiego delle microplastiche nei cosmetici entro il 2020, al fine di ridurre la dispersione di queste sostanze in ambiente marino (1). Per queste ragioni, è stato incentivato lo sviluppo di materiali polimerici innovativi di derivazione naturale come valide alternative a quelli sintetici, ma biodegradabili, a basso costo, e facilmente lavorabili su scala industriale (2).

 

I BIOPOLIMERI: SOLUZIONI INNOVATIVE SOSTENIBILI

Questa soluzione è stata sposata appieno da molte aziende cosmetiche, e di conseguenza molto apprezzata da consumatrici e, inaspettatamente, anche da consumatori di tutto il mondo. Tra i risultati? Un boom di vendite di maschere e patch in hydrogel, evoluzione più pratica e confortevole dei corrispettivi in tessuto, grazie all’immediata sensazione di freschezza che infondono; beauty trend “importato” dalla Corea. Formulati per ogni esigenza della pelle, che sia un booster di idratazione o per tonificare in poco tempo, sono la soluzione più rapida ed efficace per veicolare i loro ingredienti funzionali.

Sulla base di queste premesse, il lavoro di ricerca che sarà presentato a breve vorrebbe proporre film free-standing ibridi a base di chitosano, un biopolimero derivato da scarti della produzione ittica (3), e bava di lumaca, estratto naturale noto per le sue proprietà elasticizzanti e schiarenti (4), solo per citarne alcune, come potenziali formulazioni multifunzionali innovative.

In particolare, ne saranno illustrate le proprietà idratanti, antiossidanti, e di protezione dai raggi UV.

 

CHITOSANO-BAVA DI LUMACA: PROPRIETA’ BOOSTED

L’esoscheletro di molti artropodi, tra cui i crostacei, è costituito prevalentemente da chitina, dalla quale deriva, per parziale deacetilazione, il chitosano, un polimero biocompatibile, biodegradabile, e dalle spiccate proprietà antiossidanti note non soltanto in cosmesi, ma anche in biomedicina ed in campo farmaceutico (5). Non a caso, il chitosano è stato proposto in diverse forme e per molteplici applicazioni. (5) La letteratura scientifica evidenzia un boosting delle sue proprietà, specie in associazione ad additivi funzionali (6, 7, 8, 9, 10, 11). Il mix con la bava di lumaca, però, sembra rappresentare una novità.

Anche questo curioso estratto naturale ha suscitato l’interesse del settore farmaceutico, che la vede tuttora entrare a far parte della composizione di sciroppi mucolitici, così come quello della biomedicina, grazie alla sua particolarità di accelerare la guarigione delle ferite; ma è la cosmesi ad essere testimone di un moltiplicarsi di prodotti emollienti, idratanti, e nutrienti formulati per la skin-care.

La bava di lumaca è storicamente conosciuta per l’esperienza degli allevatori di lumache che notavano come, maneggiandole, le piccole ferite venivano rapidamente riparate, le cicatrici mostravano un aspetto più elastico ed un colore all’apparenza più chiaro, e la ruvidità delle loro mani si riduceva progressivamente. Queste evidenze sono associate al fatto che la secrezione di bava da parte delle lumache è necessaria come difesa contro le diverse sollecitazioni meccaniche alle quali questi animali sono costantemente esposti quando si muovono su determinate superfici caratterizzate da rugosità più o meno marcate. Inoltre, la bava di lumaca contiene una combinazione di ingredienti naturali benefici per la pelle umana, tra cui allantoina e acido glicolico, noto alfa-idrossiacido (AHA) dalle proprietà esfolianti e cheratolitiche (4).

 

REALIZZAZIONE DEI FILM CHITOSANO/BAVA DI LUMACA

Al fine di ottenere film sottili free-standing ibridi, sono state realizzate miscele omogenee contenenti appropriate quantità di bava di lumaca (BL) e hydrogel di chitosano (CH) a basso peso molecolare, all’1%, utilizzando acido lattico allo 0.8% in qualità di cross-linker (Schema 1) (12).
Schema 1. Step di realizzazione dei film ibridi chitosano/bava di lumaca.

 

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DEI FILM CHITOSANO/BAVA DI LUMACA

Analisi profilometriche hanno confermato l’uniformità dei film ottenuti, e dimostrato l’assenza di segregazione dei componenti miscelati (CH e BL), a indicazione della loro compatibilità, nonché di una distribuzione omogenea della bava di lumaca all’interno del network polimerico, compattandolo, riorganizzandolo, e livellandone la superficie (12).

Analisi di permeabilità al vapor d’acqua e di angolo di contatto hanno invece fornito un feedback utile riguardo le caratteristiche di resistenza alla trasmissione dell’umidità, e di bagnabilità, rispettivamente.

Ne è emerso che l’aggiunta di bava di lumaca ha reso i film ibridi meno idrofili rispetto ai film realizzati con solo chitosano; ciò farebbe ipotizzare una ritenzione dell’umidità della pelle bilanciata rispetto a quella assorbita dall’ambiente esterno, ossia un miglioramento delle proprietà barriera e idratanti (11, 13).

La stabilità dei film ibridi CH/BL è stata valutata, sempre confrontandoli con film realizzati a base di solo chitosano, monitorando la % di swelling per una durata massima di 60 secondi a seguito dell’immersione dei film dapprima in acqua deionizzata, a temperatura ambiente, mantenendo un valore di pH pari a 6, e successivamente al variare del pH (range 2-12), della temperatura (range 4-50°C), e della forza ionica adottando l’NaCl come sale modello (range di concentrazione salina tra 0.1 ed 1 M) (12).

In acqua deionizzata la % di swelling è risultata essere drasticamente ridotta passando dai film costituiti da solo CH ai film CH/BL. La stabilità non è, invece, apparsa significativamente influenzata dalle variazioni di pH e temperatura (salvo a partire dai 50° C). I film CH/BL hanno risentito meno delle variazioni di pH, avendo mostrato una % di swelling inferiore. Stesso comportamento è stato riscontrato nel caso dell’immersione in ambiente salino a concentrazione crescente. È stato anche possibile osservare che l’esposizione prolungata (10 minuti) di questa tipologia di film ibridi in ambiente acquoso ne ha favorito la completa dissoluzione; questo suggerirebbe un loro impiego ottimale come “instant mask” per un booster di idratazione istantaneo (12).

 

PROPRIETÀ ANTIOSSIDANTI ED SPF

L’attività antiossidante è stata valutata eseguendo il saggio dell’ABTS, sempre confrontando la tipologia dei film ibridi CH/BL con i film a base di solo CH.

I risultati ottenuti hanno confermato il potere antiossidante intrinseco del chitosano, già ampiamente dimostrato da studi precedenti, che però viene incrementato grazie all’aggiunta della bava di lumaca, evidenziando un effetto dose-dipendente (12).

Un ulteriore esperimento a conferma delle elevate proprietà antiossidanti esibite dai film CH/BL realizzati, è stato eseguito monitorando nel tempo l’ossidazione di una biomolecola, la 4-tiotimidina (S4TdR), un nucleoside modificato, e l’eventuale formazione dei suoi sottoprodotti.

Nello specifico, essa rappresenta una “sonda chimica” in quanto estremamente suscettibile ad ossidazione da parte delle specie reattive dell’ossigeno, i cosiddetti ROS, in particolare dall’acqua ossigenata (H2O2), in questo caso adottata come agente ossidante modello (14, 15).

I risultati ottenuti hanno permesso di osservare il ruolo protettivo esercitato dai film CH/BL nei confronti nella degradazione della 4-tiotimidina, ed in particolare, un ritardo della sua ossidazione a timidina (TdR), sottoprodotto finale. Se ne deduce che tali film potrebbero essere proposti in qualità di potenti piattaforme antiossidanti potenzialmente in grado di combattere lo stress e l’invecchiamento cutaneo, nonché tutti i processi legati alla sovrapproduzione di ROS.

Non vanno trascurati i danni cutanei fotoindotti, solitamente associati alla produzione di ROS indotta a seguito dell’esposizione ai raggi UV. Di conseguenza, a risentirne, sono i sistemi di difesa antiossidante, favorendo l’insorgenza di problemi cutanei (16). Questi danni potrebbero essere potenzialmente evitati dai film ibridi CH/BL.

Ricorrendo ad un approccio teorico (17) per cercare di quantificare la capacità di protezione dalla componente UV della luce solare, sono stati stimati in-vitro alti valori di SPF (Fattore di Protezione Solare) che aumentavano da 25 a 60 in proporzione alla quantità di bava di lumaca presente nei film ibridi rispetto ai film a base di solo chitosano (SPF calcolato pari a 6).

Questi valori così elevati ne indicherebbero la potenziale capacità di proteggere la pelle non soltanto dai raggi UV, rappresentando una nuova strategia per aiutare a prevenire non solo il fotodanneggiamento, (12) ma anche le scottature solari (17).

 

COSMESI ED ECONOMIA CIRCOLARE

In accordo ai principi dell’Economia Circolare che prevede il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti affinché vengano il più possibile valorizzati, sono stati realizzati film ibridi a base di chitosano, polimero zuccherino biocompatibile derivato dagli scarti di lavorazione dei prodotti ittici, e bava di lumaca.

Il connubio tra questi due ingredienti funzionali ha visto un boosting delle proprietà idratanti, barriera, antiossidanti, e fotoprotettive, unite in piattaforme multifunzionali che potrebbero essere potenzialmente proposte per formulare patch o maschere viso innovative in forma di hydrogel, confortevoli e sensorialmente gradevoli.

Si aprirebbero così nuovi orizzonti applicativi per i polimeri naturali, specialmente se impiegati in associazione ad estratti caratterizzati da un pool di biomolecole versatili.

Anche l’aspetto economico non verrebbe trascurato, perché così facendo, ossia recuperando gli scarti e riutilizzandoli in una nuova veste, verrebbero abbattuti i costi associati alla loro gestione e, quindi, smaltimento, garantendo ai consumatori qualità, efficacia e, soprattutto sicurezza dei prodotti finiti realizzati.

 

Riferimenti bibliografici

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055
  2. Kumari, S. V. G.; Pakshirajan, K.; Pugazhenthi, G. Recent advances and future prospects of cellulose, starch, chitosan, polylactic acid and polyhydroxyalkanoates for sustainable food packaging applications. Int. J. Biol. Macromol., 2022, 221, 163–182; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.08.203
  3. Santos, V. P.; Marques, N. S. S.; Maia, P. C. S. V.; Barbosa de Lima, M. A.; de Oliveira Franco, L.; de Campos-Takaki, G. M. Seafood Waste as Attractive Source of Chitin and Chitosan Production and Their Applications. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(12), 4290; https://doi.org/10.3390/ijms21124290
  4. Cristiano, L.; Guagni, M. Zooceuticals and Cosmetic Ingredients Derived from Animals. Cosmetics 2022, 9, 13; https://doi.org/10.3390/cosmetics9010013
  5. Casadidio, C.; Vargas Peregrina, D.; Gigliobianco, M. R.; Deng, S.; Censi, R.; Di Martino, P. Chitin and Chitosans: Characteristics, Eco-Friendly Processes, and Applications in Cosmetic Science. Mar. Drugs 2019, 17, 369; https://doi.org/10.3390/md17060369
  6. Di Filippo, M. F.; Panzavolta, S.; Albertini, B.; Bonvicini, F.; Gentilomi, G. A.; Orlacchio, R.; Passerini, N.; Bigi, A.; Dolci, L. S. Functional properties of chitosan films modified by snail mucus extract. Int. J. Biol. Macromol., 2020, 143, 126–135; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.11.230
  7. Kouhi, M.; Prabhakaran, M. P.; Ramakrishna, S. Edible polymers: An insight into its application in food, biomedicine and cosmetics. Trends Food Sci. Technol., 2020, 103, 248–263; https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.05.025
  8. López-Mata, M. A.; Ruiz-Cruz, S.; Silva-Beltrán, N. P.; de J. Ornelas-Paz, J.; Ocaño-Higuera, V. M.; Rodríguez-Félix, F.; Cira-Chávez, L. A.; Del-Toro-Sánchez, C. L.; Shirai, K. Physicochemical and Antioxidant Properties of Chitosan Films Incorporated with Cinnamon Oil. Int. J. Polym. Sci., 2015, 2015, 974506; https://doi.org/10.1155/2015/974506
  9. Cazón, P.; Antoniewska, A.; Rutkowska J.; Vázquez, M. Evaluation of easy-removing antioxidant films of chitosan with Melaleuca alternifolia essential oil. Int. J. Biol. Macromol., 2021, 186, 365–376; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.07.035
  10. Moradi, M.; Tajik, H.; Razavi Rohani, S. M.; Oromiehie, A. R.; Malekinejad, H.; Aliakbarlu, J.; Hadian, M. Characterization of antioxidant chitosan film incorporated with Zataria multiflora Boiss essential oil and grape seed extract. LWT – Food Sci. Technol., 2012, 46, 477–484; https://doi.org/10.1016/j.lwt.2011.11.020
  11. Afonso, C. R.; Hirano, R. S.; Gaspar, A. L.; Chagas, E. G. L.; Carvalho, R. A.; Silva, F. V.; Leonardi, G. R.; Lopes, P. S.; Silva, C. F.; Yoshida, C. M. P. Biodegradable antioxidant chitosan films useful as an anti-aging skin mask. Int. J. Biol. Macromol., 2019, 132, 1262–1273; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.052
  12. Gubitosa, J.; Rizzi, V.; Fini, P.; Fanelli, F.; Sibillano, T.; Corriero, N.; Cosma, P. Chitosan/Snail slime films as multifunctional platforms for potential biomedical and cosmetic applications: physical and chemical characterization. J. Mater. Chem. B, 2023, 11, 2638-2649, https://doi.org/10.1039/D2TB02119F
  13. Libio, I. C.; Demori, R.; Ferrão, M. F.; Lionzo, M. I. Z.; da Silveira, N. P. Films based on neutralized chitosan citrate as innovative composition for cosmetic application. Mater. Sci. Eng., C, 2016, 67, 115–124; https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.05.009
  14. Rizzi, V.; Losito, I.; Abbattista, R.; Fini, P.; Agostiano, A.; Cataldi, T. R. I.; Cosma, P. Potential of 4-thiothymidine as a molecular probe for H2O2 in systems related to PhotoDynamic therapy: A structuristic and mechanistic insight by UV–visible and FTIR-ATR spectroscopies and by ElectroSpray ionization mass spectrometry. J. Mol. Liq., 2018, 264, 398–409; https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.05.073
  15. Rizzi, V.; Cosma, P.; Abbattista, R.; Fini, P.; Agostiano, A.; Cataldi, T. R. I.; Losito, I. Reactivity of 4‐thiothymidine with Fenton reagent investigated by UV‐visible spectroscopy and electrospray ionization mass spectrometry. J Mass Spectrom. 2019, 54:389–401; https://doi.org/10.1002/jms.4343
  16. Ryšavá, A.; Vostálová J.; Rajnochová Svobodová, A. Effect of ultraviolet radiation on the Nrf2 signaling pathway in skin cells. Int. J. Radiat. Biol., 2021, 97, 1383–1403; https://doi.org/10.1080/09553002.2021.1962566
  17. Rizzi, V.; Gubitosa, J.; Fini, P.; Nuzzo, S.; Agostiano, A.; Cosma, P. Snail slime-based gold nanoparticles: An interesting potential ingredient in cosmetics as an antioxidant, sunscreen, and tyrosinase inhibitor. J. Photochem. Photobiol., B, 2021, 224, 112309; https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2021.112309

 

Biografie

Dr. Jennifer Gubitosa
Laureata in Farmacia presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel 2017; Cosmetologa e Valutatore della Sicurezza dei Prodotti Cosmetici dal 2019. Dal 2021 è abilitata alla professione di Farmacista. Attualmente è Ricercatrice Post-Doc presso il Dipartimento di Chimica della stessa Università.

Dr. Vito Rizzi
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche conseguita nel 2012 presso il Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Attualmente è Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (RTDb) presso lo stesso Dipartimento.

Dr. Paola Fini
Laureata in Chimica nel 1994 presso l’Università degli Studi di Bari, è ricercatore a tempo indeterminato presso l’Istituto per i Processi Chimico-Fisici, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IPCF) divisione di Bari.

Prof. Pinalysa Cosma
Laureata in Chimica nel 1988 presso l’Università degli Studi di Bari, attualmente ricopre il ruolo di Professore Associato presso il Dipartimento di Chimica della stessa Università.

 

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Insights

Il testing di efficacia tra innovazione, identità del marchio e percezione del Consumatore

by info@teknoscienze.com
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Editoriale – Beauty Horizons 1/2024

 

VINCENZO NOBILE
Direttore della ricerca e sviluppo, Complife Group

 

Misurare l’effetto del prodotto cosmetico sulla pelle (e i suoi annessi) è da sempre imperativo per l’industria cosmetica. Ed è giusto così! Il test di efficacia è, infatti, il “garante” della promessa pubblicitaria che il marchio fa ai suoi consumatori. Tuttavia, non tutti i test di efficacia nascono per offrire una connotazione specifica al prodotto. Ed è proprio questo che dovrebbe fare riflettere nel momento in cui il marchio si appresta a disegnare il test di efficacia.Il processo di testing tradizionale prende in considerazione come elementi prioritari e fondamentali, fattori quali i tempi sperimentali di misura, i parametri clinici e strumentali (dando priorità a questi ultimi), le tecniche e il numero di soggetti. Questi fattori sono alla base del processo e come tali sono elementi comuni a tutti i prodotti, eccezion fatta per la scelta delle tecniche di misura che è maggiormente correlata alla tipologia di prodotto, al suo valore aggiunto e in ultima analisi al budget. Quindi nessuno di questi fattori è una vera e propria fonte di innovazione. Questo è vero anche per le tecniche di misura che, se da un lato per via del loro carattere innovativo possono portare ad una differenziazione, dall’altro non sempre è possibile disporre di tecniche innovative. Ne deriva che i fattori da sempre considerati come necessari ed indispensabili per disegnare uno studio di efficacia risultino essere anacronistici e peggio ancora privi di stimoli verso l’innovazione e/o la differenziazione dei prodotti sul mercato.

 

Innovazione e identità di marchio
L’anacronismo dei fattori che abbiamo considerato, che consideriamo e che dovremmo considerare in futuro, non è da ricercarsi tuttavia nel fattore stesso, quanto nelle considerazioni (o non considerazioni) che il marchio fa a riguardo. Un elemento di innovazione e personalizzazione del processo di testing risiede, infatti, nel considerare come elemento fondante del processo non solo il fattore, ma la sua correlazione con i valori e l’identità del marchio stesso. Questo aspetto, che caratterizza fortemente la fase di progettazione del prodotto, viene trascurato quando viene fatto il briefing del testing, creando una distonia che porta ad un disallineamento tra quello che il prodotto voleva raccontare e quello che il prodotto racconta realmente al consumatore. Una corretta strategia di testing dovrebbe quindi vedere rappresentate allo stesso modo sia le considerazioni etiche e scientifiche – tipiche del disegno del test – che la valutazione di come i valori e l’identità del marchio possano influenzare o riflettersi sul disegno del test stesso. Per essere efficaci ed innovativi, infatti, la parola chiave è avere una strategia di testing e non tanti protocolli di test che non comunicano o che comunicano a malapena tra di loro. Questa attività dovrebbe essere inglobata nei processi del marketing strategico aziendale, per poi poter essere attuate dal marketing operativo in maniera efficace e riconoscibile. Aggiungere quindi questi due ulteriori “parametri” nel disegno dello studio ha un impatto diretto sul consumatore che percepirà il claim come un tutt’uno con il prodotto e sul marchio stesso, che potrà impostare una comunicazione marketing che lo rispecchia in tutto e per tutto.Innovazione e percezione del consumatoreAltro elemento di innovazione nel processo di testing, è quello di spostare il punto di vista, o per meglio dire integrare il punto di vista del consumatore. Da sempre valutiamo l’efficacia del cosmetico dal punto di vista dello sperimentatore o dello strumento, con quest’ultimo preferito perché numerico e oggettivo. Nel goffo tentativo di recuperare mettiamo sempre un questionario di autovalutazione nel protocollo del test, ma ci dimentichiamo quasi sempre di integrare l’opinione del consumatore tra i parametri da valutare. La questione reale è quella di aggiungere il punto di vista relativo a “come mi vedo io” oltre a quello di “come mi vedono gli altri”, ovvero lo sperimentatore o lo strumento. La valutazione dell’efficacia percepita non è infatti il solo questionario di autovalutazione, ma un processo olistico in cui il consumatore diventa parte della valutazione dell’efficacia del prodotto. L’aggiunta di questo ulteriore parametro ha il notevole beneficio di allineare l’efficacia misurata e l’efficacia percepita, alla user experience consentendo così al marchio di poter comprendere globalmente la reazione del consumatore al prodotto e la sua fidelizzazione. Questo ovviamente apre un ulteriore discorso su un particolare aspetto del disegno dello studio, ovvero il mascheramento del nome del marchio. In linea di massima, infatti, i cosmetici vengono testati in un contenitore non di vendita e senza riferimento alcuno al nome commerciale del prodotto e al marchio. Diventa difficile in queste poche righe affrontare questo discorso, ma in linea generale posso dire di essere a favore, in alcune modalità di testing, di valutare il prodotto nel suo confezionamento di vendita con esplicito il riferimento al marchio. L’efficacia globale del prodotto è somma e sinergia dell’efficacia misurata e percepita, e come tale è funzione della notorietà del marchio, del confezionamento, del prezzo di vendita e quindi degli ingredienti. È vero che l’efficacia percepita a volte può essere pregiudizievole, ma è comunque un dato da tenere in considerazione, in quanto rappresenta la spinta del consumatore al primo acquisto del prodotto, senza neanche averlo provato. E questo a maggior ragione, visto che viviamo in un periodo in cui il mercato è fortemente influenzato e a volte magistralmente guidato dagli influencers. Negare questo aspetto in nome di una visione scientifica fortemente nostalgica del passato vuol dire non tenere conto del cambio di abitudini del consumatore medio così come dell’evoluzione del consumatore medio stesso, che non è più la “casalinga di Voghera”.Abbiamo quindi bisogno di “ammodernare” il processo di testing per renderlo sempre più rispondente alle necessità del momento, alla complessità delle dinamiche di acquisto, al fenomeno della omnicanalità, alla user experience e all’avanzamento tecnologico. Questa sfida deve essere accettata dai laboratori di testing ma devono crederci soprattutto i marchi, affinché possa portare ad una rivoluzione del modo di valutare il prodotto cosmetico e quindi a dei dati che più si avvicinano all’esperienza del consumatore.

 

Biografia

Vincenzo Nobile
Laureato in Scienze Biologiche ad indirizzo fisiopatologico di ricerca, ho intrapreso il mio viaggio nel mondo cosmetico nel 2005, dapprima come tecnico junior in studi destinati a valutare la sicurezza è l’efficacia di prodotti cosmetici e quindi come tecnico specializzato nella valutazione dell’efficacia dei prodotti solari.
Da lì, passando per una breve parentesi tecnico-commerciale, sono approdato a quello che è il mio attuale ruolo di direttore della ricerca e sviluppo. Ruolo che svolgo in un contesto dinamico fatto di persone aperte all’innovazione.
Completa la mia attività professionale la passione per la comunicazione sia scientifica che marketing.

 

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CREME SOLARI DA ALGHE MARINE: PROTEGGERE LA PELLE CON LA NATURA

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Alghe Mare – Beauty Horizons 6/2023

 

CINZIA CORINALDESI1 FRANCESCA MARCELLINI2
1. Professore di Ecologia, Università Politecnica delle Marche | Italia
2. Ricercatore di Ecologia, Università Politecnica delle Marche | Italia

 

LE MICROALGHE MARINE: UNA GRANDE RISORSA DI MOLECOLE BIOATTIVE

Gli oceani ospitano un’enorme biodiversità, con oltre 250.000 specie descritte e molte altre ancora da scoprire (1). L’esplorazione degli oceani negli ultimi cinquant’anni ha permesso la scoperta non solo di nuove specie ma anche di un’ampia gamma di molecole bioattive prodotte da questi organismi (2,3). Finora sono stati identificati più di 25.000 nuovi composti da organismi marini potenzialmente utili per la salute umana, per le loro proprietà nutraceutiche, cosmeceutiche e cosmetiche (4). Tra questi organismi, le microalghe hanno un grande potenziale come produttori di carotenoidi, vitamine, aminoacidi, acidi grassi polinsaturi, minerali, fibre e molecole con funzioni speciali (5, 6).

Nei nostri oceani vivono 200.000-800.000 specie di microalghe, delle quali solo circa 30.000 sono state descritte (7). Sebbene siano organismi unicellulari, queste microalghe hanno un ruolo essenziale per la vita del nostro Pianeta, producendo circa la metà dell’ossigeno e supportando la rete alimentare fino al pescato che troviamo sulle nostre tavole.

Le microalghe marine che tipicamente crescono negli strati più superficiali degli oceani, dove possono sfruttare la luce solare, possono colonizzare anche habitat con condizioni ambientali estreme, come le oasi termali caratterizzate dalle alte temperature, ambienti iper-salini come il Mar Morto (Figura 1) e ambienti freddissimi come i ghiacci polari. La capacità delle microalghe di resistere a queste condizioni estreme deriva dalle molecole di difesa e protettive che loro stesse sintetizzano e che gli conferiscono quelli che potrebbero essere definiti dei “poteri speciali”.

 

IMPARARE DALLE NATURA E DALLE MICROALGHE A PROTEGGERSI DAL SOLE

Molte microalghe marine possono sopportare temperature superiori a 40°C, un’esposizione elevata a raggi ultravioletti di tipo A e B (quelli più dannosi per la pelle) e una salinità dieci volte più elevata di quella tipica degli oceani. Per poter tollerare le condizioni estreme di temperatura dovute all’irraggiamento solare e per proteggersi dal danneggiamento dovuto alle radiazioni UV le alghe marine sono in grado di produrre sostanze foto-protettive estremamente efficaci. Tra queste, alcuni aminoacidi tipo micosporine, polisaccaridi, polifenoli, carotenoidi, sporopollenina e pigmenti come la scitonemina (8). Inoltre, in alcune specie, per evitare il raggrinzimento dovuto all’elevata salinità e temperatura le microalghe producono acidi grassi (e.g., glicerolo, acidi γ-linolenico, arachidonico ed eicosapentaenoico) e altre sostanze antiossidanti utili per riparare la pelle dai danni dell’invecchiamento (9). Se queste molecole prodotte dall’evoluzione naturale hanno permesso alle alghe di adattarsi anche agli ambienti più ostili per la vita, è possibile carpire questi segreti per proteggerci dal sole in modo naturale ed eco-compatibile. Alcuni progetti scientifici in corso mirano proprio allo sviluppo di prodotti solari con ingredienti estratti da microalghe e cianobatteri (batteri simili alle microalghe in quanto fotosintetici). Già oggi esistono sul mercato linee cosmetiche e creme protettive che contengono estratti di microalghe come Chlorella e Dunaliella e cianobatteri come la Spirulina.

La consapevolezza dei rischi dell’esposizione alle radiazioni UV negli ultimi decenni ha portato ad un aumento globale della produzione e del consumo di prodotti solari protettivi e cosmetici. Allo stesso tempo, una serie crescente di studi ha messo in evidenza il forte impatto delle creme solari e in particolare di numerosi filtri chimici sugli ecosistemi marini, con effetti letali su coralli tropicali (10) e su molti organismi del Mediterraneo (11). Le microalghe e le loro sostanze bioattive hanno il potenziale di risolvere questo problema fornendo ingredienti protettivi per la nostra pelle contro l’azione dannosa dei raggi UV ma anche di essere pienamente eco-compatibili essendo prodotti dagli stessi organismi marini.

 

LE MICROALGHE: UNA RISORSA NATURALE SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI SOLARI

Rispetto alle macroalghe (e.g., alghe rosse, verdi e brune visibili ad occhio nudo anche lungo le nostre coste), sfruttate da tempo nel campo cosmetico e in altre applicazioni, le microalghe hanno in generale il vantaggio di essere più facilmente coltivabili anche in laboratorio (utilizzando bioreattori) ad un costo relativamente più basso. Inoltre, in virtù della loro piccola taglia, le microalghe crescono velocemente, permettendo di produrre in breve tempo alte biomasse senza dover intaccare le microalghe che crescono naturalmente in mare. Questi organismi sono inoltre molto efficienti nell’ assorbire CO2, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Dobbiamo tuttavia fare molta attenzione a come i prodotti solari a base di microalghe vengono sviluppati poiché, molti di quelli presenti in commercio, contengono anche altri ingredienti di origine sintetica e non eco-compatibili. La semplice presenza di un estratto microalgale in un prodotto cosmetico o solare non fornisce alcuna garanzia di naturalità o di eco-compatibilità. Pertanto, è indispensabile effettuare appositi test per valutare se il prodotto nel suo complesso sia realmente sicuro per la vita marina oltre che sicuro ed efficace per la protezione della nostra pelle.

Secondo una nuova ricerca del World Economic Forum, il settore dei prodotti per la cura della casa e della persona potrebbe generare fino a 62 miliardi di dollari di valore aziendale annuo entro il 2030 se la Natura verrà messa al centro delle sue attività. Le soluzioni basate sulla Natura possono contribuire fino al 37% alle riduzioni delle emissioni necessarie entro il 2030 per mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C. Ispirarsi alle soluzioni della Natura, carpirne i segreti perfezionati in milioni di anni di evoluzione biologica e applicarli per la protezione della nostra pelle senza causare danni agli ecosistemi marini sono processi innovativi e coerenti con la transizione ecologica che pervade anche il mondo della cosmesi. Si tratta di un’occasione unica per le aziende cosmetiche anche per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (12).

Riferimenti Bibliografici

  1. WoRMS Editorial Board (2023). World Register of Marine Species. https://www.marinespecies.org/
  2. Rocha, J., Peixe, L., Gomes, N. C., & Calado, R. (2011). Cnidarians as a source of new marine bioactive compounds—An overview of the last decade and future steps for bioprospecting. Marine drugs, 9(10), 1860-1886.3. https://www.mdpi.com/1660-3397/9/10/1860
  3. Fonseca, S., Amaral, M. N., Reis, C. P., & Custódio, L. (2023). Marine Natural Products as Innovative Cosmetic Ingredients. Marine Drugs, 21(3), 170. https://www.mdpi.com/1660-3397/21/3/170
  4. Chinnathambi, A., Salmen, S. H., Al-Garadi, M. A., Wainwright, M., & Alharbi, S. A. (2023). Marine Actinomycetes: An Endless Source of Potentially Therapeutic Novel Secondary Metabolites and Other Bioactive Compounds. Journal of King Saud University-Science, 102931. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1018364723003932
  5. Eze, C. N., Onyejiaka, C. K., Ihim, S. A., Ayoka, T. O., Aduba, C. C., Nwaiwu, O., & Onyeaka, H. (2023). Bioactive compounds by microalgae and potentials for the management of some human disease conditions. AIMS microbiology, 9(1), 55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9988413/
  6. Bule, M. H., Ahmed, I., Maqbool, F., Bilal, M., & Iqbal, H. M. (2018). Microalgae as a source of high-value bioactive compounds. Front. Biosci, 10(2), 197-216. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28930527/
  7. Hopes, A., & Mock, T. (2015). Evolution of microalgae and their adaptations in different marine ecosystems. eLS, 1-9. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470015902.a0023744
  8. Galasso, C., Corinaldesi, C., & Sansone, C. (2017). Carotenoids from marine organisms: Biological functions and industrial applications. Antioxidants, 6(4), 96. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29168774/
  9. Ren, Y., Sun, H., Deng, J., Huang, J., & Chen, F. (2021). Carotenoid production from microalgae: biosynthesis, salinity responses and novel biotechnologies. Marine Drugs, 19(12), 713. https://www.mdpi.com/1660-3397/19/12/713
  10. Danovaro, R., Bongiorni, L., Corinaldesi, C., Giovannelli, D., Damiani, E., Astolfi, P., … & Pusceddu, A. (2008). Sunscreens cause coral bleaching by promoting viral infections. Environmental health perspectives, 116(4), 441-447. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.10966
  11. Corinaldesi, C., Damiani, E., Marcellini, F., Falugi, C., Tiano, L., Brugè, F., & Danovaro, R. (2017). Sunscreen products impair the early developmental stages of the sea urchin Paracentrotus lividus. Scientific reports, 7(1), 7815. https://www.nature.com/articles/s41598-017-08013-x
  12. Sustainable Development Goals, SDGs. https://sdgs.un.org/goals

 

Biografia

Cinzia Corinaldesi è professore di Biologia Marina presso l’Università Politecnica delle Marche e insegna Applied Marine Ecology al Master internazionale di Marine Biology (IMBRSea). Conduce ricerche riguardanti gli impatti dell’Uomo e dei prodotti per la cura personale sulla biodiversità e sul funzionamento degli ecosistemi marini. Nel 2020, è stata collocata tra i top experts mondiali in “Oceans and Seas” (Expertscape). Ha prodotto oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali tra cui Nature, Nature Communications, PNAS, Nature Ecology and Evolution, Science Advances e Nature Communication Biology.

Francesca Marcellini ha conseguito la Laurea Magistrale in Biologia Marina e il Dottorato di Ricerca in Biologia ed Ecologia Marina nel 2016 presso l’Università Politecnica delle Marche, occupandosi dello studio dell’impatto di personal-care products, inclusi i prodotti solari, sugli ecosistemi marini. Ha partecipato a numerosi congressi e progetti di ricerca nazionali ed internazionali e pubblicato diversi articoli scientifici su riviste internazionali.

 

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Insights

Comunicare il brand con l’erogazione del prodotto

by info@teknoscienze.com
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Packaging 4.0 – Beauty Horizons 6/2023

 

Antonio De Bellis
Business & Strategy Advisor, Sidea Group

 

Fino ad ora non era mai venuto in mente a nessuno che si potesse personalizzare la fuoriuscita del prodotto dalla confezione in cui è contenuto per dare supporto ad un’idea di marketing o a un brand.

 

L’erogazione del prodotto è stata sempre vista in termini funzionali: il foro di uscita deve essere regolare, sufficientemente largo e a prova di impedimenti.

 

ShapeUp Stick è un applicatore in stick del produttore di packaging Quadpack che introduce un’esperienza di consumo differenziante.

 

Dedicato a formule ad alta viscosità per la cura della pelle o per il trucco (creme idratanti, fondotinta, fard…) ha la particolarità di un ugello che può essere sagomato in qualsiasi forma: un logo, un simbolo o un motivo geometrico, personalizzando così l’erogazione per raccontare una storia e introdurre un elemento di giocosità nel momento in cui i consumatori applicano il prodotto.

Il packaging è in polipropilene, a chiusura ermetica (per evitare che i prodotti si secchino) e ricaricabile, con un’erogazione attivata tramite un gesto di rotazione.

 

 

 

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