Home » Archives for info@teknoscienze.com » Pagina 4
Author

info@teknoscienze.com

Insights

POLISENSORIALITÀ: LA NEUROCOSMESI PER IL WELLNESS

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Neurocosmesi – Beauty Horizons 6/2023

MONICA TORRIANI
Consulente scientifica | Italia

INTRODUZIONE

Parte della ricerca cosmetica è oggi concentrata sullo studio di ingredienti funzionali in grado di migliorare le interazioni fra la pelle ed il sistema nervoso. Su questo principio si basano i cosiddetti neurocosmetici, prodotti che esprimono la loro attività sulle strutture nervose presente a livello cutaneo agendo sul rilascio di neuromediatori attraverso diversi meccanismi. I neurocosmetici sono cosmetici funzionali che ripristinano l’equilibrio fisiologico della pelle, prevenendo o contrastando l’insorgenza di disturbi (1, 2, 3, 4).

La prima definizione di questi prodotti è stata coniata nel 2000, anno in cui Laurent Misery (docente di Dermatologia presso l’Università di Brest) li introdusse parlandone come di prodotti destinati all’applicazione sulla pelle, ma non all’assorbimento, che esibiscono attività sul sistema nervoso cutaneo o in generale effetti sui mediatori presenti nella pelle (3).

Complessivamente, volendo recepire i diversi aspetti con cui sono stati studiati e sviluppati tali, i neurocosmetici sono prodotti topici non tossici e bioattivi che contengono ingredienti progettati per esprimere un effetto di tipo neurologico (1, 2, 3, 4).

Di diversa estrazione gli psicocosmetici, prodotti con i quali occorre non confondere i neurocosmetici. Si tratta di cosmetici che contribuiscono a migliorare la cura di sé, generare una percezione positiva di sé, innalzando i livelli di benessere mentale e sociale, migliorando il tono dell’umore e la qualità di vita (5, 6. 7).

PELLE E SISTEMA NERVOSO: PIÙ INTERCONNESSI DI QUANTO PENSIAMO

Pelle e sistema nervoso condividono la medesima origine embrionale: entrambi derivano dalla differenziazione dell’ectoblasto, uno dei tre foglietti primari dell’embrione.

La ricerca scientifica ha dimostrato l’esistenza di una connessione interattiva fra nervi cutanei, asse neuroendocrino e sistema immunitario e che questo network è alla base della modulazione di numerose funzioni fisiologiche e fisiopatologiche, inclusa la crescita cellulare, l’immunità, il prurito e la guarigione delle ferite. Il passaggio delle informazioni all’interno di questa rete è mediato dal rilascio di neuromediatori e dalla attivazione di specifici recettori presenti sulla superficie di diverse tipologie di cellule della pelle (2, 8).

I fattori neurotrofici permettono la regolazione della crescita dei nervi e supportano le funzioni cutanee. La pelle, inoltre, esprime una vasta gamma di recettori neurormonali accoppiati a proteine G che sono strettamente coinvolte nell’omeostasi cutanea e nei processi di infiammazione mediati da proteasi ad azione regolatoria (2, 8).

La pelle è direttamente connessa al sistema nervoso centrale e può essere considerata come un esteso organo di senso. Attraverso la mediazione di sostanze quali le endorfine e le cefaline, la sua superficie esprime gli stati d’animo, attraverso cambiamenti di colore (il rossore dell’imbarazzo, il pallore del panico) e di rugosità superficiale (la pelle d’oca della paura), mediante la sudorazione che nasce in risposta alle emozioni forti e la contrazione dei muscoli che determinano le espressioni del viso. E se è dimostrato che alcune malattie dermatologiche possono somatizzare disturbi psicologici, è altrettanto vero che il delicato equilibrio della psiche può venire turbato dalle alterazioni cutanee (1, 2, 9, 10, 11).

In questo quadro, la pelle acquisisce la possibilità di assumere funzioni di contenimento e ritenzione e di separazione e comunicazione, assumendo il duplice ruolo barriera e di filtro negli scambi con l’ambiente esterno (2).

COMPOSTI NEUROATTIVI IMPIEGATI NELL’INDUSTRIA COSMETICA

Dopo la definizione assegnata loro da Laurent Misery, i neurocosmetici hanno iniziato a ricevere attenzioni degne di nota nel corso del meeting annuale della Società newyorchese di Chimica Cosmetica (New York Society of Cosmetic Chemistry, NYSCC) del 2007 in quanto prodotti in grado di interferire con target nervosi sensibili al calore, al dolore, al prurito e alla pressione attraverso l’interazione con fibre nervose in collegamento con la corteccia cerebrale via midollo spinale (12).

Un esempio di ingrediente che determina una risposta nervosa all’applicazione cutanea è l’alcol etilico, che causa il raffreddamento della superficie cutanea, se ivi applicato, attraverso un meccanismo di evaporazione e conseguente sottrazione di calore. Tuttavia, per la sua modalità di azione, questa categoria di composti non è considerata neuroattiva, a differenza del mentolo, che agisce invece direttamente sui termocettori situati nella cute per generare una sensazione di freddo, e della capsaicina, che scatena per contro una sensazione di caldo (12).

Oggi parte della frontiera innovativa della cosmetica è impegnata nell’impiego di neurotrofine per la produzione di neurocosmetici. Uno dei composti utilizzati allo scopo è il Nerve Growth Factor (NGF), fattore di crescita essenziale per la sopravvivenza di alcune classi di neuroni, incluse alcune tipologie neuronali presenti nella pelle, e la cui sintesi si riduce più o meno gradualmente con l’invecchiamento. Insieme al NGF, esempi di composti neuroattivi sono la dopamina, l’acetilcolina, l’adrenalina e la serotonina, così come gli acidi grassi essenziali delle linee omega-3 e omega-6, che agiscono da neurotrasmettitori irrobustendo l’azione di barriera dell’epidermide, ed i peptidi biomimetici, molecole che riproducono una sequenza breve di aminoacidi tipica di neuromodulatori mimandone la funzione (Acetyl Hexapeptide-51, Acetyl tetrapeptide-17, Palmitoyl Tripeptide-28, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl hexapeptide-19) (5, 12).

Alcuni prodotti vengono formulati con ingredienti che esercitano un’azione inibitrice nei confronti della sostanza P, un neurotrasmettitore coinvolto nella trasmissione del segnale del dolore e, più in generale, nei meccanismi di infiammazione. L’inibizione della sostanza P rende la pelle più resistente alle aggressioni (5, 12).

 

CONTRASTARE LO STRESS PER MANTENERE IL BENESSERE DELLA PELLE

Gli ingredienti funzionali di tipo neurocosmetico possono essere formulati in diverse forme, in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del consumatore. Fra gli scopi più perseguiti, nell’ambito della produzione di cosmetici neuroattivi, desta particolare interesse quello della prevenzione dello stress.

Fra i fenomeni alla base dello stress cutaneo, segnaliamo l’inquinamento atmosferico, la radiazione ultravioletta del sole, la luce blu, la deprivazione di sonno, la pressione derivante dalla presenza sui social media, dalle relazioni sociali e dalle preoccupazioni correlate alla professione. È dimostrato infatti che i legami fra mente e pelle sono stretti e che la tensione psicologica prolungata e non opportunamente gestita può contribuire all’insorgenza di malattie cutanee e promuovere la caduta dei capelli attraverso un meccanismo mediato dal rilascio di cortisolo e dalla conseguente attivazione di un processo infiammatorio che coinvolge citochine, chemochine, neurotrasmettitori e neuroormoni. In questi casi, l’omeostasi della pelle non può realizzarsi fisiologicamente e conseguentemente si verifica una promozione dell’invecchiamento della pelle. Tuttavia, se lo stimolo stressogeno viene rimosso, l’omeostasi viene ripristinata: questo è il campo d’azione dei neurocosmetici (13, 11, 14, 15, 16, 17).

Una folta categoria di neurocosmetici è progettata per proteggere la pelle dalle conseguenze dello stress. La pelle esprime recettori per le β-endorfine, oppioidi endogeni che agiscono come neurotrasmettitori inducendo analgesia grazie alla stimolazione dei centri del piacere situati a livello del sistema nervoso centrale e alla produzione di una sensazione di euforia. Il rilascio di β-endorfine contribuisce ad accelerare la rigenerazione cutanea e la guarigione delle ferite: ne deriva che l’applicazione di prodotti in grado di interagire con tale meccanismo in virtù della presenza di ingredienti ad azione neurorilassante può interrompere le conseguenze negative generate dallo stress a livello cutaneo e ripristinare l’equilibrio omeostatico (11, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

NON DI SOLI ATTIVI È COMPOSTO IL NEUROCOSMETICO: I FILONI DI RICERCA

In analogia a quanto avviene per i cosmeceutici, i neurocosmetici non hanno una normativa specifica, ma possiedono un inquadramento regolatorio all’interno della vasta categoria dei cosmetici (19).

Si tratta di prodotti che interagiscono, grazie alla presenza di specifici ingredienti, con il sistema nervoso producendo una stimolazione sensoriale e polisensoriale attraverso la stimolazione del rilascio di neurotrasmettitori correlati al mantenimento del tono dell’umore. Di fatto, dunque, i neurocosmetici mettono in relazione la pelle con l’ambiente esterno e il sistema nervoso.

L’interesse per lo sviluppo di nuovi prodotti appartenenti a questa categoria non si limita al campo degli ingredienti attivi (peptidi biomimetici, NGF, dopamina, acetilcolina, adrenalina, serotonina, acidi grassi essenziali delle linee omega-3 e omega-6), ma si estende a caratteristiche quali la profumazione, la colorazione e la texture, che devono essere gradevoli e contribuire alla generazione di sensazioni di benessere. Ecco dunque legittimato il ricorso a fragranze specifiche, che completano la funzione degli ingredienti attivi a livello sensoriale agendo sul sistema limbico (che sovrintende al controllo delle emozioni) attraverso la stimolazione degli organi olfattivi. Mediante l’aggiunta di oli essenziali alla formula (solo di neurocosmetici destinati alle pelli non caratterizzate da problematiche specifiche) è possibile modulare diverse attività fisiologiche, ivi incluso il rilassamento.

L’industria concede altresì grande spazio a colori, forme e materiali al fine di realizzare un packaging che rafforzi l’azione del prodotto in termini di wellness.

Un altro parametro su cui è concentrato l’impegno della cosmetica è rappresentato dalla texture dei prodotti: la consistenza di una crema influisce significativamente sull’effetto prodotto a livello di benessere psicologico. A questo scopo, l’aggiunta di ingredienti che ne promuovono la scorrevolezza (acido ialuronico, ceramidi, siliconi) partecipa nel dare forma all’esperienza polisensoriale prodotta dal cosmetico.

Riferimenti bibliografici

  1. V. Rizzi et al. Neurocosmetics in Skincare—The Fascinating World of Skin–Brain Connection: A Review to Explore Ingredients, Commercial Products for Skin Aging, and Cosmetic Regulation. Cosmetics. (2021) https://www.mdpi.com/2079-9284/8/3/66
  2. M. Chamberlin et al. Quantifying Skin Relaxation and Well-Being. Cosmetics and Toiletries. (2009) https://www.cosmeticsandtoiletries.com/testing/sensory/article/21833722/quantifying-skin-relaxation-and-well-being
  3. L. Misery. Les nerfs à fleur de peau. Société Française de Cosmétologie. (2002) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1467-2494.2002.00134.x
  4. R.F. Castillo et al. Cosmeceuticals: peptides, proteins, and growth factors. Journal of Cosmetic Dermatology. (2016) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.12229
  5. A.O. Dobintseva et al. Cosmeceutical product consisting of biomimetic peptides: antiaging effects in vivo and in vitro. Clinical. Cosmetic and Investigational Dermatology. (2015) https://www.dovepress.com/cosmeceutical-product-consisting-of-biomimetic-peptides-antiaging-effe-peer-reviewed-fulltext-article-CCID
  6. A. Sgoifo et al. Psychobiological evidence of the stress resilience fostering properties of a cosmetic routine. The International Journal on the Biology of Stress. (2021) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253890.2020.1750590
  7. Anuja V. Pathade et al. NEUROCOSMETICS: A REVIEW TO THE SKIN-BRAIN CONNECTION. International Journal of Novel Research and Development. (2022) https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2211167.pdf
  8. D. Roosterman et al. Neuronal Control of Skin Function: The Skin as a Neuroimmunoendocrine Organ. Physiological Review. (2006) https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00026.2005
  9. Ying Chen et al. Brain-Skin Connection: Stress, Inflammation and Skin Aging. Inflammation & Allergy. (2014) https://www.eurekaselect.com/article/60629
  10. A. Kimyai-Asadi et al. The Role of Psychological Stress in Skin Disease. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery. (2001) https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/120347540100500208
  11. L.J. Dixon et al. Stress and skin disease quality of life: the moderating role of anxiety sensitivity social concerns. British Journal of Dermatology. (2018) https://academic.oup.com/bjd/article-abstract/178/4/951/6602617?redirectedFrom=fulltext&login=false
  12. S. Herman. Chemical Reaction: Neurocosmetics. Global Cosmetic Industry. (2008) https://www.gcimagazine.com/ingredients/launches-claims/article/21847604/chemical-reaction-neurocosmetics
  13. Claudia Juliano et al. Cosmetic Functional Ingredients from Botanical Sources for Anti-Pollution Skincare Products. Cosmetics. (2018) https://www.mdpi.com/2079-9284/5/1/19#:~:text=Review-,Cosmetic%20Functional%20Ingredients%20from%20Botanical%20Sources%20for%20Anti%2DPollution%20Skincare%20Products,-by
  1. A.W.M. Evers et al. How stress gets under the skin: cortisol and stress reactivity in psoriasis. British Journal of Dermatology. (2010) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20716227/
  2. Eung Ho Choi et al. Psychological Stress Deteriorates Skin Barrier Function by Activating 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase 1 and the HPA Axis. Scientific reports. (2018) https://www.nature.com/articles/s41598-018-24653-z
  3. J.H. Dunn et al. Psychological Stress and skin aging: A review of possible mechanisms and potential therapies. Dermatology Online Journal. (2013) https://escholarship.org/uc/item/3j0766hs
  4. M. De Tollenaere et al. Well‐aging: A new strategy for skin homeostasis under multi‐stressed conditions. Journal of Cosmetic Dermatology. (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7003805/
  5. E. Haffen et al. Emotional Effects Induced by the Application of a Cosmetic Product: A Real-Time Electrophysiological Evaluation. Applied Sciences. (2021) https://www.mdpi.com/2076-3417/11/11/4766
  6. REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&rid=1

Biografia

Monica Torriani è laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Milano. Ha fondato WELLNESS4GOOD, un blog di approfondimento sul ruolo sociale dei farmaci. Si occupa di healthcare per la carta stampata e il web e svolge attività di consulenza scientifica.

 

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Insights

PETALI DI ZAFFERANO: LO “SCARTO” ALTRETTANTO PREZIOSO DELL’ORO ROSSO – Studio e sviluppo di un estratto cosmetico antimacchia da petali di zafferano coltivato nel territorio dolomitico

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

ESTRATTI NATURALI – Beauty Horizons 5/2023

 

SARA FERRARI
Unifarco S.p.A. | Italia

 

INTRODUZIONE

Per la produzione di 1 kg di oro rosso, il pregiato stigma dello zafferano, 80 kg di petali del suo fiore vengono fatti uscire dal ciclo produttivo e diventano uno scarto (1).

Questi petali sono però una ricca fonte di composti fitochimici utili in campo alimentare e cosmetico e molte sono le aziende che negli ultimi anni iniziano a studiarli ed utilizzarli in questi settori (2).

A colorare di arancione, giallo e viola il fiore dello zafferano sono infatti numerosi composti della classe dei polifenoli, antiossidanti per eccellenza molto diffusi nel mondo vegetale, ampiamente utilizzati in ambito cosmetico e non solo principalmente per le loro proprietà anti-age e anti-macchia (2,3,4,5).

La coltivazione dello zafferano non era diffusa nelle Dolomiti fino a qualche tempo fa, infatti la distribuzione della specie era limitata alla sola zona prealpina. Recentemente una cooperativa di agricoltori ha iniziato a coltivare bulbi di zafferano nel territorio dolomitico, nella provincia di Belluno, con ottimi risultati.

La pianta si è sorprendentemente ben adattata alle condizioni di altitudine, temperatura e suolo della zona di montagna. Nel 2017 è nata così la cooperativa Zafferano Dolomiti® che è specializzata nella coltivazione dello zafferano nelle Dolomiti e riunisce 42 piccoli agricoltori della provincia di Belluno, per una superficie totale coltivata di 5000 m2 (6).

 

L’ESTRATTO

Filiera locale e up-cycling

Facendo nascere una stretta collaborazione tra aziende dello stesso territorio, Unifarco S.p.A, l’azienda produttrice dell’estratto e Zafferano Dolomiti, la cooperativa di agricoltori che fornisce la materia prima vegetale, questo progetto ha volto al recupero e alla valorizzazione dei sottoprodotti di questa filiera locale per trasformarli in un ingrediente cosmetico che non esce dal ciclo produttivo ma anzi che aumenta la sua qualità e valore: non un semplice riciclo quindi ma un UP-cycling.

È stato calcolato mediante analisi LCA (Life Cycle Analysis, Analisi del ciclo di vita) il Carbon Footprint, ossia la produzione di CO2 che la materia prima necessita per la sua lavorazione, produzione ed estrazione. Il calcolo della Carbon Footprint di un una materia prima comprende tutte le emissioni di gas ad effetto serra lungo l’intero ciclo di vita della materia prima.

La filiera corta e il processo da up-cycling sono i fattori che hanno contribuito maggiormente alla riduzione della produzione di CO2 dell’estratto ottenuto che si è misurata essere di 0,25 kg CO2 eq/kg prodotto; per produrre quindi un chilo di estratto la produzione di CO2 è di 0,25 chili.

Il metodo estrattivo

La scelta del giusto solvente e metodo per estrarre il fitocomplesso dei petali di zafferano influenza:

1) la quantità degli attivi estratti,

2) la qualità degli attivi estratti,

3) la sostenibilità del processo,

4) la sicurezza e l’efficacia,

5) il costo finale del prodotto.

Scegliere la via più classica, ossia una macerazione della droga vegetale in solventi idroalcolici, ha vantaggi notevoli per quanto riguarda rese e costi ma prevede una lunga fase di eliminazione dell’alcol per evaporazione che si traduce su scala industriale in elevata spesa di energia e tempo e in un aumentato impatto ambientale del processo.

Tenendo in considerazione i 5 fattori sopra descritti, a seguito di una serie di prove di estrazione con diversi solventi e metodi estrattivi, si è scelto di utilizzare per l’estrazione dei petali di zafferano una miscela di NaDES (Natural Deep Eutectic Solvent).

I NaDES sono composti naturali, metaboliti primari presenti nelle piante stesse, come acidi organici, aminoacidi e zuccheri che per le loro caratteristiche ioniche, uniti tra loro possono dare origine a una miscela la quale ha un punto di fusione significativamente più basso di quello dei singoli componenti (7). Miscelati tra loro possono essere utilizzati anche a temperatura ambiente per migliorare le rese di estrazione di alcuni metaboliti secondari. Mettendo a punto miscele apposite è possibile estrarre metaboliti sia polari sia apolari, a seconda dello scopo. In uno studio del 2013, Dai ed altri (8) hanno dimostrato per esempio che l’estrazione di composti fenolici dal Carthamus tintorius (noto come cartamo o zafferanone) usando NaDES differenti, composti da miscele di acidi organici, fosse più efficiente rispetto all’utilizzo di una soluzione di etanolo al 40%. Studi successivi, inoltre, hanno evidenziato come nei NaDES aumenti anche di 50-100 volte la solubilità di flavonoidi come la rutina, scarsamente solubili in acqua (9,10).

L’estratto è stato ottenuto dai petali di zafferano utilizzando come solvente una miscela eutettica costituita da betaina anidra (40%) e acido lattico (40%) in acqua (20%) mediante estrazione ad ultrasuoni a temperatura ambiente per 1 ora.

La caratterizzazione fitochimica

Le analisi fitochimiche sull’estratto condotte mediante analisi cromatografica con detector UV (HPLC-UV-DAD) hanno permesso di individuare e quantificare i flavonoidi, composti con spettro UV caratteristico a 350 nm. È stato confermato da queste analisi che il veicolo scelto è efficace nell’estrazione di composti flavonoidici anche poco solubili in acqua come i derivati di quercetina e kaempferolo.

Si riporta di seguito il cromatogramma a 350 nm.

 

I campioni sono stati analizzati anche mediante cromatografia di massa per permettere l’identificazione dei principali composti. L’analisi è stata eseguita con un cromatografo Agilent 1260 (Santa Clara, CA, USA) dotato di un 1260 diode array (DAD) e di una trappola ionica Agilent/Varian MS-500 (Santa Clara, CA, USA) come detectors. La separazione dei composti è stata ottenuta utilizzando come fase stazionaria una colonna Phenomenex Synergi 4 µm Max RP 3.0×150.

Si riportano nella tabella che segue i dati ottenuti mediante cromatografia di massa, le identificazioni dei composti principali, tempo di ritenzione, pattern di frammentazione e percentuale quantitativa rilevata nell’estratto espressa in peso su peso (% p/p).

Il picco prevalente risulta essere quello di kaempferol-di-glucopyranoside (m/z 609), seguito da quercetin-(caffeoyl)-glucoside e kaempferol-3-O-sophoroside-7-O-glucoside. Le identificazioni risultano in linea con i dati di letteratura (11).

 

 

Lo studio di efficacia anti-macchia

L’ estratto ottenuto è stato testato in vitro a confronto con due molecole con nota azione depigmentante (Acido cogico e Feniletil resorcinolo) per la sua capacità di inibire la tirosinasi, un enzima chiave nella via sintetica della melanina.

L’estratto presenta numerosi composti con nota azione antimacchia, in particolare il kaempferolo e i suoi derivati, flavonoidi in grado di inibire l’enzima tirosinasi mediante chelazione del rame nel sito attivo dell’enzima (12). Inoltre, è stato considerato il possibile effetto di efficacia sinergica tra il fitocomplesso dello zafferano ed il veicolo estrattivo, in quanto l’acido lattico è un noto inibitore diretto della formazione di melanina (13).

L’estratto ha mostrato una buona attività inibente nei confronti dell’enzima tirosinasi (89,69%), superiore a quella dell’Acido cogico (65,14%) e paragonabile a quella del Feniletil resorcinolo (91,49%).

 

 

CONCLUSIONE

L’estratto di petali di zafferano, ottenuto mediante estrazione con NaDES (betaina-acido lattico-acqua), ha mostrato un’elevata attività anti-tirosinasica, paragonabile a quella del feniletil resorcinolo di riferimento. Questo risultato lo classifica come promettente principio attivo per un prodotto cosmetico ad azione sbiancante. L’estratto ottenuto mediante questa particolare tecnica di estrazione è risultato totalmente biocompatibile e ecocompatibile, pronto per l’utilizzo nella formulazione e completamente sicuro per l’uomo e per l’ambiente perché non volatile, non infiammabile e non tossico e con un basso Carbon Footprint.

Con l’obiettivo di creare un progetto sostenibile a livello sociale e ambientale, questo studio ha permesso inoltre di creare una filiera corta per la valorizzazione dei sottoprodotti vegetali derivati dalla coltivazione dello zafferano e per ottimizzare un’economia locale a sostegno di piccoli agricoltori del territorio dolomitico.

 

Riferimenti Bibliografici

  1. V. Righi, F. Parenti, V. Tugmoli, L. Schenetti e A. Mucci, «Crocus sativus petals: waste or valuable resource? The answer of HR- and HR-MAS NMR,» Jounal of Agricultural and Food Chemistry, 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26367873/
  2. K. Zeka, R. KC., M. Continenza, D. Stagos, F. Vegliò e R. Arroo, «Petals of crocus sativus L. as a potential source of the antioxidants crocin and kaempferol,» Fitoterapia, 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26012879/
  3. F. Hadizadeh, N. Khalili, H. Hosseinzadeh e R. Khair-Aldine, «Kaempferol from Saffron Petals,» Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2003. https://www.researchgate.net/publication/26617882_Kaempferol_from_Saffron_Petals
  4. P. Montoro, C. Tuberoso, M. Maldini, P. Cabras e C. Pizza, «Qualitative Profile and Quantitative Determination of Flavonoids from Crocus sativus L. Petals by LC-MS/MS,» Natural Product Communications, 2008. https://www.researchgate.net/publication/221971596_Qualitative_Profile_and_Quantitative_Determination_of_Flavonoids_from_Crocus_Sativus_L_Petals_by_LC-MSMS
  5. I. Kubo e I. Kinst-Hori, «Flavonols from Saffron Flower: Tyrosinase Inhibitory Activity and Inhibition Mechanism,» Journal of Agriculture Food Chemistry , 1999. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10552777/
  6. https://www.labottegabellunese.it/produttore/zafferano-dolomiti/
  7. A. Paiva, R. Craveiro, I. Aroso, M. Martins, R. L. Reis e A. R. C. Duarte, «Natural Deep Eutectic Solvents – Solvents for the 21st Century,» Sustainable Chemistry & Engineering, 2014. https://www.researchgate.net/publication/263941412_Natural_Deep_Eutectic_Solvents_-_Solvents_for_the_21st_Century
  8. Y. Dai, G. J. Witkamp, R. Verpoorte e e. al., «Natural deep eutectic solvents as a new extraction media for phenolic metabolites in Cathamus tinctorius,» Analytica Chimica Acta, 2013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23710664/
  9. Y. H. Choi, J. van Spronsen, Y. Dai e M. Verberne, «Are natural Deep Eutectic Solvents the Missing Link in Understanding Cellular Metabolism and Pysiology?,» Plant Physiology, 2011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21677097/
  10. E. Tommasi, D. Pirini, C. Samori, P. Galletti, E. Tagliavini, S. Tabasso, G. Grillo e G. Cravotto, «Depp Eutectic Solvents: Liquidi ionici Green di nuova generazione,» La chimica e l’industria, 2017. https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2017_5_40_ca.pdf
  11. A. Termentzi , E. Kokkalou, “LC-DAD-MS (ESI+) Analysis and Antioxidant Capacity of Crocus sativus Petal Extracts” Planta Med, 2008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18401844/
  12. S. Wu, «Constituents of the Stigmas of Crocus Sativus and their tyrosinase Inhibitory Activity,» J. Nat. Prod., 2002. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/np020188v
  13. A. Usuki, A. Ohashi, H. Sato, Y. Ochiai, M. Ichihashi, Y. Funasaka. “The inhibitory effect of glycolic acid and lactic acid on melanin synthesis in melanoma cells”. Experimental Dermatology, 2003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14756523/

 

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Insights

PEER REVIEWED – NUOVE STRATEGIE DI PRESERVAZIONE: L’ERA DEI BOOSTER MULTIFUNZIONALI E DEI CONSERVANTI NATURALI

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

ESTRATTI NATURALI – Beauty Horizons 5/2023

 

LILIANA COMERIO, FRANCESCA PESCATORE, MAURIZIO GIRARDI, GIACOMO BUSALACCHI
Aakon Polichimica | Italia

 

INTRODUZIONE

Il dibattito concernente l’utilizzo dei conservanti nelle formulazioni rappresenta una tematica di elevata rilevanza e interesse all’interno dell’industria cosmetica. Da una parte, è innegabile che i conservanti siano essenziali per assicurare la sicurezza microbiologica del prodotto finale e per preservare l’integrità del cosmetico durante il suo utilizzo (1). Dall’altra, va riconosciuto che l’impiego di tali sostanze ha suscitato crescenti preoccupazioni tra gli utenti, generando un aumento delle richieste di prodotti privi di conservanti.

In risposta a questa esigenza di mercato, le aziende cosmetiche stanno attivamente esplorando alternative più naturali e sostenibili. Ciò include l’impiego di conservanti di origine vegetale e lo sviluppo di formulazioni autoconservanti attraverso un approccio formulativo che mira a creare un ambiente ostile ai microorganismi tramite l’implementazione di barriere preventive (2,3,4). Questo approccio è noto come “Tecnologia delle Barriere” o Hurdle Technology.

La sfida cruciale in questo contesto risiede nell’identificare l’equilibrio ottimale tra variabili chiave. Queste includono la selezione di ingredienti multifunzionali che agiscano sinergicamente per garantire la stabilità microbiologica del prodotto, la scelta di soluzioni di packaging che possano limitare o prevenire il contatto diretto del prodotto con l’ambiente esterno, e l’attuazione di un piano di igiene altamente efficace per lo stabilimento di produzione.

 

QUALI COMPONENTI FAVORISCONO LA CRESCITA MICROBICA NEL PRODOTTO COSMETICO?

Affinché il sistema di conservazione svolga la sua funzione protettiva, il processo di selezione degli ingredienti antimicrobici deve basarsi su analisi precedenti che valutino il rischio di contaminazione di ciascun prodotto. Questi fattori sono:

– Il contenuto di acqua libera nella formula, medium ideale per la proliferazione microbica;

– Il contenuto di nutrienti sotto forma di materia organica e microelementi;

– I parametri di temperatura, pH e contenuto di ossigeno. In base alla valutazione del livello e del tipo di rischio specifico per ciascun prodotto, è possibile adottare una strategia di conservazione altamente mirata. Questo obiettivo può essere conseguito, ad esempio, mediante l’integrazione di conservanti tradizionali con booster del sistema conservante, ossia molecole in grado di interferire negativamente con i microrganismi.

Tali agenti consentono la riduzione o, in alcuni casi, l’eliminazione completa della necessità di elevate concentrazioni di conservanti nelle formulazioni. Inoltre, la stragrande maggioranza dei booster, oltre alle loro proprietà antimicrobiche, conferisce benefici aggiuntivi di notevole valore nelle formulazioni cosmetiche. Tra questi vantaggi figurano la capacità di idratazione e l’azione antiossidante, tra gli altri. Inoltre, l’associazione sinergica di un booster con un sistema conservante primario contribuisce significativamente alla mitigazione dei potenziali problemi di sensibilizzazione, poiché consente una drastica riduzione della percentuale efficace di conservante impiegato (5).

 

HURDLE TECHNOLOGY: SVILUPPO DI MISCELE PRESERVATIVE FREE E NATURALI

Per il controllo della crescita microbica, diversi fattori influenzano significativamente l’efficacia del processo. Ciò include il rispetto dei principi delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP), la selezione di idonei sistemi di imballaggio, nonché specifiche proprietà fisico-chimiche delle formulazioni cosmetiche. L’impiego di materie prime con caratteristiche batteriostatiche e fungistatiche riveste altresì un ruolo fondamentale in questo contesto.

Esempi paradigmatici di tali tipologie di miscele comprendono:

Phenoxyethanol + Glyceryl Laurate

Benzyl Alcohol + Glycerin Laurate

Propanediol, Caprylyl Glycol, Benzoic Acid

Hydroxyacetophenone, Propanediol, Caprylyl Glycol

Pentylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Glyceryl Laurate

Triethyl Citrate, Phenyl Propanol, Caprylyl Glycol

Le prime tre combinazioni elencate sono costituite da soluzioni binarie, che comprendono sia conservanti tradizionali che booster. Le ultime tre, invece, rappresentano miscele sinergiche di booster. In entrambi i casi, queste miscele incapsulano appieno la filosofia della Hurdle Technology, caratterizzandosi come insiemi di molecole multifunzionali che agiscono in modo sinergico su diverse fasi della barriera antimicrobica. Si veda la Figura 1 per una rappresentazione grafica di tali concetti.

 

I 6 STEP DELLA BARRIERA ANTIMICROBICA

Il concetto di barriera antimicrobica abbraccia tutte le variabili preminenti coinvolte nella gestione del rischio microbiologico di un prodotto. Nella Figura 1, si possono osservare i sei passaggi fondamentali che concorrono alla limitazione dell’evoluzione microbica.

 

 

I sei step da tenere in considerazione sono:

  1. pH: La concentrazione di ioni idrogeno (pH) è un fattore cruciale per la vitalità dei microrganismi, i quali hanno un intervallo di pH ottimale per la crescita. Il loro tasso di crescita generalmente diminuisce quando il pH si allontana dalla neutralità, pertanto, alcune formulazioni cosmetiche vengono regolate per mantenere un pH acido, che agisca come barriera contro la contaminazione microbica. Esempi di regolatori di pH sono: Citric Acid, Lactic acid, Sodium Hydroxide, TEA.
  2. Acqua libera: Il secondo step consiste nel ridurre l’acqua libera (Aw), definita come acqua biologicamente disponibile che viene determinata dal rapporto tra la pressione di vapore della formulazione e la pressione di vapore dell’acqua pura alla stessa temperatura. Come riferimento, l’acqua pura ha un valore Aw pari a 1. L’uso di polioli e lipoaminoacidi, complessanti dell’acqua, possono abbassare la Aw, aiutando così a controllare la crescita microbiologica. I batteri hanno generalmente un fabbisogno idrico più elevato rispetto ai lieviti, i quali a loro volta hanno un bisogno più elevato rispetto alle muffe. Tra i batteri, invece, i batteri gram-negativi mostrano una maggiore sensibilità a bassi valori di Aw rispetto ai gram-positivi.
  3. Ioni Metallici: Il terzo step consiste nel ridurre la concentrazione di ioni metallici, poiché questi possono contribuire alla formazione delle pareti cellulari di alcuni microrganismi; in alcuni casi, possono persino inibire l’azione di alcuni conservanti cosmetici come gli acidi organici. A tale scopo possono essere utilizzati agenti chelanti (es. EDTA, Phytic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate).
  4. Ossigeno libero: Il quarto step consiste nel ridurre i livelli di ossigeno libero, essenziale per la crescita di qualsiasi microbo aerobio. A tale scopo si possono utilizzare molecole antiossidanti: come l’idrossiacetofenone o, ad esempio, la vitamina C ed estratti naturali antiossidanti.
  5. Booster conservanti: Il quinto step è l’utilizzo di molecole multifunzionali che grazie alla loro natura mediamente polare e alla loro struttura anfifilica, sono in grado di interferire con le membrane cellulari dei microrganismi alterandone il corretto funzionamento e aumentandone la permeabilità. I booster più utilizzati sono a base di polialcoli e derivati della glicerina.
  6. Conservanti: Il sesto step è l’uso di conservanti tradizionali, il cui utilizzo può essere limitato applicando le fasi precedenti. Tuttavia, qualora la matrice di valutazione del rischio microbiologico indichi un elevato rischio di contaminazione, potrebbe non essere possibile preservare il prodotto cosmetico attraverso la sola barriera antimicrobica. In questi casi, il prodotto deve essere protetto anche attraverso l’utilizzo di conservanti tradizionali in abbinamento a molecole booster.

 

ESEMPI PRATICI DI PRESERVAZIONE

Al fine di approfondire la comprensione delle tipologie di miscele preservative, sono di seguito esaminate due specifiche combinazioni conservanti:

Miscela n°1: Phenoxyethanol + Glyceryl Laurate. Questa miscela incorpora un conservante tradizionale, il Phenoxyethanol, insieme a un booster membrana attivo noto come Glyceryl Laurate. Il Glyceryl Laurate agisce come un interferente negativo sulla membrana microbica, rendendola più permeabile al Phenoxyethanol, il quale a sua volta limita le funzioni vitali dei microorganismi.

Miscela n°2: Pentylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Glyceryl Laurate. Questa miscela rappresenta un sinergico insieme di booster. Il Pentylene Glycol svolge un ruolo chiave come complessante dell’acqua libera, riducendo l’attività dell’acqua (Aw), e funge anche da interferente della membrana microbica. L’Hydroxyacetophenone agisce come un efficace antiossidante all’interno del sistema, riducendo la presenza di agenti ossidanti e migliorando al contempo le prestazioni dei booster conservanti.

 

CONCLUSIONI

Le miscele conservanti sviluppate secondo il principio della Hurdle Technology rappresentano un valido mezzo per preservare i prodotti cosmetici dall’eventuale contaminazione microbiologica, grazie alla creazione di una barriera antimicrobica. Questa protezione è il risultato di un’attenta e meticolosa combinazione di molecole multifunzionali che, agendo sinergicamente, inibiscono la crescita dei microrganismi.

La formulazione di prodotti cosmetici “senza conservanti” rimane una sfida complessa e impegnativa nell’ambito della cosmesi moderna.

In conclusione, è importante sottolineare che l’approccio della Tecnologia delle Barriere non si limita alla fase del prodotto finito, ma implica altresì una rigorosa manutenzione e igienizzazione dell’impianto di produzione. Questa pratica riveste un ruolo cruciale nell’incremento dell’efficacia delle nuove miscele di molecole booster, garantendo al massimo il raggiungimento dei più elevati standard di sicurezza microbiologica per una specifica formulazione.

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
  2. Halla N. (2018) Cosmetics Preservation: A review on present strategies. Molecules 2018 Jun 28; 23 (7). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29958439/
  3. Varvaresou A. (2009) Self-preserving cosmetics. Int. J. Cosmet. Sci, 31, 163-175. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19302511/
  4. Kabara J.J. (1999) Hurdle technology: are biocides always necessary for product protection? J.Appl. Cosmetol. 17, 102-109. http://www.iscd.it/files/HURDLE-TECHNOLOGY—ARE-BIOCIDES-ALWAYS-NECESSARY-FOR-PRODUCT-PROTECTION.pdf
  5. Herman A. (2019) Antimicrobial Ingredients as preservative booster and components of self-preserving cosmetic products. Current Microbiology, 76, 744-754. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29651551/

 

BIOGRAFIA

Liliana ComerioDiverse esperienze nell’ambito della cosmetica e della detergenza, con competenze che coprono l’intero ciclo di sviluppo dei nuovi ingredienti, dalla fase di ricerca e sviluppo (R&S) all’industrializzazione e al successivo lancio sul mercato.

Francesca Pescatore

Specializzazione in Scienza e Tecnologia Cosmetiche. Diverse esperienze nel settore cosmetico con varie funzioni come formulatore R&D, Product Manager, Technical marketing.

Maurizio Girardi

35 anni di esperienza commerciale, tecnica e normativa in materia di conservanti, cere, biocidi, oli bianchi e vaselina, micronutrienti chelati, agenti ammendanti e attivi.

Giacomo Busalacchi

Esperienza come chimico di R&D di formulazioni cosmetiche, affari regolatori e valutatore di sicurezza per prodotti cosmetici.

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Insights

LA FINE DEL COSMETICO A USO TOPICO?

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Estratti Naturali – Beauty Horizons 5/2023

CHIARA CHIARATTI, VALENTINA ABBONDANDOLO, MONICA BORGOGNO
Mérieux NutriSciences | Italia

 

INTRODUZIONE

La nutricosmesi, un settore in rapida crescita all’interno dell’industria della bellezza, sta guadagnando sempre più popolarità sia in Italia che in Europa. Questo concetto innovativo, che combina nutrizione e cosmetica, si basa sull’idea che la bellezza nasce dall’interno. Gli integratori nutricosmetici sono formulati per nutrire pelle, capelli e unghie, fornendo al corpo vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali.

Il mercato italiano della nutricosmesi è in continua espansione, con un numero crescente di consumatori che cercano soluzioni naturali per migliorare la loro bellezza e il loro benessere. La dimensione del mercato globale della nutricosmesi è stimata a circa 8,09 miliardi di euro nel 2023 e si prevede che raggiungerà i 12 miliardi di euro entro il 2028, con un tasso di crescita dell’8,05% (CAGR 2023-2028) (1).

Alcuni esempi dal mercato

Esistono numerosi prodotti nutricosmetici disponibili sul mercato, ognuno con i propri claim unici. Ad esempio, “Inneov Pre-Hyaluron” di L’Oréal e Nestlé afferma di stimolare la produzione naturale di acido ialuronico nel corpo, mentre “Skin, Nails & Hair” di Solgar promette di nutrire la pelle, le unghie e i capelli dall’interno (2). Un altro prodotto popolare è “Perfectil” di Vitabiotics, che sostiene di essere il primo nutricosmetico per la bellezza a “triplo effetto”, nutrendo pelle, capelli e unghie.

Perché scegliere un nutricosmetico?

Il consumatore moderno è sempre più attento e informato, e la sua attenzione si sta spostando verso un approccio olistico alla bellezza e al benessere. In questo contesto, la nutricosmesi offre una prospettiva unica, promettendo benefici che vanno oltre quelli dei cosmetici tradizionali. Innanzitutto, i prodotti nutricosmetici sono progettati per nutrire il corpo dall’interno, fornendo vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali che possono aiutare a migliorare la salute e l’aspetto di pelle, capelli e unghie. Questo approccio “dall’interno verso l’esterno” può offrire risultati più duraturi e significativi rispetto all’uso di cosmetici tradizionali da soli.

La comodità dei prodotti nutricosmetici è un valore aggiunto che sicuramente viene apprezzato dalle persone che lo utilizzano. Invece di seguire una routine di bellezza complessa e dispendiosa in termini di tempo, gli integratori nutricosmetici possono essere facilmente integrati nella routine quotidiana. Questo è particolarmente attraente per chi ha uno stile di vita impegnato e frenetico, che potrebbe non avere tempo o pazienza per applicare numerosi prodotti per la cura della pelle ogni giorno. Infine, le persone si aspettano che i prodotti nutricosmetici offrano risultati visibili. Mentre i cosmetici tradizionali possono offrire miglioramenti temporanei, gli integratori nutricosmetici promettono di migliorare la salute e l’aspetto della pelle, dei capelli e delle unghie nel tempo, portando a risultati più duraturi. Ci si aspetta quindi che i prodotti nutricosmetici offrano un approccio più completo e effetti più duraturi alla bellezza, che siano comodi da usare e che offrano risultati visibili. Tutto ciò riflette un cambiamento ampio nelle preferenze dei consumatori, attenti ad un approccio più olistico e consapevole alla bellezza e al benessere.

MA I RISULTATI RISPECCHIANO LE ASPETTATIVE?

Vediamo di seguito uno studio di efficacia eseguito su volontari per testare un trattamento well-ageing costituito da un cofanetto skincare associato a un nutricosmetico. Il nutricosmetico era a base di collagene, acido ialuronico, acido ascorbico; zinco, selenio (proprietà da valutare: riduzione di rughe e segni d’invecchiamento, miglioramento di elasticità e idratazione cutanea, promozione di produzione naturale di collagene), mentre il cofanetto cosmetico skincare era composto da un siero da applicare su viso e una crema lifting antiage a base di acido ialuronico, antiossidanti e collagene.

Primo step: il nutricosmetico verrà correttamente assorbito dall’organismo?

Disintegrazione: il primo passo verso l’efficacia. La disintegrazione è il processo attraverso il quale una compressa o una capsula si rompe nel sistema digestivo, liberando gli ingredienti attivi al suo interno. Se un nutricosmetico non si disintegra adeguatamente, i suoi ingredienti attivi potrebbero non essere rilasciati, rendendo il prodotto inefficace. Valutare la capacità di un nutricosmetico di disintegrarsi correttamente è quindi il primo passo per garantire che i consumatori ottengano i benefici promessi. Diversi fattori possono influenzare la disintegrazione, come la composizione, la pressatura e gli agenti leganti utilizzati nella formulazione.

Assorbimento: la chiave per ottenere risultati. Anche se un prodotto si disintegra correttamente, questo non significa necessariamente che il corpo assorbirà e utilizzerà in modo efficace i suoi ingredienti. L’assorbimento è il processo attraverso il quale gli ingredienti attivi entrano nella circolazione sanguigna dalla parete intestinale. Alcuni ingredienti potrebbero avere una bassa biodisponibilità, il che significa che vengono assorbiti in piccole quantità o non vengono affatto assorbiti. La valutazione dell’assorbimento è dunque fondamentale. Ad esempio, alcuni minerali come il ferro o lo zinco possono competere per i siti di assorbimento nell’intestino, mentre altri, come il magnesio, possono essere meglio assorbiti sotto forma di specifici chelati. La formulazione corretta e la conoscenza delle interazioni potenziali sono fondamentali per garantire la massima efficienza del nutricosmetico.

La combinazione di una corretta disintegrazione e di un efficace assorbimento assicura che un nutricosmetico possa fornire i suoi benefici promessi. Senza questi due processi, gli ingredienti attivi potrebbero semplicemente passare attraverso il sistema digestivo senza esercitare alcun effetto benefico (3).

Secondo step: testiamo l’efficacia del trattamento

Lo studio si basa su un protocollo innovativo che adotta un approccio che integra due metodologie di valutazione utilizzate negli studi di efficacia dei prodotti cosmetici (4). Le valutazioni effettuate con gli strumenti sono state combinate alle valutazioni sensoriali. La parte pratica è stata preceduta da uno specifico programma di studio e dalla stesura di un protocollo di analisi da parte di project manager dedicati. L’obiettivo era quello di verificare l’efficacia nel rispetto della coerenza e riproducibilità dei risultati, nonché fornire informazioni circa funzionalità e gradevolezza del prodotto.

  • Valutazione oggettiva strumentale degli effetti sulla cute: valutazione della profilometria cutanea, ecografia cutanea a ultrasuoni, incremento dell’idratazione e delle proprietà viscoelastiche.
  • Valutazione soggettiva della percezione di efficacia relativa all’assunzione di un nutricosmetico, condotta su un panel di persone profilate.

DESCRIZIONE MATERIALI E METODI

Abbiamo studiato uno specifico protocollo che prevedeva come schema di testing con la valutazione in parallelo di due panel omogenei (5). Dapprima sono state selezionate, in collaborazione col dermatologo, 40 volontarie con caratteristiche analoghe (es. età, livello di rugosità mediante scale di classificazione predefinite, stile di vita). Tale panel è stato poi suddiviso in due sub-panel da 20 soggetti ciascuno, profilati secondo caratteristiche il più omogenee possibili (età, livelli di rugosità basali – score).

I due panel risultanti sono stati così denominati:

  1. Panel A: volontari cui è stato richiesto di utilizzare sia il cofanetto cosmetico (uso topico) sia il nutri-cosmetico (uso orale)
  2. Panel B: volontari cui è stato richiesto di utilizzare il solo cofanetto cosmetico (uso topico)

Trattandosi di un test a lungo termine non è stato possibile reclutare un terzo panel C che utilizzasse il solo trattamento nutrizionale. Con un panel profilato con le caratteristiche di cui sopra il trattamento cosmetico quotidiano risulta indispensabile.

Il test ha avuto una durata complessiva di 2 mesi di trattamento. Durante periodo di test è stato richiesto ai soggetti di non modificare le loro abitudini quotidiane, di non sottoporsi ad alcun trattamento estetico, esporsi al sole o a raggi UV artificiali.

La valutazione strumentale, di tipo oggettivo, è stata eseguita utilizzando le seguenti tecniche analitiche con strumenti ad elevato livello di specializzazione e di risoluzione:

  • analisi del microrilievo cutaneo mediante fringe projection technique, utilizzando 3D skin scanner con apposito visio-bench per corretto posizionamento e riposizionamento del soggetto dopo 2 mesi di trattamento (6, 7).
  • misura della densità cutanea mediante ecografia cutanea ad alta risoluzione (advanced skin ultrasound) (8).

Tali analisi dell’immagine sono state associate a valutazioni di bioingegneria cutanea che restituiscono come output dei valori numerici per descrivere le performance di idratazione ed elasticità. I dati ottenuti sono stati quindi sottoposti ad analisi statistica (p value<0.05) (9).

RISULTATI

Valutazione oggettiva strumentale degli effetti well-ageing – microprofilo

I risultati hanno mostrato una riduzione significativa della rugosità della zona perioculare (zampe di gallina) in entrambi i panel in esame. Il panel A, tuttavia, ha dimostrato una maggiore risposta al trattamento cosmetico. La riduzione media del parametro Rz associata alla profilometria cutanea nella regione contorno occhi (rughe zampe di gallina) è stata rispettivamente pari a – 16.5% nel panel A e – 8.2% nel panel B. Entrambi i dati sono risultati statisticamente significativi rispetto al valore basale. La totalità dei soggetti del panel A ha ottenuto, tuttavia, percentuali di riduzioni medie superiori rispetto al panel B. A titolo di esempio si riportano i risultati relativi a due volontari appartenenti rispettivamente al Panel A e al Panel B (figura 1).

 

Come anticipato precedentemente, risulta evidente dalle immagini che il volontario appartenente al Panel A presenta un risultato di efficacia di miglioramento del microfilo cutaneo nella regione contorno occhi (zampe di gallina) superiore rispetto al volontario del panel B, che non ha assunto il trattamento orale.

Valutazione oggettiva strumentale degli effetti well-ageing – densità cutanea

L’effetto principale del nutricosmetico risulta essere un evidente miglioramento della struttura del collagene della giunzione dermo-epidermica. Questa evidenza è mostrata dalla variazione del segnale ecografico con riduzione delle aree non ecogeniche, che corrisponde ad un incremento della densità cutanea. L’incremento medio della densità, valutato quindi come diminuzione delle zone a minor risposta ecogena -miglioramento del tessuto-, è risultato pari a -18.5% rispetto al valore basale per il panel A e -11.7% per il panel B. A titolo di esempio, riportiamo i risultati relativi a due volontari appartenenti rispettivamente al panel A e al panel B (figura 2).

Come si può evincere, tali immagini sono rappresentative del fatto che il soggetto che ha assunto il trattamento in associazione a quello topico ha dimostrato di aver avuto una migliore risposta ecogenica. È visibile, infatti, la diminuzione delle zone più scure a minore risposta ecogenica, questo indica un miglioramento della densità cutanea.

Valutazione oggettiva strumentale degli effetti well-ageing – idratazione ed elasticità

I risultati di idratazione e proprietà viscoelastiche mostrano un incremento significativo in entrambi i panel. Il panel A ha avuto un incremento medio di unità corneometriche pari a +27,6% di idratazione, mentre il panel B pari a +17,9%. Rispetto al livello di elasticità, i dati mostrano un aumento rispettivamente pari a +16,6% e +13,8%, entrambi statisticamente significativi rispetto alle condizioni basali T0.

Valutazione soggettiva della percezione di efficacia

La misurazione dell’efficacia percepita dai volontari ha registrato un incremento positivo a indicare una significativa soddisfazione nell’utilizzo del prodotto. I claim più rispondenti a descrivere la sensazione provata a fine del trattamento (60gg) sono risultati essere “pelle idratata, pelle levigata, sensazione di pelle densa come riempita dall’interno”. I risultati della valutazione della compliance del nutricosmetico well-ageing indicano una percezione positiva fin dalla prima assunzione, mantenendola costante fino al termine del periodo di valutazione (60gg).

Il panel A, ha giudicato molto gradevole il prodotto, non ha avuto difficoltà a deglutire la pastiglia, ritenuta di dimensioni adeguate. Da un punto di vista aromatico il prodotto è risultato gradevole e la nota aromatica è stata ritenuta della giusta intensità. il prodotto è risultato facilmente assumibile con sapore piacevole. I risultati del test ci permettono di concludere che il nutricosmetico si è dimostrato un prodotto, gradevole e piacevole da utilizzare. Questo prodotto, associato ad una specifica routine quotidiana cosmetica topica, ne potenzia e aumenta l’efficacia, sia a livello oggettivo sia per quanto riguarda l’auto-percezione.

CONCLUSIONI

Secondo i nostri esperti e i risultati ottenuti, il nutricosmetico funge da importante coadiuvante ad un trattamento skin-care tradizionale, senza però sostituirlo. Infatti, dai dati ottenuti – strumentali, sensoriali e di percezione-, il cosmetico ha un’azione indispensabile per avere un riscontro a livello topico di benessere e gradevolezza, ma il trattamento nutritivo per via orale è risultato utile a rafforzare e completare il trattamento topico: pertanto l’associazione integrata “nutri” e “cosmesi” dimostra un’efficacia superiore rispetto al solo cosmetico topico, anche nel caso in cui vi sia una costante e specifica routine quotidiana.

Biografia

Chiara ChiarattiCosmetics & Personal Care Project Manager – Mérieux NutriSciencesLaureata nel 2001 presso l’Università di Padova in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche – indirizzo Cosmetologico, dal 2002 lavora per Mérieux NutriSciences Italia, iniziando come Responsabile Laboratorio dei test di efficacia e sicurezza su prodotti cosmetici. Nel 2015 diventa Cosmetics Clinical Studies Specialist e si occupa della progettazione degli studi di efficacia e sicurezza a sostegno del claim, attraverso un approccio integrato multi-strumentale, relazionandosi con i laboratori per la scelta e la gestione del testing vivo-vitro e con il marketing scientifico per i concept prodotto e le pubblicazioni.

Valentina Abbondandolo

Product Manager – Mérieux NutriSciencesLaureata in Biotecnologie Industriali presso l’Università di Padova e con un Master in Biotecnologia per l’impresa presso la Fondazione CUOA, ha un’esperienza di oltre 10 anni maturata nel dipartimento marketing di diverse aziende cosmetiche. Dopo un’esperienza di 4 anni presso multinazionale di attivi cosmetici in Francia, oggi è Product Manager in per la divisione Pharma, HealthCare e Cosmetics di Mérieux NutriSciences.

Monica Borgogno

Sensory & Consumer Manager – Mérieux NutriSciencesMonica Borgogno, laureata presso l’Università degli studi di Firenze, in Scienze e Tecnologie Alimentari nel 2010, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze e Biotecnologie Agrarie nel 2014 presso l’Università degli Studi di Udine. Dal 2016 lavora come Sensory Project Manager presso Mérieux NutriSciences Italia. Dal 2009 è socia della Società Italiana di Scienze Sensoriali (SISS) e referente del Working Group Care’n Sense interno al SISS. Il gruppo Care’n Sense ha l’obiettivo di definire procedure condivise per la raccolta di responsi sensoriali a trattamenti e segmenti specifici del Personal Care.

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Insights

PEER REVIEWED – INFLUENZA DI SESSO ED ETÀ SUL MICROBIOMA CUTANEO*

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

COMPENDIUM – Beauty Horizons 4/2023

 

VINCENZO NOBILE, CLÉMENCE ROBERT
Complife Group | Italia

 

INTRODUZIONE

La pelle, con i suoi circa 1.8 m2 di superficie e le sue diverse caratteristiche abitative costituite da invaginazioni, nicchie, ecosistemi a diversa umidità e temperatura, è colonizzata da batteri, funghi e virus (1). Nelle normali condizioni cutanee, queste popolazioni convivono in perfetta armonia (simbiosi) ed interagiscono in maniera positiva con la pelle rafforzandone i suoi meccanismi di difesa (sia fisici che immunitari, 2). L’insieme di questa popolazione di microrganismi è nota come “microbiota cutaneo”. Il microbiota cutaneo è variabile in funzione delle caratteristiche cutanee così come delle diverse regioni anatomiche (3, 4) ed è ereditato dalla madre (iniziale colonizzazione vaginale nei parti naturali e cutanea nei parti cesarei) (5 ,6). L’insieme invece del patrimonio genetico che costituisce il microbiota e noto come microbioma. Il microbioma consente quindi di conoscere la struttura del microbiota al fine di valutarne il suo stato, la sua composizione e la sua interazione con l’ambiente (incluso l’utilizzo di prodotti cosmetici).

Sebbene esistano crescenti evidenze di una alterazione del microbioma alla base di patologie cutanee come la psoriasi, l’acne o la dermatite atopica (7), gli studi sul microbioma cutaneo nelle normali condizioni fisiologiche e sulla sua interazione con l’ambiente circostante sono ancora scarsi e confusi.

In questo articolo riportiamo i risultati della rielaborazione dei dati basali raccolti nel corso di vari studi destinati a valutare l’impatto dell’utilizzo di prodotti cosmetici sul microbioma cutaneo. Le variabili analizzate sono state il sesso, l’età, la stagione e l’area geografica (urbana o rurale). Nel presente articolo riportiamo i risultati relativi alla rielaborazione dei dati rispetto al sesso e all’età quali fattori di maggiore interesse in ambito cosmetico.

 

MATERIALI E METODI

Sono stati analizzati i dati di 254 volontari sani di sesso maschile (n=71) e femminile (n=183). Il microbioma del viso (guancia) è stato raccolto mediante tampone (eNAt® 2mL + FLOQ swab® o Smart eNAt ®, Copan Italia Spa). Dopo il prelievo i campioni sono stati congelati a -20°C fino alla successiva analisi. Il DNA batterico è stato estratto in maniera selettiva mediante il protocollo QIAamp® DNA Microbiome Kit procedure (Qiagen, Germany) previa deplezione degli acidi nucleici umani. Dopo l’estrazione e la misura della concentrazione del dsDNA (QubitTM Flex fluorometer, Invitrogen, ThermoFisher Scientific) le regioni ipervariabili V1-V3 del gene 16S rDNA sono state amplificate (Amp Mix V1-V3, Arrow Diagnostics) mediante reazione a catena della polimerasi (PCR). Dopo la quantificazione post amplificazione e la preparazione della library il materiale è stato sequenziato mediante MiSeqTM Reagent Kit v2 (Illumina, Inc). I dati sono stati quindi analizzati mediante il software MicrobiomeAnalyst e MicrobAT (SmartSeq).

RISULTATI

Influenza del sesso sul microbioma cutaneo

A livello di phylum, in accordo con altri studi (8), abbiamo osservato che gli Actinobacteria costituiscono la popolazione più abbondante con una abbondanza relativa simile negli uomini (61.7%) e nelle donne (62.8%). Una differenza sostanziale è stata invece rilevata nell’abbondanza relativa dei Firmicutes negli uomini (26.98% vs. 16.36% nelle donne) e dei Proteobacteria nelle donne (17.56% vs. 5.26% negli uomini). La differenza osservata a livello di phylum è stata riscontrata anche alle categorie tassonomiche più basse. Osservando la distribuzione dei dati raccolti relativamente ai taxa più rappresentati abbiamo rilevato una maggiore proporzione di Staphylococci (22.56%) negli uomini e di Sphingomonas spp. (9.90%) e Pseudomonas spp. (1.57%) nelle donne. L’analisi dei taxa minori ha invece dimostrato una maggiore abbondanza di Anaerococcus (1.73%) negli uomini e di Pelomonas (0.80%), Streptococcus (0.86%), e Microbacterium (0.47%) nelle donne. L’abbondanza relativa di Propionibacterium, Corynebacterium and Anaerobacillus risulta invece simili in entrambi i sessi. In genere è stata vista una maggiore biodiversità nel microbioma femminile rispetto a quello maschile (Figura 1).

Influenza dell’età sul microbioma cutaneo

I dati sono stati suddivisi per fasce di età (<25 anni, 25-45 anni e >45 anni) ed analizzati in relazione all’abbondanza e all’uniformità delle popolazioni batteriche mediante analisi dell’indice di Shannon (H’). La distribuzione dei dati è stata riportata in un grafico a scatola e baffi ed analizzata statisticamente mediante Mann-Whitney/Kruskal-Wallis test (Figura 2). Come è possibile notare dal grafico (Fig. 2a) la biodiversità del microbioma cutaneo maschile sembra essere costante e non essere influenzata dall’età (p=0.37525). Tuttavia, tale dato è da considerarsi preliminare e sarà ulteriormente approfondito includendo un numero maggiore di soggetti soprattutto nella fascia di età più bassa. Un risultato sicuramente diverso e maggiormente stratificato è stato invece riscontrato nella popolazione femminile (Fig. 2b). Si registra, infatti, una maggiore biodiversità nel periodo maggiormente fertile (<25 anni) con una riduzione crescente negli ultimi anni del periodo fertile (25-45 anni) fino a stabilizzarsi nel periodo che approccia la menopausa (> 45 anni). La variazione è statisticamente significativa (p<0.05) a livello di classe, ordine, famiglia e genere ma non a livello di phylum. Questo andamento sembra supportare l’ipotesi che le fluttuazioni nei livelli di ormoni femminili possano influenzare la diversità del microbioma cutaneo. Il dato è, inoltre, in linea con le variazioni fisiologiche a cui la cute va incontro con l’età in termini di riduzione del contenuto di sebo e disidratazione. Quando analizzati globalmente (Fig. 2c) i dati mostrano un andamento sovrapponibile a quello visto nella popolazione femminile.

BIOGRAFIA

Vincenzo Nobile, Cosmetic Market Manager e R&D Manager – Complife Group.Dopo una laurea in biologia, si occupa da decenni dello sviluppo di protocolli per le valutazioni di efficacia e sicurezza, di strategia di testing, di claim cosmetici, di prodotti solari e make-up. Membro del panel editoriale di riviste scientifiche internazionali, è autore di numerosi articoli e relatore in congressi nazionali ed internazionali. Svolge attività di formazione sia interna che esterna.Dr.ssa Clémence Robert ha studiato chimica e biochimica e concluso un PhD nel 2018 presso l’ European Training Network Marie Sklodowska-Curie. Il suo progetto di dottorato si è concentrato sullo sviluppo di pseudo-peptidi in grado di bersagliare le cellule cancerose e cancerogeni. Dal 2019 lavora nel team di Complife Italia con l’obiettivo di sviluppare procedure affidabili per l’analisi del microbioma cutaneo prima e dopo l’uso di prodotti cosmetici. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA. The human skin microbiome. Nat Rev Microbiol. 2018 Mar;16(3):143-155. doi: 10.1038/nrmicro.2017.157. https://www.nature.com/articles/nrmicro.2017.157
  2. Belkaid, Y. & Segre, J. A. Dialogue between skin microbiota and immunity. Science 346, 954–959 (2014). https://www.science.org/doi/10.1126/science.1260144?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
  3. Grice EA, Segre JA. The skin microbiome. Nat Rev Microbiol. 2011 Apr;9(4):244-53. doi: 10.1038/nrmicro2537. Erratum in: Nat Rev Microbiol. 2011 Aug;9(8):626. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535073/
  4. Costello, E. K. et al. Bacterial community variation in human body habitats across space and time. Science 326, 1694–1697 (2009). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3602444/
  5. Dominguez-Bello, M. G. et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc. Natl Acad. Sci. USA 107, 11971–11975 (2010). https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1002601107
  6. Mueller, N. T., Bakacs, E., Combellick, J., Grigoryan, Z. & Dominguez-Bello, M. G. The infant microbiome development: mom matters. Trends Mol. Med. 21, 109–117 (2015). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3602444/
  7. Chen L, Li J, Zhu W, Kuang Y, Liu T, Zhang W, Chen X, Peng C. Skin and Gut Microbiome in Psoriasis: Gaining Insight Into the Pathophysiology of It and Finding Novel Therapeutic Strategies. Front Microbiol. 2020 (11):589726. doi: 10.3389/fmicb.2020.589726. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.589726/full
  8. Staudinger T, Pipal A, Redl B. “Molecular analysis of the prevalent microbiota of human male and female forehead skin compared to forearm skin and the influence of make-up”, J Appl Microbiol. 2011;110(6):1381–9, doi: 10.1111/j.1365-2672.2011.04991.x https://eurekamag.com/research/054/431/054431892.php

Ringraziamenti

Ringraziamenti. Gli autori ringraziano la Dr.ssa Santina Castriciano (Copan Italia SpA) per la fornitura dei tamponi e i preziosi consigli relativi alle tecniche di campionamento, la Pr. Elisa Bona, Dr. Nadia Barizzone, Dr. Marta Mellai del Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (Università del Piemonte Orientale) per il supporto nello sviluppo delle tecniche di biologia molecolare.

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Insights

IL MENU’ DELLA BELLEZZA

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Rubrica: Il menu della bellezza – Beauty Horizons 4/2023

UTILIZZO A TAVOLA

“È credenza popolare che i bambini possono cominciare a mangiare senza timore il ribes e altra frutta soltanto il giorno dopo quello in cui la Morte è stata così portata via, perché la Morte, che sino a quel tempo si appiattava specialmente nel ribes, è ora distrutta” (1). (da “il ramo d’oro” di J.G. Frazer)

Il nome scientifico della specie in questione, ossia Ribes nigrum L. lo si deve alle parole latine niger, ossia nero, e ribes, derivante a sua volta dalla parola araba ribas con cui i medici arabi si riferivano probabilmente all’acetosella o al rabarbaro: in antichità, infatti, le popolazioni arabe erano solite consumare uno sciroppo a base di un tipo di rabarbaro che chiamavano “Rheum ribes” e, quando arrivarono in Spagna, non avendolo più a disposizione, provarono a sostituirlo con dei frutti neri di un arbusto al quale diedero il nome di ribes (1, 2).

Contrariamente ad altre specie di cui abbiamo parlato nelle precedenti uscite, questa specie inizia ad essere rintracciata in letteratura in tempi relativamente “recenti”: infatti, nonostante fosse conosciuta anche da Greci e Romani, fino al 1500 non si trovano testimonianze relative al ribes nero e, anche nel XVI secolo, si riscontrano solo poche citazioni relative all’uso alimentare e poche altre riguardanti l’utilizzo come diuretico o per tamponare gli effetti dovuti al morso delle vipere (e il suo relativo insuccesso). La sua grande fama inizia nel 1712, quando il medico e canonico francese Pierre Bailly De Montaran (1694-1775) pubblicò il suo trattato dove ne esaltava le proprietà salutistiche, descrivendolo come una vera e propria panacea. Il medico francese H. Leclerc (1870-1955), considerato il padre della moderna fitoterapia, era solito consigliarne l’assunzione insieme a frassino e olmaria a pazienti con reumatismi cronici, con gotta e con aterosclerosi. La vera e propria “fama” arrivò solo nel XX secolo, soprattutto grazie agli studi intrapresi da Pol Henry (1918-1988), medico di Bruxelles che insieme ad altri studiosi evidenziarono le proprietà antiallergiche ed antinfiammatorie delle sue gemme, esaltandone soprattutto l’attività cortison-like. Infine nel corso della II guerra mondiale, dato che i sommergibili tedeschi bloccavano l’importazione mercantile lungo il canale della Manica, tra cui quella di agrumi, il popolo britannico soffriva di carenza di vitamina C e, per questo, il governo inglese spinse la popolazione alla coltivazione di ribes nero, ricchissimo di acido ascorbico, specialmente per prevenire lo scorbuto (3, 4).

Nonostante quanto detto, il ribes nero è conosciuto, in particolar modo nel “nuovo continente”, con l’appellativo di pianta proibita: infatti, sul finire del XIX secolo, gli agricoltori americani notarono che la specie protagonista di questo numero, aveva introdotto una specie invasiva di fungo chiamato “blister”, il quale causò non pochi problemi all’industria del legno, causando ingenti danni soprattutto nei confronti del pino bianco. Per questo motivo, all’inizio del ‘900, il governo degli Stati Uniti d’America rese illegale la coltivazione di ribes. Anche gli Europei furono costretti a scegliere tra il mantenere le coltivazioni di ribes o sacrificare il pino bianco, ma in questo caso optarono per la seconda, poiché il pino non risultava essere così fondamentale come oltreoceano. Soltanto dopo circa 50 anni, ed esattamente nel 1966, fu selezionata una nuova variante di ribes nero resistente al fungo e ci volle un altro mezzo secolo per decidere, nel recentissimo 2003, di reintegrare il ribes nero in America, a cominciare da New York, la quale fu poi seguita in questa scelta anche dal Connecticut e dal Vermont (5, 6, 7).

La “fama” così raggiunta nel campo salutistico ha spianato la strada ai modi più fantasiosi di stimolare la “fame” sulle nostre tavole, soprattutto nel campo del dolciario. Le sue bacche sono infatti perfette per la preparazione di marmellate, torte, composte, confetture, budini e gelatine, ma anche bevande come ad esempio succhi e spremute (8). Molto utilizzato anche nella liquoristica, il suo preparato di riferimento è la Crème de Cassis: si tratta di un famoso liquore francese che a sua volta viene utilizzato per la preparazione di altre bevande, come ad esempio cocktail tra cui il Kir e il Russian Spring Punch (9). Trova anche impiego in piatti di carne o pesce come accompagnamento, per smorzare sapori troppo forti (10).

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Frazer J.G., Il ramo d’oro (The Golden Bough), Volume primo, traduzione di Lauro de Bosis, introduzione di Giuseppe Cocchiara, 1973 Editore Boringhieri SpA.
  2. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero#:~:text=ETIMOLOGIA%20DEL%20NOME%2FSTORIA%20E,gradevoli%20frutti%20di%20un%20arbusto.
  3. Piterà, F. e Nicoletti, M. (2016). Gemmoterapia, fondamenti scientifici della moderna meristemoterapia. Palermo, PA: Nuova Ipsa.
  4. Pentassuglia, M e Aufeiro, F. (2010). Il ruolo nutrizionale e terapeutico degli alimenti. Avellino, AV: International Printing.
  5. https://www.terranuova.it/Il-Mensile/Ribes-nigrum-il-rimedio-del-Ventesimo-secolo
  6. https://italianberry.it/2022/03/12/lincredibile-storia-del-ribes-nero-il-frutto-proibito-negli-stati-uniti/
  7. https://tech.everyeye.it/notizie/ribes-nero-proibito-50-anni-usa-incredibile-motivo-591669.html
  8. https://www.tuttogreen.it/ribes-nero-proprieta-ricette/#:~:text=Oltre%20ai%20vari%20impieghi%20in,%2C%20budini%2C%20succhi%20e%20gelatine.
  9. https://www.ilgiornaledelcibo.it/liquore-ribes-nero-ricetta/
  10. https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/filetti-di-alice-al-ribes-nero/
  11. https://www.inherba.it/piante-officinali-aromatiche/ribes-nero/
  12. Cortez, R. E., & Gonzalez de Mejia, E. (2019). Blackcurrants (Ribes nigrum): A review on chemistry, processing, and health benefits. Journal of food science, 84(9), 2387-2401.
  13. Cao, L., Park, Y., Lee, S., & Kim, D. O. (2021). Extraction, identification, and health benefits of anthocyanins in blackcurrants (Ribes nigrum L.). Applied Sciences, 11(4), 1863.
  14. Djordjević, B., Djurović, D., Zec, G., Dabić Zagorac, D., Natić, M., Meland, M., & Fotirić Akšić, M. (2022). Does Shoot Age Influence Biological and Chemical Properties in Black Currant (Ribes nigrum L.) Cultivars?. Plants, 11(7), 866.
  15. Tabart J, Kevers C, Evers D, Dommes J. Ascorbic acid, phenolic acid, flavonoid, and carotenoid profiles of selected extracts from Ribes nigrum. J Agric Food Chem. 2011 May 11;59(9):4763-70. doi: 10.1021/jf104445c. Epub 2011 Apr 13. PMID: 21417457.
  16. Hurst SM, McGhie TK, Cooney JM, Jensen DJ, Gould EM, Lyall KA, Hurst RD. Blackcurrant proanthocyanidins augment IFN-gamma-induced suppression of IL-4 stimulated CCL26 secretion in alveolar epithelial cells. Mol Nutr Food Res. 2010 Jul;54 Suppl 2:S159-70. doi: 10.1002/mnfr.200900297. PMID: 20229526.
  17. Staszowska-Karkut M, Materska M. Phenolic Composition, Mineral Content, and Beneficial Bioactivities of Leaf Extracts from Black Currant (Ribes nigrum L.), Raspberry (Rubus idaeus), and Aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients. 2020 Feb 12;12(2):463. doi: 10.3390/nu12020463. PMID: 32059465; PMCID: PMC7071145.
  18. Desjardins J, Tanabe S, Bergeron C, Gafner S, Grenier D. Anthocyanin-rich black currant extract and cyanidin-3-O-glucoside have cytoprotective and anti-inflammatory properties. J Med Food. 2012 Dec;15(12):1045-50. doi: 10.1089/jmf.2011.0316. Epub 2012 Jun 27. PMID: 22738124.
  19. Liu P, Kallio H, Yang B. Flavonol glycosides and other phenolic compounds in buds and leaves of different varieties of black currant (Ribes nigrum L.) and changes during growing season. Food Chem. 2014 Oct 1;160:180-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.03.056. Epub 2014 Mar 24. PMID: 24799225.
  20. Nour V., Trandafir I., Cosmulescu S. Antioxidant capacity, phenolic compounds and minerals content of blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves as influenced by harvesting date and extraction method. Ind. Crops Prod. 2014;53:133–139. doi: 10.1016/j.indcrop.2013.12.022.
  21. Food and Drug Administration Vitamins and Minerals. ((accessed on 24 January 2020)); Available online: http://www.fda.gov/nutritioneducation.
  22. Serrano A, Ros G, Nieto G. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Medicines (Basel). 2018 Jul 16;5(3):76. doi: 10.3390/medicines5030076. PMID: 30012980; PMCID: PMC6164612.
  23. Olejnik A, Kowalska K, Olkowicz M, Juzwa W, Dembczyński R, Schmidt M. A Gastrointestinally Digested Ribes nigrum L. Fruit Extract Inhibits Inflammatory Response in a Co-culture Model of Intestinal Caco-2 Cells and RAW264.7 Macrophages. J Agric Food Chem. 2016 Oct 19;64(41):7710-7721. doi: 10.1021/acs.jafc.6b02776. Epub 2016 Oct 4. PMID: 30860381.
  24. Garbacki N, Tits M, Angenot L, Damas J. Inhibitory effects of proanthocyanidins from Ribes nigrum leaves on carrageenin acute inflammatory reactions induced in rats. BMC Pharmacol. 2004 Oct 21;4:25. doi: 10.1186/1471-2210-4-25. PMID: 15498105; PMCID: PMC526370.
  25. https://www.ema.europa.eu/en
  26. A Review on the Phytochemistry, Pharmacology, and Therapeutic Effects of Rheum ribes. Keshavarzi Z, Shakeri F, Maghool F, Jamialahmadi T, Johnston TP, Sahebkar A.
  27. Genus Ribes Linn. (Grossulariaceae): A comprehensive review of traditional uses, phytochemistry, pharmacology and clinical applications. Sun Q, Wang N, Xu W, Zhou H.
  28. Devi, AB e Sarala, R. (2021). Effetto sostanziale dei costituenti fitochimici contro l’influenza della malattia pandemica: una revisione. Giornale futuro delle scienze farmaceutiche, 7 (1), 120). (
  29. Blackcurrants (Ribes nigrum): A Review on Chemistry, Processing, and Health Benefits. Cortez RE, Gonzalez de Mejia E.
  30. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Serrano A, Ros G, Nieto G.
  31. Magnavacca, A., Piazza, S., Cammisa, A., Fumagalli, M., Martinelli, G., Giavarini, F., … & Dell’Agli, M. (2021). Ribes nigrum leaf extract preferentially inhibits ifn-γ-mediated inflammation in hacat keratinocytes. Molecules, 26(10), 3044.
  32. Lim, T. K., & Lim, T. K. (2012). Ribes nigrum. Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 4, Fruits, 27-42.
  33. Staszowska-Karkut, M., & Materska, M. (2020). Phenolic composition, mineral content, and beneficial bioactivities of leaf extracts from black currant (Ribes nigrum L.), raspberry (Rubus idaeus), and aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients, 12(2), 463.
  34. Zippel, J., Deters, A., Pappai, D., & Hensel, A. (2009). A high molecular arabinogalactan from Ribes nigrum L.: influence on cell physiology of human skin fibroblasts and keratinocytes and internalization into cells via endosomal transport. Carbohydrate research, 344(8), 1001-1008.
  35. https://www.consigli.it/cosmesi-al-ribes-nero-tutti-i-prodotti-benefici
  36. https://magazine.x115.it/x115/ribes-cosmetici/
  37. https://minikar.ru/it/vdohnovenie/kosmetika-domashnego-prigotovleniya-iz-smorodiny-maski-iz/
  38. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero
  39. https://www.doveecomemicuro.it/enciclopedia/pharma/ribes-nigrum#introduzione
  40. https://www.integratorinutraceutici.it/ribes-nero-benefici/
  41. https://www.melarossa.it/salute/terapie-naturali/ribes-nigrum

 

BOTANICA & FITOCHIMICA

Ribes nigrum L. è un arbusto perenne e legnoso, di medie dimensioni (può crescere fino ad 1,5 metri), appartenente alla famiglia delle Grossulariaceae ed originario delle aree più fredde dell’Asia centro-settentrionale e dell’Europa settentrionale, con la Polonia che ne rappresenta il principale esportatore (tra l’80 e il 90% delle esportazioni globali). In fitoterapia convenzionale si usano le foglie, anche se questa pianta è soprattutto conosciuta per l’utilizzo delle proprie gemme nel settore della gemmoterapia, di derivazione filosofica e terapeutica omeopatica. Come riportato nell’allegato 1 del decreto del 10 agosto 2018 del Ministero della Salute, negli integratori alimentari è ammesso l’utilizzo di foglie, fiori, frutti, semi, gemme e olio; al genere Ribes appartengono quasi 150 specie arbustive spinose e non. La corteccia è chiara e liscia nei fusti più giovani, mentre i rami più vecchi si presentano rugosi e scuri. Le foglie sono picciolate e ricche di ghiandole secretrici che producono un olio essenziale di colore giallo e molto profumato.

Il periodo di raccolta delle gemme è tra aprile e maggio; i fiori si presentano bianchi esternamente e rossi all’intero. Nonostante della pianta possano essere utilizzate tutte le parti, sicuramente le bacche (frutti) sono le più conosciute: queste sono di colore viola scuro, dal sapore agrodolce e contengono piccoli semi al loro interno (11, 12, 13, 14).

I composti più rappresentativi delle gemme sono soprattutto metaboliti semplici come zuccheri, amminoacidi, fito-ormoni, ma anche sali minerali, vitamine e polifenoli, che caratterizzano anche la fitochimica delle foglie di ribes nero. Più nel dettaglio, nelle foglie troviamo:

 

 

Considerando la complessità fitochimica di tale specie botanica, appare evidente come le attività farmacologiche non siano da ascrivere alla presenza di un unico principio attivo; è piuttosto la sinergia dei composti a rappresentarne il vero e proprio potenziale a livello biologico.

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Frazer J.G., Il ramo d’oro (The Golden Bough), Volume primo, traduzione di Lauro de Bosis, introduzione di Giuseppe Cocchiara, 1973 Editore Boringhieri SpA.
  2. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero#:~:text=ETIMOLOGIA%20DEL%20NOME%2FSTORIA%20E,gradevoli%20frutti%20di%20un%20arbusto.
  3. Piterà, F. e Nicoletti, M. (2016). Gemmoterapia, fondamenti scientifici della moderna meristemoterapia. Palermo, PA: Nuova Ipsa.
  4. Pentassuglia, M e Aufeiro, F. (2010). Il ruolo nutrizionale e terapeutico degli alimenti. Avellino, AV: International Printing.
  5. https://www.terranuova.it/Il-Mensile/Ribes-nigrum-il-rimedio-del-Ventesimo-secolo
  6. https://italianberry.it/2022/03/12/lincredibile-storia-del-ribes-nero-il-frutto-proibito-negli-stati-uniti/
  7. https://tech.everyeye.it/notizie/ribes-nero-proibito-50-anni-usa-incredibile-motivo-591669.html
  8. https://www.tuttogreen.it/ribes-nero-proprieta-ricette/#:~:text=Oltre%20ai%20vari%20impieghi%20in,%2C%20budini%2C%20succhi%20e%20gelatine.
  9. https://www.ilgiornaledelcibo.it/liquore-ribes-nero-ricetta/
  10. https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/filetti-di-alice-al-ribes-nero/
  11. https://www.inherba.it/piante-officinali-aromatiche/ribes-nero/
  12. Cortez, R. E., & Gonzalez de Mejia, E. (2019). Blackcurrants (Ribes nigrum): A review on chemistry, processing, and health benefits. Journal of food science, 84(9), 2387-2401.
  13. Cao, L., Park, Y., Lee, S., & Kim, D. O. (2021). Extraction, identification, and health benefits of anthocyanins in blackcurrants (Ribes nigrum L.). Applied Sciences, 11(4), 1863.
  14. Djordjević, B., Djurović, D., Zec, G., Dabić Zagorac, D., Natić, M., Meland, M., & Fotirić Akšić, M. (2022). Does Shoot Age Influence Biological and Chemical Properties in Black Currant (Ribes nigrum L.) Cultivars?. Plants, 11(7), 866.
  15. Tabart J, Kevers C, Evers D, Dommes J. Ascorbic acid, phenolic acid, flavonoid, and carotenoid profiles of selected extracts from Ribes nigrum. J Agric Food Chem. 2011 May 11;59(9):4763-70. doi: 10.1021/jf104445c. Epub 2011 Apr 13. PMID: 21417457.
  16. Hurst SM, McGhie TK, Cooney JM, Jensen DJ, Gould EM, Lyall KA, Hurst RD. Blackcurrant proanthocyanidins augment IFN-gamma-induced suppression of IL-4 stimulated CCL26 secretion in alveolar epithelial cells. Mol Nutr Food Res. 2010 Jul;54 Suppl 2:S159-70. doi: 10.1002/mnfr.200900297. PMID: 20229526.
  17. Staszowska-Karkut M, Materska M. Phenolic Composition, Mineral Content, and Beneficial Bioactivities of Leaf Extracts from Black Currant (Ribes nigrum L.), Raspberry (Rubus idaeus), and Aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients. 2020 Feb 12;12(2):463. doi: 10.3390/nu12020463. PMID: 32059465; PMCID: PMC7071145.
  18. Desjardins J, Tanabe S, Bergeron C, Gafner S, Grenier D. Anthocyanin-rich black currant extract and cyanidin-3-O-glucoside have cytoprotective and anti-inflammatory properties. J Med Food. 2012 Dec;15(12):1045-50. doi: 10.1089/jmf.2011.0316. Epub 2012 Jun 27. PMID: 22738124.
  19. Liu P, Kallio H, Yang B. Flavonol glycosides and other phenolic compounds in buds and leaves of different varieties of black currant (Ribes nigrum L.) and changes during growing season. Food Chem. 2014 Oct 1;160:180-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.03.056. Epub 2014 Mar 24. PMID: 24799225.
  20. Nour V., Trandafir I., Cosmulescu S. Antioxidant capacity, phenolic compounds and minerals content of blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves as influenced by harvesting date and extraction method. Ind. Crops Prod. 2014;53:133–139. doi: 10.1016/j.indcrop.2013.12.022.
  21. Food and Drug Administration Vitamins and Minerals. ((accessed on 24 January 2020)); Available online: http://www.fda.gov/nutritioneducation.
  22. Serrano A, Ros G, Nieto G. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Medicines (Basel). 2018 Jul 16;5(3):76. doi: 10.3390/medicines5030076. PMID: 30012980; PMCID: PMC6164612.
  23. Olejnik A, Kowalska K, Olkowicz M, Juzwa W, Dembczyński R, Schmidt M. A Gastrointestinally Digested Ribes nigrum L. Fruit Extract Inhibits Inflammatory Response in a Co-culture Model of Intestinal Caco-2 Cells and RAW264.7 Macrophages. J Agric Food Chem. 2016 Oct 19;64(41):7710-7721. doi: 10.1021/acs.jafc.6b02776. Epub 2016 Oct 4. PMID: 30860381.
  24. Garbacki N, Tits M, Angenot L, Damas J. Inhibitory effects of proanthocyanidins from Ribes nigrum leaves on carrageenin acute inflammatory reactions induced in rats. BMC Pharmacol. 2004 Oct 21;4:25. doi: 10.1186/1471-2210-4-25. PMID: 15498105; PMCID: PMC526370.
  25. https://www.ema.europa.eu/en
  26. A Review on the Phytochemistry, Pharmacology, and Therapeutic Effects of Rheum ribes. Keshavarzi Z, Shakeri F, Maghool F, Jamialahmadi T, Johnston TP, Sahebkar A.
  27. Genus Ribes Linn. (Grossulariaceae): A comprehensive review of traditional uses, phytochemistry, pharmacology and clinical applications. Sun Q, Wang N, Xu W, Zhou H.
  28. Devi, AB e Sarala, R. (2021). Effetto sostanziale dei costituenti fitochimici contro l’influenza della malattia pandemica: una revisione. Giornale futuro delle scienze farmaceutiche, 7 (1), 120). (
  29. Blackcurrants (Ribes nigrum): A Review on Chemistry, Processing, and Health Benefits. Cortez RE, Gonzalez de Mejia E.
  30. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Serrano A, Ros G, Nieto G.
  31. Magnavacca, A., Piazza, S., Cammisa, A., Fumagalli, M., Martinelli, G., Giavarini, F., … & Dell’Agli, M. (2021). Ribes nigrum leaf extract preferentially inhibits ifn-γ-mediated inflammation in hacat keratinocytes. Molecules, 26(10), 3044.
  32. Lim, T. K., & Lim, T. K. (2012). Ribes nigrum. Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 4, Fruits, 27-42.
  33. Staszowska-Karkut, M., & Materska, M. (2020). Phenolic composition, mineral content, and beneficial bioactivities of leaf extracts from black currant (Ribes nigrum L.), raspberry (Rubus idaeus), and aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients, 12(2), 463.
  34. Zippel, J., Deters, A., Pappai, D., & Hensel, A. (2009). A high molecular arabinogalactan from Ribes nigrum L.: influence on cell physiology of human skin fibroblasts and keratinocytes and internalization into cells via endosomal transport. Carbohydrate research, 344(8), 1001-1008.
  35. https://www.consigli.it/cosmesi-al-ribes-nero-tutti-i-prodotti-benefici
  36. https://magazine.x115.it/x115/ribes-cosmetici/
  37. https://minikar.ru/it/vdohnovenie/kosmetika-domashnego-prigotovleniya-iz-smorodiny-maski-iz/
  38. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero
  39. https://www.doveecomemicuro.it/enciclopedia/pharma/ribes-nigrum#introduzione
  40. https://www.integratorinutraceutici.it/ribes-nero-benefici/
  41. https://www.melarossa.it/salute/terapie-naturali/ribes-nigrum

 

UTILIZZO IN TERAPIA

La maggior parte della letteratura scientifica, nel corso degli ultimi anni, si è concentrata molto sulle proprietà diuretiche ed antinfiammatorie ascrivibili al ribes nero; di fatto, l’utilizzo delle sue foglie e dei suoi frutti ha origini antiche ed è riportato soprattutto per la cura delle malattie reumatiche e ad altre patologie ad eziologia infiammatoria, per cui il razionale di utilizzo di tale pianta è dovuto principalmente alla presenza di composti con proprietà antiossidanti e antiflogistiche (22).

Dai numerosi studi in letteratura emerge chiaramente la capacità del fitocomplesso di ridurre l’espressione di mediatori infiammatori, riducendo i livelli di mRNA di interleuchine ed enzimi quali iNOS; studi in vitro condotti utilizzando un liofilizzato di ribes alla concentrazione di 1 mg/mL hanno dimostrato la regolazione di TNF-α ed altri mediatori tipicamente pro-infiammatori (23).

A conferma di quanto precedentemente riportato emergono i risultati di saggi in vivo utilizzando ratti Wistar; la somministrazione intraperitoneale a diverse concentrazioni di un estratto contenente proantocianidine ha infatti confermato la riduzione dell’espressione di mediatori quali TNF-α, IL-1β, IL-6, and IL-10 (24). È stato inoltre notato che la stimolazione infiammatoria con lipopolisaccaride (LPS) su macrofagi U937 viene revertita utilizzando concentrazioni comprese tra 5 µg/mL to 25 µg/mL di un estratto di ribes contenente cianidina-3-O-glicoside (18) e che, utilizzando un estratto di polifenoli arricchito con proantocianidine, per una concentrazione complessiva di 0,5-10 mg/mL, si è dimostrata una significativa riduzione della secrezione di interleuchina 4 e 13 da parte dell’epitelio alveolare (16).

Tra le altre proprietà che vengono attribuite al ribes nero troviamo quelle vasoprotettive, toniche, diaforetiche e depurative e per queste, trova soprattutto impiego nella fragilità capillare e nelle problematiche vascolari (25, 26, 27).

A livello vasale, soprattutto in ambito oculistico, recenti studi hanno dimostrato come la somministrazione orale per 2 anni di 50 mg/die di antociani di ribes nero, siano stati in grado di ridurre i livelli della pressione intraoculare e, al contempo, di aumentare il flusso sanguigno oculare in pazienti con glaucoma ad angolo aperto, risultando essere in questo modo un ottimo adiuvante da associare ai farmaci antiglaucoma. Altri studi hanno evidenziato che gli antociani ed i polifenoli di R. nigrum, assunti oralmente, possono migliorare la disfunzione endoteliale dei vasi indotta dal fumo, nonché ridurre lo stress ossidativo e migliorare in generale la funzione vascolare nei soggetti sani non fumatori, risultando di fatto una prevenzione delle malattie cardiovascolari (27).

UTILIZZO IN TERAPIA

La maggior parte della letteratura scientifica, nel corso degli ultimi anni, si è concentrata molto sulle proprietà diuretiche ed antinfiammatorie ascrivibili al ribes nero; di fatto, l’utilizzo delle sue foglie e dei suoi frutti ha origini antiche ed è riportato soprattutto per la cura delle malattie reumatiche e ad altre patologie ad eziologia infiammatoria, per cui il razionale di utilizzo di tale pianta è dovuto principalmente alla presenza di composti con proprietà antiossidanti e antiflogistiche (22).Dai numerosi studi in letteratura emerge chiaramente la capacità del fitocomplesso di ridurre l’espressione di mediatori infiammatori, riducendo i livelli di mRNA di interleuchine ed enzimi quali iNOS; studi in vitro condotti utilizzando un liofilizzato di ribes alla concentrazione di 1 mg/mL hanno dimostrato la regolazione di TNF-α ed altri mediatori tipicamente pro-infiammatori (23).A conferma di quanto precedentemente riportato emergono i risultati di saggi in vivo utilizzando ratti Wistar; la somministrazione intraperitoneale a diverse concentrazioni di un estratto contenente proantocianidine ha infatti confermato la riduzione dell’espressione di mediatori quali TNF-α, IL-1β, IL-6, and IL-10 (24). È stato inoltre notato che la stimolazione infiammatoria con lipopolisaccaride (LPS) su macrofagi U937 viene revertita utilizzando concentrazioni comprese tra 5 µg/mL to 25 µg/mL di un estratto di ribes contenente cianidina-3-O-glicoside (18) e che, utilizzando un estratto di polifenoli arricchito con proantocianidine, per una concentrazione complessiva di 0,5-10 mg/mL, si è dimostrata una significativa riduzione della secrezione di interleuchina 4 e 13 da parte dell’epitelio alveolare (16).Tra le altre proprietà che vengono attribuite al ribes nero troviamo quelle vasoprotettive, toniche, diaforetiche e depurative e per queste, trova soprattutto impiego nella fragilità capillare e nelle problematiche vascolari (25, 26, 27).A livello vasale, soprattutto in ambito oculistico, recenti studi hanno dimostrato come la somministrazione orale per 2 anni di 50 mg/die di antociani di ribes nero, siano stati in grado di ridurre i livelli della pressione intraoculare e, al contempo, di aumentare il flusso sanguigno oculare in pazienti con glaucoma ad angolo aperto, risultando essere in questo modo un ottimo adiuvante da associare ai farmaci antiglaucoma. Altri studi hanno evidenziato che gli antociani ed i polifenoli di R. nigrum, assunti oralmente, possono migliorare la disfunzione endoteliale dei vasi indotta dal fumo, nonché ridurre lo stress ossidativo e migliorare in generale la funzione vascolare nei soggetti sani non fumatori, risultando di fatto una prevenzione delle malattie cardiovascolari (27).
Numerosi sono anche gli studi condotti per valutare l’attività antinfluenzale di ribes nero: in particolare la componente antocianica degli estratti grezzi, in sinergia con tutto il fitocomplesso, sembra essere in grado di sopprimere la fase avanzata della crescita del virus H1N1 in test in vitro (28). All’attività influenzale partecipa, ovviamente, anche l’abbondante contenuto in vitamina C, per la quale gli importanti effetti a livello immunitario e nella prevenzione delle malattie infettive sono stati abbondantemente studiati ed accertati nel corso degli anni (26, 27, 29, 30).Insieme all’attività antivirale, anche quella antimicrobica è spesso oggetto di studio della comunità scientifica, come dimostra il cospicuo numero di articoli che si possono ritrovare in letteratura. In tal senso, uno studio condotto in Giappone nel 2012, ha messo in evidenza tali attività utilizzando un estratto con una concentrazione inferiore all’1%, il quale è stato in grado di bloccare la crescita di diversi ceppi di virus di oltre il 50% (32).Inoltre continuano ad essere condotti studi relativi all’effetto antiallergico sia dei gemmoderivati che degli estratti di foglie dove, in questo caso, sembrano siano principalmente i flavonoli a giocare un ruolo chiave. Infatti, da uno studio in vitro condotto su cheratinociti umani, evince il fatto che questi possano essere implicati nella regolazione di alcuni meccanismi molecolari deputati alla produzione di istamina (31).Il ribes nero è considerato un rimedio sicuro, ben tollerato e privo di tossicità; gli effetti collaterali alle dosi terapeutiche non sono noti. La somministrazione di preparazioni a base di ribes nero è controindicata in caso di ipersensibilità verso uno o più componenti, prima di un intervento chirurgico e durante il periodo della gravidanza e dell’allattamento. L’uso di ribes nero è inoltre sconsigliato se si assumono diuretici o anti-ipertensivi (26, 27, 29, 30). 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Frazer J.G., Il ramo d’oro (The Golden Bough), Volume primo, traduzione di Lauro de Bosis, introduzione di Giuseppe Cocchiara, 1973 Editore Boringhieri SpA.
  2. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero#:~:text=ETIMOLOGIA%20DEL%20NOME%2FSTORIA%20E,gradevoli%20frutti%20di%20un%20arbusto.
  3. Piterà, F. e Nicoletti, M. (2016). Gemmoterapia, fondamenti scientifici della moderna meristemoterapia. Palermo, PA: Nuova Ipsa.
  4. Pentassuglia, M e Aufeiro, F. (2010). Il ruolo nutrizionale e terapeutico degli alimenti. Avellino, AV: International Printing.
  5. https://www.terranuova.it/Il-Mensile/Ribes-nigrum-il-rimedio-del-Ventesimo-secolo
  6. https://italianberry.it/2022/03/12/lincredibile-storia-del-ribes-nero-il-frutto-proibito-negli-stati-uniti/
  7. https://tech.everyeye.it/notizie/ribes-nero-proibito-50-anni-usa-incredibile-motivo-591669.html
  8. https://www.tuttogreen.it/ribes-nero-proprieta-ricette/#:~:text=Oltre%20ai%20vari%20impieghi%20in,%2C%20budini%2C%20succhi%20e%20gelatine.
  9. https://www.ilgiornaledelcibo.it/liquore-ribes-nero-ricetta/
  10. https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/filetti-di-alice-al-ribes-nero/
  11. https://www.inherba.it/piante-officinali-aromatiche/ribes-nero/
  12. Cortez, R. E., & Gonzalez de Mejia, E. (2019). Blackcurrants (Ribes nigrum): A review on chemistry, processing, and health benefits. Journal of food science, 84(9), 2387-2401.
  13. Cao, L., Park, Y., Lee, S., & Kim, D. O. (2021). Extraction, identification, and health benefits of anthocyanins in blackcurrants (Ribes nigrum L.). Applied Sciences, 11(4), 1863.
  14. Djordjević, B., Djurović, D., Zec, G., Dabić Zagorac, D., Natić, M., Meland, M., & Fotirić Akšić, M. (2022). Does Shoot Age Influence Biological and Chemical Properties in Black Currant (Ribes nigrum L.) Cultivars?. Plants, 11(7), 866.
  15. Tabart J, Kevers C, Evers D, Dommes J. Ascorbic acid, phenolic acid, flavonoid, and carotenoid profiles of selected extracts from Ribes nigrum. J Agric Food Chem. 2011 May 11;59(9):4763-70. doi: 10.1021/jf104445c. Epub 2011 Apr 13. PMID: 21417457.
  16. Hurst SM, McGhie TK, Cooney JM, Jensen DJ, Gould EM, Lyall KA, Hurst RD. Blackcurrant proanthocyanidins augment IFN-gamma-induced suppression of IL-4 stimulated CCL26 secretion in alveolar epithelial cells. Mol Nutr Food Res. 2010 Jul;54 Suppl 2:S159-70. doi: 10.1002/mnfr.200900297. PMID: 20229526.
  17. Staszowska-Karkut M, Materska M. Phenolic Composition, Mineral Content, and Beneficial Bioactivities of Leaf Extracts from Black Currant (Ribes nigrum L.), Raspberry (Rubus idaeus), and Aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients. 2020 Feb 12;12(2):463. doi: 10.3390/nu12020463. PMID: 32059465; PMCID: PMC7071145.
  18. Desjardins J, Tanabe S, Bergeron C, Gafner S, Grenier D. Anthocyanin-rich black currant extract and cyanidin-3-O-glucoside have cytoprotective and anti-inflammatory properties. J Med Food. 2012 Dec;15(12):1045-50. doi: 10.1089/jmf.2011.0316. Epub 2012 Jun 27. PMID: 22738124.
  19. Liu P, Kallio H, Yang B. Flavonol glycosides and other phenolic compounds in buds and leaves of different varieties of black currant (Ribes nigrum L.) and changes during growing season. Food Chem. 2014 Oct 1;160:180-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.03.056. Epub 2014 Mar 24. PMID: 24799225.
  20. Nour V., Trandafir I., Cosmulescu S. Antioxidant capacity, phenolic compounds and minerals content of blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves as influenced by harvesting date and extraction method. Ind. Crops Prod. 2014;53:133–139. doi: 10.1016/j.indcrop.2013.12.022.
  21. Food and Drug Administration Vitamins and Minerals. ((accessed on 24 January 2020)); Available online: http://www.fda.gov/nutritioneducation.
  22. Serrano A, Ros G, Nieto G. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Medicines (Basel). 2018 Jul 16;5(3):76. doi: 10.3390/medicines5030076. PMID: 30012980; PMCID: PMC6164612.
  23. Olejnik A, Kowalska K, Olkowicz M, Juzwa W, Dembczyński R, Schmidt M. A Gastrointestinally Digested Ribes nigrum L. Fruit Extract Inhibits Inflammatory Response in a Co-culture Model of Intestinal Caco-2 Cells and RAW264.7 Macrophages. J Agric Food Chem. 2016 Oct 19;64(41):7710-7721. doi: 10.1021/acs.jafc.6b02776. Epub 2016 Oct 4. PMID: 30860381.
  24. Garbacki N, Tits M, Angenot L, Damas J. Inhibitory effects of proanthocyanidins from Ribes nigrum leaves on carrageenin acute inflammatory reactions induced in rats. BMC Pharmacol. 2004 Oct 21;4:25. doi: 10.1186/1471-2210-4-25. PMID: 15498105; PMCID: PMC526370.
  25. https://www.ema.europa.eu/en
  26. A Review on the Phytochemistry, Pharmacology, and Therapeutic Effects of Rheum ribes. Keshavarzi Z, Shakeri F, Maghool F, Jamialahmadi T, Johnston TP, Sahebkar A.
  27. Genus Ribes Linn. (Grossulariaceae): A comprehensive review of traditional uses, phytochemistry, pharmacology and clinical applications. Sun Q, Wang N, Xu W, Zhou H.
  28. Devi, AB e Sarala, R. (2021). Effetto sostanziale dei costituenti fitochimici contro l’influenza della malattia pandemica: una revisione. Giornale futuro delle scienze farmaceutiche, 7 (1), 120). (
  29. Blackcurrants (Ribes nigrum): A Review on Chemistry, Processing, and Health Benefits. Cortez RE, Gonzalez de Mejia E.
  30. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Serrano A, Ros G, Nieto G.
  31. Magnavacca, A., Piazza, S., Cammisa, A., Fumagalli, M., Martinelli, G., Giavarini, F., … & Dell’Agli, M. (2021). Ribes nigrum leaf extract preferentially inhibits ifn-γ-mediated inflammation in hacat keratinocytes. Molecules, 26(10), 3044.
  32. Lim, T. K., & Lim, T. K. (2012). Ribes nigrum. Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 4, Fruits, 27-42.
  33. Staszowska-Karkut, M., & Materska, M. (2020). Phenolic composition, mineral content, and beneficial bioactivities of leaf extracts from black currant (Ribes nigrum L.), raspberry (Rubus idaeus), and aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients, 12(2), 463.
  34. Zippel, J., Deters, A., Pappai, D., & Hensel, A. (2009). A high molecular arabinogalactan from Ribes nigrum L.: influence on cell physiology of human skin fibroblasts and keratinocytes and internalization into cells via endosomal transport. Carbohydrate research, 344(8), 1001-1008.
  35. https://www.consigli.it/cosmesi-al-ribes-nero-tutti-i-prodotti-benefici
  36. https://magazine.x115.it/x115/ribes-cosmetici/
  37. https://minikar.ru/it/vdohnovenie/kosmetika-domashnego-prigotovleniya-iz-smorodiny-maski-iz/
  38. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero
  39. https://www.doveecomemicuro.it/enciclopedia/pharma/ribes-nigrum#introduzione
  40. https://www.integratorinutraceutici.it/ribes-nero-benefici/
  41. https://www.melarossa.it/salute/terapie-naturali/ribes-nigrum

 

BEAUTY

Nonostante la sua “travagliata” storia e il suo “esilio” durato parecchi anni nello Stato americano, nonostante abbia quasi (involontariamente) sterminato il pino bianco dall’altra parte dell’Atlantico, Ribes nigrum L., con una composizione chimica così ricca e variegata, non poteva di certo mancare nel campo della bellezza (BEAUTY) e nel settore degli integratori (NUTRA).

Per quanto, come già accennato, le testimonianze giunte a noi siano davvero poche, l’uso nel campo cosmetico di Ribes nero era ben noto nelle culture e tradizioni dell’antichità; infatti tanto i Greci quanto i Romani apprezzavano le proprietà benefiche del ribes nero specialmente per la cura della pelle e dei capelli.

Nel corso dei secoli, l’uso del ribes nero nella cosmetica è rimasto abbastanza popolare e, ad oggi, si possono trovare numerosi prodotti cosmetici contenenti estratti di ribes nero, come creme, lozioni, shampoo e balsami per capelli. Questi prodotti possono aiutare a combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo, come rughe e macchie scure, idratare la pelle, ridurre l’infiammazione, promuovere la rigenerazione cellulare e proteggere dai danni dei radicali liberi (33, 34).

Tra le principali formulazioni ad uso cosmetico sono presenti creme e lozioni per viso e corpo, contenenti estratti di ribes nero. Queste formulazioni possono contribuire a idratare la pelle, migliorare la sua elasticità e ridurre l’aspetto dei segni dell’invecchiamento.

Sul mercato sono presenti anche olii per massaggi e prodotti per capelli, come shampoo e balsami; nel primo caso l’olio di ribes nero può essere utilizzato come olio base, spesso miscelato con altri oli essenziali o oli vegetali per fornire benefici alla pelle, come idratazione, nutrimento e sollievo da tensioni muscolari. Nel caso dei prodotti destinati al cuoio capelluto, questi generalmente contengono estratti di ribes nero che servono per migliorare la salute dei capelli, aiutandone il rafforzamento dei capelli e stimolandone la crescita, prevenendo la forfora e donando lucentezza ai capelli opachi.

Le maschere per il viso a base di ribes nero possono essere utilizzate per nutrire la pelle, ridurre l’infiammazione, purificare i pori e migliorare l’aspetto generale della pelle. Gli estratti di ribes nero sono spesso presenti in sieri e trattamenti anti-aging grazie alle loro proprietà antiossidanti. Questi prodotti possono contribuire a ridurre i segni dell’invecchiamento cutaneo, come rughe, macchie scure e perdita di elasticità (35, 36).

È importante notare che l’utilizzo del ribes nero può variare da un prodotto all’altro e che è sempre consigliabile leggere attentamente le etichette dei prodotti cosmetici per comprendere gli ingredienti e le indicazioni specifiche.

Ecco alcune preparazioni cosmetiche a base di ribes nero che puoi allestire a casa:

  • Maschera viso al ribes nero: Frulla una manciata di ribes neri freschi o congelati fino a ottenere una consistenza cremosa. Applica la miscela sul viso pulito e lascia agire per 15-20 minuti. Risciacqua con acqua tiepida. Questa maschera può idratare la pelle, ridurre l’infiammazione e migliorare l’aspetto generale della pelle.
  • Olio di ribes nero: Riempire un barattolo di vetro con bacche di ribes nero schiacciate e coprirle con olio di oliva o olio di mandorle dolci. Lasciare macerare per alcune settimane, agitando il barattolo occasionalmente. Dopo il periodo di macerazione, filtrare l’olio e conservarlo in una bottiglia scura. L’olio di ribes nero può essere utilizzato come olio per il viso o per massaggiare il corpo, offrendo benefici idratanti e antiossidanti.
  • Tonico per il viso al ribes nero: In un pentolino, unire una tazza di acqua e una manciata di foglie di ribes nero. Portare a ebollizione, quindi lasciare raffreddare e filtrare il liquido. Conservare il tonico in un flacone spray e utilizzarlo dopo la pulizia del viso per tonificare e rinfrescare la pelle.
  • Balsamo per labbra al ribes nero: Sciogli una quantità uguale di burro di karité e cera d’api in un pentolino a bagnomaria. Aggiungi alcuni cucchiaini di olio di ribes nero e mescola bene. Versa il composto in piccoli contenitori per balsamo per labbra e lascia raffreddare fino a solidificazione. Questo balsamo può idratare e proteggere le labbra secche (37).

“Ricorda sempre di fare una piccola prova di sensibilità cutanea prima di utilizzare qualsiasi preparazione cosmetica fatta in casa e di conservarle in contenitori puliti e sterilizzati. Se hai dubbi o reazioni indesiderate, consulta un dermatologo o un esperto in cosmetica.”

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Frazer J.G., Il ramo d’oro (The Golden Bough), Volume primo, traduzione di Lauro de Bosis, introduzione di Giuseppe Cocchiara, 1973 Editore Boringhieri SpA.
  2. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero#:~:text=ETIMOLOGIA%20DEL%20NOME%2FSTORIA%20E,gradevoli%20frutti%20di%20un%20arbusto.
  3. Piterà, F. e Nicoletti, M. (2016). Gemmoterapia, fondamenti scientifici della moderna meristemoterapia. Palermo, PA: Nuova Ipsa.
  4. Pentassuglia, M e Aufeiro, F. (2010). Il ruolo nutrizionale e terapeutico degli alimenti. Avellino, AV: International Printing.
  5. https://www.terranuova.it/Il-Mensile/Ribes-nigrum-il-rimedio-del-Ventesimo-secolo
  6. https://italianberry.it/2022/03/12/lincredibile-storia-del-ribes-nero-il-frutto-proibito-negli-stati-uniti/
  7. https://tech.everyeye.it/notizie/ribes-nero-proibito-50-anni-usa-incredibile-motivo-591669.html
  8. https://www.tuttogreen.it/ribes-nero-proprieta-ricette/#:~:text=Oltre%20ai%20vari%20impieghi%20in,%2C%20budini%2C%20succhi%20e%20gelatine.
  9. https://www.ilgiornaledelcibo.it/liquore-ribes-nero-ricetta/
  10. https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/filetti-di-alice-al-ribes-nero/
  11. https://www.inherba.it/piante-officinali-aromatiche/ribes-nero/
  12. Cortez, R. E., & Gonzalez de Mejia, E. (2019). Blackcurrants (Ribes nigrum): A review on chemistry, processing, and health benefits. Journal of food science, 84(9), 2387-2401.
  13. Cao, L., Park, Y., Lee, S., & Kim, D. O. (2021). Extraction, identification, and health benefits of anthocyanins in blackcurrants (Ribes nigrum L.). Applied Sciences, 11(4), 1863.
  14. Djordjević, B., Djurović, D., Zec, G., Dabić Zagorac, D., Natić, M., Meland, M., & Fotirić Akšić, M. (2022). Does Shoot Age Influence Biological and Chemical Properties in Black Currant (Ribes nigrum L.) Cultivars?. Plants, 11(7), 866.
  15. Tabart J, Kevers C, Evers D, Dommes J. Ascorbic acid, phenolic acid, flavonoid, and carotenoid profiles of selected extracts from Ribes nigrum. J Agric Food Chem. 2011 May 11;59(9):4763-70. doi: 10.1021/jf104445c. Epub 2011 Apr 13. PMID: 21417457.
  16. Hurst SM, McGhie TK, Cooney JM, Jensen DJ, Gould EM, Lyall KA, Hurst RD. Blackcurrant proanthocyanidins augment IFN-gamma-induced suppression of IL-4 stimulated CCL26 secretion in alveolar epithelial cells. Mol Nutr Food Res. 2010 Jul;54 Suppl 2:S159-70. doi: 10.1002/mnfr.200900297. PMID: 20229526.
  17. Staszowska-Karkut M, Materska M. Phenolic Composition, Mineral Content, and Beneficial Bioactivities of Leaf Extracts from Black Currant (Ribes nigrum L.), Raspberry (Rubus idaeus), and Aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients. 2020 Feb 12;12(2):463. doi: 10.3390/nu12020463. PMID: 32059465; PMCID: PMC7071145.
  18. Desjardins J, Tanabe S, Bergeron C, Gafner S, Grenier D. Anthocyanin-rich black currant extract and cyanidin-3-O-glucoside have cytoprotective and anti-inflammatory properties. J Med Food. 2012 Dec;15(12):1045-50. doi: 10.1089/jmf.2011.0316. Epub 2012 Jun 27. PMID: 22738124.
  19. Liu P, Kallio H, Yang B. Flavonol glycosides and other phenolic compounds in buds and leaves of different varieties of black currant (Ribes nigrum L.) and changes during growing season. Food Chem. 2014 Oct 1;160:180-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.03.056. Epub 2014 Mar 24. PMID: 24799225.
  20. Nour V., Trandafir I., Cosmulescu S. Antioxidant capacity, phenolic compounds and minerals content of blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves as influenced by harvesting date and extraction method. Ind. Crops Prod. 2014;53:133–139. doi: 10.1016/j.indcrop.2013.12.022.
  21. Food and Drug Administration Vitamins and Minerals. ((accessed on 24 January 2020)); Available online: http://www.fda.gov/nutritioneducation.
  22. Serrano A, Ros G, Nieto G. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Medicines (Basel). 2018 Jul 16;5(3):76. doi: 10.3390/medicines5030076. PMID: 30012980; PMCID: PMC6164612.
  23. Olejnik A, Kowalska K, Olkowicz M, Juzwa W, Dembczyński R, Schmidt M. A Gastrointestinally Digested Ribes nigrum L. Fruit Extract Inhibits Inflammatory Response in a Co-culture Model of Intestinal Caco-2 Cells and RAW264.7 Macrophages. J Agric Food Chem. 2016 Oct 19;64(41):7710-7721. doi: 10.1021/acs.jafc.6b02776. Epub 2016 Oct 4. PMID: 30860381.
  24. Garbacki N, Tits M, Angenot L, Damas J. Inhibitory effects of proanthocyanidins from Ribes nigrum leaves on carrageenin acute inflammatory reactions induced in rats. BMC Pharmacol. 2004 Oct 21;4:25. doi: 10.1186/1471-2210-4-25. PMID: 15498105; PMCID: PMC526370.
  25. https://www.ema.europa.eu/en
  26. A Review on the Phytochemistry, Pharmacology, and Therapeutic Effects of Rheum ribes. Keshavarzi Z, Shakeri F, Maghool F, Jamialahmadi T, Johnston TP, Sahebkar A.
  27. Genus Ribes Linn. (Grossulariaceae): A comprehensive review of traditional uses, phytochemistry, pharmacology and clinical applications. Sun Q, Wang N, Xu W, Zhou H.
  28. Devi, AB e Sarala, R. (2021). Effetto sostanziale dei costituenti fitochimici contro l’influenza della malattia pandemica: una revisione. Giornale futuro delle scienze farmaceutiche, 7 (1), 120). (
  29. Blackcurrants (Ribes nigrum): A Review on Chemistry, Processing, and Health Benefits. Cortez RE, Gonzalez de Mejia E.
  30. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Serrano A, Ros G, Nieto G.
  31. Magnavacca, A., Piazza, S., Cammisa, A., Fumagalli, M., Martinelli, G., Giavarini, F., … & Dell’Agli, M. (2021). Ribes nigrum leaf extract preferentially inhibits ifn-γ-mediated inflammation in hacat keratinocytes. Molecules, 26(10), 3044.
  32. Lim, T. K., & Lim, T. K. (2012). Ribes nigrum. Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 4, Fruits, 27-42.
  33. Staszowska-Karkut, M., & Materska, M. (2020). Phenolic composition, mineral content, and beneficial bioactivities of leaf extracts from black currant (Ribes nigrum L.), raspberry (Rubus idaeus), and aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients, 12(2), 463.
  34. Zippel, J., Deters, A., Pappai, D., & Hensel, A. (2009). A high molecular arabinogalactan from Ribes nigrum L.: influence on cell physiology of human skin fibroblasts and keratinocytes and internalization into cells via endosomal transport. Carbohydrate research, 344(8), 1001-1008.
  35. https://www.consigli.it/cosmesi-al-ribes-nero-tutti-i-prodotti-benefici
  36. https://magazine.x115.it/x115/ribes-cosmetici/
  37. https://minikar.ru/it/vdohnovenie/kosmetika-domashnego-prigotovleniya-iz-smorodiny-maski-iz/
  38. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero
  39. https://www.doveecomemicuro.it/enciclopedia/pharma/ribes-nigrum#introduzione
  40. https://www.integratorinutraceutici.it/ribes-nero-benefici/
  41. https://www.melarossa.it/salute/terapie-naturali/ribes-nigrum

 

NUTRA

Nonostante la sua “travagliata” storia e il suo “esilio” durato parecchi anni nello Stato americano, nonostante abbia quasi (involontariamente) sterminato il pino bianco dall’altra parte dell’Atlantico, Ribes nigrum L., con una composizione chimica così ricca e variegata, non poteva di certo mancare nel campo della bellezza (BEAUTY) e nel settore degli integratori (NUTRA).

Considerando le numerose proprietà attribuite al ribes nero e la possibilità di poter inserire all’interno degli integratori quasi ogni parte della pianta (foglie, frutti, fiori, gemme, semi e olio), anche il mondo NUTRA, così come il BEAUTY, dispone di diverse possibilità di formulazioni per poter gestire diverse problematiche che possono intaccare la normale omeostasi del nostro organismo.

L’attività di protezione dei vasi sanguigni esplicata dai costituenti di frutti e foglie può essere sfruttata in caso di insufficienza venosa, fragilità capillare ed emorroidi.

Le foglie essiccate, che devono contenere una quantità non inferiore dell’1% di flavonoidi, sono indicate come adiuvanti per il trattamento delle condizioni reumatiche, anche se non esistono studi diretti sull’uomo. La sua efficacia, infatti, è ritenuta plausibile sulla base della sua tradizione d’uso. Per il trattamento è indicata l’assunzione di un infuso di foglie (20-50 grammi) in 250 ml di acqua tre volte al dì, o in alternativa, 5 mL di estratto fluido due volte al giorno, prima dei pasti (38).

Sempre la tradizione d’uso vede impiegate le foglie di ribes come calmante della tosse, dell’asma bronchiale e come diuretico: da queste si può infatti facilmente ottenere un infuso oppure utilizzare la tintura madre, per favorire la diuresi e la depurazione delle vie urinarie ma, in questo caso (come anche per l’attività antitussiva e antiasmatica) mancano studi sull’uomo a supporto che ne confermino la reale efficacia (26, 27, 29, 30).

La ricchezza dei frutti (bacche) del ribes nero in flavonoidi (antociani), acidi grassi polinsaturi, acidi organici, tannini, carboidrati, stilbenoidi e minerali può essere sfruttata nel miglioramento della circolazione sanguigna, nella diminuzione della fatica e della rigidità muscolare, ma anche per migliorare l’attività cardiovascolare. In particolare, come anticipato nel paragrafo riguardante gli utilizzi in terapia, è elevata l’attività delle antocianine dei frutti di ribes nel trattamento dei disturbi dell’occhio, in grado di migliorare la rigenerazione della rodopsina, proteina presente nei bastoncelli della retina (39).

L’assunzione del succo, ottenuto dalla spremitura dei frutti, ha poi azione rinfrescante, leggermente lassativa e le ormai assodate proprietà benefiche per la vista (25, 26, 30). L’intensa colorazione viola dei frutti del ribes nero e del succo derivato è data dal suo alto contenuto in antociani che, oltre alle già citate attività, possiedono una spiccata attività antiossidante, capace quindi di andare a contrastare i radicali liberi, dannosi per le nostre cellule. Inoltre, l’elevato contenuto in vitamina C, risulta importante per la sua attività immunostimolante (40).

Allo stesso modo i semi, ricchi di acidi grassi polinsaturi, presentano diverse proprietà: dalla loro spremitura, si ottiene un olio ricco in acido gamma-linoleico, precursore delle prostaglandine, le quali sono coinvolte nei processi infiammatori del nostro organismo e altri processi biologici, come la sintesi del colesterolo e la regolazione della pressione arteriosa. Quest’olio può risultare utile anche per abbassare i livelli di colesterolo e per evitare l’aggregazione delle piastrine, e può essere indicato in caso di artrite, ma anche in caso di obesità e disturbi cardiaci (25, 27, 30, 40).

Infine, le gemme di ribes nero presentano la ormai costante azione antinfiammatoria e si utilizzano sotto forma di gemmoderivato (macerato glicerico) per trattare gli stati flogistici a carico di articolazioni e muscoli, oltre che dell’apparato respiratorio, digestivo e urinario (26, 28, 29, 30, 39).

I preparati più utilizzati presenti in commercio risultano essere:

  • Infuso: 2 grammi di foglie essiccate per una tazza di acqua. Se ne consumano diverse tazze al giorno.
  • Tintura madre di ribes nero: 30 gocce diluite in poca acqua 3 volte al giorno.
  • Gemmoderivato: 50 gocce di ribes nero diluite in acqua, due volte al giorno
  • Succo delle bacche: un cucchiaio in un po’ d’acqua al mattino a digiuno. Per la posologia del ribes nero sotto forma di estratto secco o fluido occorre fare riferimento a quanto riportato dal produttore (25)(41).

 

LO SAPEVI CHE…

  • Nel 1100 in alcuni testi dei monaci amanuensi si ritorva l’utilizzo di Ribes nigrum L., consigliato come diuretico.
  • Tra il XVI e XVII sec. nel “De coquina” Aldo Bertoluzza descrive la preparazione della marmellata di ribes nero a opera delle donne trentine.
  • Nel “Trattato de’ cibi e del bere” di Baldassarre Pisanelli (1583) si consiglia Ribes nigrum L. per prevenire raffreddori e problemi di circolazione.
  • Nel 1915 James Frazer nel suo saggio “Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione”, descrive l’uso della pianta nei riti evocativi dell’estate.
  • I frutti di Ribes nigrum L. sono impiegati nell’industria alimentare per la preparazione di gelatine, sciroppi e liquori.
  • Nella tradizione liquoristica francese, le bacche nere di Ribes nigrum L. sono alla base della specialità Crème de cassis, liquore utilizzato nella preparazione del Kir (1).

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Frazer J.G., Il ramo d’oro (The Golden Bough), Volume primo, traduzione di Lauro de Bosis, introduzione di Giuseppe Cocchiara, 1973 Editore Boringhieri SpA.
  2. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero#:~:text=ETIMOLOGIA%20DEL%20NOME%2FSTORIA%20E,gradevoli%20frutti%20di%20un%20arbusto.
  3. Piterà, F. e Nicoletti, M. (2016). Gemmoterapia, fondamenti scientifici della moderna meristemoterapia. Palermo, PA: Nuova Ipsa.
  4. Pentassuglia, M e Aufeiro, F. (2010). Il ruolo nutrizionale e terapeutico degli alimenti. Avellino, AV: International Printing.
  5. https://www.terranuova.it/Il-Mensile/Ribes-nigrum-il-rimedio-del-Ventesimo-secolo
  6. https://italianberry.it/2022/03/12/lincredibile-storia-del-ribes-nero-il-frutto-proibito-negli-stati-uniti/
  7. https://tech.everyeye.it/notizie/ribes-nero-proibito-50-anni-usa-incredibile-motivo-591669.html
  8. https://www.tuttogreen.it/ribes-nero-proprieta-ricette/#:~:text=Oltre%20ai%20vari%20impieghi%20in,%2C%20budini%2C%20succhi%20e%20gelatine.
  9. https://www.ilgiornaledelcibo.it/liquore-ribes-nero-ricetta/
  10. https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/filetti-di-alice-al-ribes-nero/
  11. https://www.inherba.it/piante-officinali-aromatiche/ribes-nero/
  12. Cortez, R. E., & Gonzalez de Mejia, E. (2019). Blackcurrants (Ribes nigrum): A review on chemistry, processing, and health benefits. Journal of food science, 84(9), 2387-2401.
  13. Cao, L., Park, Y., Lee, S., & Kim, D. O. (2021). Extraction, identification, and health benefits of anthocyanins in blackcurrants (Ribes nigrum L.). Applied Sciences, 11(4), 1863.
  14. Djordjević, B., Djurović, D., Zec, G., Dabić Zagorac, D., Natić, M., Meland, M., & Fotirić Akšić, M. (2022). Does Shoot Age Influence Biological and Chemical Properties in Black Currant (Ribes nigrum L.) Cultivars?. Plants, 11(7), 866.
  15. Tabart J, Kevers C, Evers D, Dommes J. Ascorbic acid, phenolic acid, flavonoid, and carotenoid profiles of selected extracts from Ribes nigrum. J Agric Food Chem. 2011 May 11;59(9):4763-70. doi: 10.1021/jf104445c. Epub 2011 Apr 13. PMID: 21417457.
  16. Hurst SM, McGhie TK, Cooney JM, Jensen DJ, Gould EM, Lyall KA, Hurst RD. Blackcurrant proanthocyanidins augment IFN-gamma-induced suppression of IL-4 stimulated CCL26 secretion in alveolar epithelial cells. Mol Nutr Food Res. 2010 Jul;54 Suppl 2:S159-70. doi: 10.1002/mnfr.200900297. PMID: 20229526.
  17. Staszowska-Karkut M, Materska M. Phenolic Composition, Mineral Content, and Beneficial Bioactivities of Leaf Extracts from Black Currant (Ribes nigrum L.), Raspberry (Rubus idaeus), and Aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients. 2020 Feb 12;12(2):463. doi: 10.3390/nu12020463. PMID: 32059465; PMCID: PMC7071145.
  18. Desjardins J, Tanabe S, Bergeron C, Gafner S, Grenier D. Anthocyanin-rich black currant extract and cyanidin-3-O-glucoside have cytoprotective and anti-inflammatory properties. J Med Food. 2012 Dec;15(12):1045-50. doi: 10.1089/jmf.2011.0316. Epub 2012 Jun 27. PMID: 22738124.
  19. Liu P, Kallio H, Yang B. Flavonol glycosides and other phenolic compounds in buds and leaves of different varieties of black currant (Ribes nigrum L.) and changes during growing season. Food Chem. 2014 Oct 1;160:180-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.03.056. Epub 2014 Mar 24. PMID: 24799225.
  20. Nour V., Trandafir I., Cosmulescu S. Antioxidant capacity, phenolic compounds and minerals content of blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves as influenced by harvesting date and extraction method. Ind. Crops Prod. 2014;53:133–139. doi: 10.1016/j.indcrop.2013.12.022.
  21. Food and Drug Administration Vitamins and Minerals. ((accessed on 24 January 2020)); Available online: http://www.fda.gov/nutritioneducation.
  22. Serrano A, Ros G, Nieto G. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Medicines (Basel). 2018 Jul 16;5(3):76. doi: 10.3390/medicines5030076. PMID: 30012980; PMCID: PMC6164612.
  23. Olejnik A, Kowalska K, Olkowicz M, Juzwa W, Dembczyński R, Schmidt M. A Gastrointestinally Digested Ribes nigrum L. Fruit Extract Inhibits Inflammatory Response in a Co-culture Model of Intestinal Caco-2 Cells and RAW264.7 Macrophages. J Agric Food Chem. 2016 Oct 19;64(41):7710-7721. doi: 10.1021/acs.jafc.6b02776. Epub 2016 Oct 4. PMID: 30860381.
  24. Garbacki N, Tits M, Angenot L, Damas J. Inhibitory effects of proanthocyanidins from Ribes nigrum leaves on carrageenin acute inflammatory reactions induced in rats. BMC Pharmacol. 2004 Oct 21;4:25. doi: 10.1186/1471-2210-4-25. PMID: 15498105; PMCID: PMC526370.
  25. https://www.ema.europa.eu/en
  26. A Review on the Phytochemistry, Pharmacology, and Therapeutic Effects of Rheum ribes. Keshavarzi Z, Shakeri F, Maghool F, Jamialahmadi T, Johnston TP, Sahebkar A.
  27. Genus Ribes Linn. (Grossulariaceae): A comprehensive review of traditional uses, phytochemistry, pharmacology and clinical applications. Sun Q, Wang N, Xu W, Zhou H.
  28. Devi, AB e Sarala, R. (2021). Effetto sostanziale dei costituenti fitochimici contro l’influenza della malattia pandemica: una revisione. Giornale futuro delle scienze farmaceutiche, 7 (1), 120). (
  29. Blackcurrants (Ribes nigrum): A Review on Chemistry, Processing, and Health Benefits. Cortez RE, Gonzalez de Mejia E.
  30. Bioactive Compounds and Extracts from Traditional Herbs and Their Potential Anti-Inflammatory Health Effects. Serrano A, Ros G, Nieto G.
  31. Magnavacca, A., Piazza, S., Cammisa, A., Fumagalli, M., Martinelli, G., Giavarini, F., … & Dell’Agli, M. (2021). Ribes nigrum leaf extract preferentially inhibits ifn-γ-mediated inflammation in hacat keratinocytes. Molecules, 26(10), 3044.
  32. Lim, T. K., & Lim, T. K. (2012). Ribes nigrum. Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 4, Fruits, 27-42.
  33. Staszowska-Karkut, M., & Materska, M. (2020). Phenolic composition, mineral content, and beneficial bioactivities of leaf extracts from black currant (Ribes nigrum L.), raspberry (Rubus idaeus), and aronia (Aronia melanocarpa). Nutrients, 12(2), 463.
  34. Zippel, J., Deters, A., Pappai, D., & Hensel, A. (2009). A high molecular arabinogalactan from Ribes nigrum L.: influence on cell physiology of human skin fibroblasts and keratinocytes and internalization into cells via endosomal transport. Carbohydrate research, 344(8), 1001-1008.
  35. https://www.consigli.it/cosmesi-al-ribes-nero-tutti-i-prodotti-benefici
  36. https://magazine.x115.it/x115/ribes-cosmetici/
  37. https://minikar.ru/it/vdohnovenie/kosmetika-domashnego-prigotovleniya-iz-smorodiny-maski-iz/
  38. https://www.erbecedario.it/it/ribes-nero
  39. https://www.doveecomemicuro.it/enciclopedia/pharma/ribes-nigrum#introduzione
  40. https://www.integratorinutraceutici.it/ribes-nero-benefici/
  41. https://www.melarossa.it/salute/terapie-naturali/ribes-nigrum

 

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Insights

Editorial – Battaglia aperta contro il greenwashing

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Beauty Horizons 3/2023

LAURA BUSATA
Cosmetics R&D Manager, Unifarco, Italia

 

Con l’aumentare dell’attenzione mediatica nei confronti delle problematiche ambientali, i consumatori sono alla ricerca di marchi che proteggano non solo la loro salute e sicurezza personale, ma anche quella dell’ambiente. In effetti, la maggior parte delle persone che usano prodotti cosmetici concorda sul fatto che “mantenere il pianeta al sicuro è importante tanto quanto proteggere le persone”.

L’impatto delle nostre azioni collettive sul pianeta ha sollevato domande urgenti per le aziende cosmetiche a livello globale. Di conseguenza, i consumatori pretendono più azioni riguardo la sostenibilità e lo sviluppo di prodotti più rispettosi dell’ambiente.

Come conseguenza di questa nuova domanda dei consumatori, sono nate molte tendenze e claims, come per esempio la bellezza sostenibile, i prodotti “zero waste”, il concetto di upcycling e la clean beauty. Esiste poi una miriade di “dichiarazioni di sostenibilità” che si basano su una vasta gamma di criteri, tra cui dichiarazioni sul rispetto di uno standard, dichiarazioni di appartenenza ad associazioni o di un indice di sostenibilità e altro ancora. Come è stato già detto in precedenza, l’enorme sviluppo del trend della sostenibilità è direttamente correlato all’introduzione di questi nuovi claims di sostenibilità nella comunicazione di prodotto.

Un claim di sostenibilità può essere definito come un messaggio utilizzato per contraddistinguere e promuovere un prodotto, processo o business con riferimento a uno o più dei tre pilastri della sostenibilità. Questi messaggi possono essere espliciti: ad esempio un logo o dei claims scritti sull’etichetta del prodotto, piuttosto che impliciti: si pensi al colore verde o alle immagini evocative sulla confezione.

Oggi è difficile per consumatori, aziende e altri attori del mercato dare un senso alle numerose etichette ambientali e alle iniziative sulle prestazioni ambientali di prodotto. La comunicazione di sostenibilità può essere riferita ad una materia prima con descrizioni riguardo gli ingredienti utilizzati, oppure al prodotto finito in generale, pensiamo alla clean beauty o alla parola “Eco friendly”. Nella maggior parte dei casi, la comunicazione sulla sostenibilità include le due strategie.

Le parole naturale, biologico e sostenibile sono diventate le principali parole d’ordine nel settore del personal care, alimentate proprio dalla domanda dei consumatori di prodotti più rispettosi dell’ambiente. Allo stesso tempo però, c’è molta confusione a riguardo. Questa confusione inizia con la terminologia: la parola sostenibile è stata utilizzata come termine generico universale per tutte ciò che è naturale o biologico, portando al consumatore l’informazione fuorviante che ciò che è naturale o biologico sarà automaticamente sostenibile.

Tuttavia, il vento sta cambiando nell’era del naturale e del sostenibile. È stata presentata dall’Unione Europea una proposta per la creazione di una direttiva finalizzata a tutelare i consumatori europei dal famoso e nominatissimo fenomeno del greenwashing, ovvero una strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività senza fornire alcun dato per dimostrare la veridicità di quanto dichiarano.

Questa proposta ben si introduce in un momento in cui si osserva una mancanza di norme comuni per le imprese, alcune delle quali presentano autodichiarazioni ambientali volontarie, bollini o diciture sul prodotto senza avere nessun dato a supporto, con il rischio di compromettere anche la credibilità di quelle aziende che sono realmente sostenibili. Nel 2020 infatti, uno studio della Commissione Europea ha rilevato che il 53,3% delle asserzioni esaminate dall’UE erano vaghe, fuorvianti e infondate e che il 40% era del tutto infondato.

In generale, la nuova proposta prevede che le ditte, prima di comunicare “autodichiarazioni ambientali” ai consumatori, debbano garantire che queste siano “verificate in modo indipendente e convalidate da prove scientifiche. Nel quadro dell’analisi scientifica, le imprese dovranno identificare gli impatti ambientali che sono effettivamente pertinenti per i loro prodotti, come anche gli eventuali compromessi tra i vari impatti, onde fornire un quadro completo e accurato” dice la Commissione.

A beneficiare di queste nuove norme non saranno solo i consumatori, ma anche le imprese, poiché quelle che si sforzano realmente di migliorare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti saranno più facilmente riconosciute e premiate dai consumatori. La proposta contribuirà quindi a creare condizioni di parità riguardo alle informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti.

Sarà importante, infatti, che le dichiarazioni sulle prestazioni ambientali di aziende e prodotti siano affidabili, comparabili e verificabili. I requisiti per un’efficace comunicazione di sostenibilità interna ed esterna sono la correttezza e la veridicità. Poiché l’argomento è di natura tecnico-scientifica, la comunicazione dello stesso deve utilizzare i dati in modo oggettivo e trasparente. Le informazioni trasmesse devono inoltre essere affidabili e pertinenti, generate da processi di verifica e analisi standardizzati e condivisi. La grande sfida è tradurre questa complessità con chiarezza ma allo stesso tempo accuratezza.

In conclusione, la sostenibilità dei cosmetici è una questione complessa e sfaccettata che non può essere valutata considerando singoli aspetti, ma utilizzando una valutazione integrata delle dimensioni ambientale, sociale ed economica e pensando alla qualità e alle prestazioni del prodotto finale. Dobbiamo pensare alla bellezza sostenibile senza dimenticare i pilastri di un buon prodotto cosmetico: stabilità, efficacia, sicurezza e gradevolezza.

La sostenibilità non è un ingrediente o qualcosa da aggiungere ai prodotti, ma è un modo di pensare, un percorso con tanti passaggi in cui ognuno ha la stessa importanza degli altri. Con l’aumentare della concorrenza, affermare di essere puliti, naturali, biologici e così via non sarà sufficiente per distinguersi. Di conseguenza, è obbligatorio incorporare una vera strategia di sostenibilità nello sviluppo del prodotto e guidare con prove scientifiche per supportare le affermazioni di marketing e creare fiducia con i consumatori.

BIOGRAFIA

Formulatrice Cosmetologa, Cosmetics R&D Manager di Unifarco, gestisco la formulazione e lo sviluppo dei prodotti cosmetici Farmacisti Preparatori, Unifarco Biomedical e Dolomia Skin Care.

Sono laureata in Farmacia e specializzata in cosmetologia presso il Master di II livello in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università di Ferrara.

Sono anche membro della Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche e della Società Francese di Cosmetologia.

Dal 2014 presto la mia attività di docente a contratto nel Corso di Tecnologia Cosmetica II del Master di II livello in Scienza e Tecnologia Cosmetiche presso l’Università degli Studi di Ferrara.

 

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Insights

PEER REVIEWED – PACKAGING SOSTENIBILE: LA SFIDA DELL’INDUSTRIA COSMETICA

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Sostenibilità – Beauty Horizons 3/2023

 

MONICA TORRIANI
Consulente scientifica | Italia

INTRODUZIONE

I consumatori che acquistano cosmetici classificabili in un segmento molto elevato si aspettano che anche il packaging contribuisca a generare un’esperienza di lusso, che i contenitori siano adatti ad essere esposti su mensole di cristallo, in sale da bagno elegantemente arredate. Questo aspetto comporta, tuttavia, conseguenze negative per l’ambiente, sia in termini di quantità che di qualità di rifiuti generati.

Più in generale, si stima che ogni anno l’industria cosmetica produca globalmente 120 miliardi di unità di confezionamento, per la gran parte in plastica o altri materiali difficilmente riciclabili. Nel 2018, nei soli Stati Uniti, sono state realizzate più di 7,9 miliardi di unità di plastica rigida destinate al confezionamento di cosmetici e altri prodotti per la cura della persona. Malgrado l’attenzione con cui vengono affrontate le questioni ambientali, solo il 9% della plastica prodotta (dall’inizio della sua storia ad oggi) è stato riciclato. Ancora oggi, la maggior parte dei contenitori viene eliminata in maniera impropria e finisce per essere ridotta in frammenti e trasportata dalle correnti o dal vento. È così che le microplastiche si diffondono nei mari e gli inchiostri utilizzati per le etichette contaminano le acque del sottosuolo. (1, 2)

Ma le ripercussioni ambientali del confezionamento dei cosmetici partono da lontano, ovvero dalla produzione, che si basa sull’utilizzo di risorse critiche come acqua, energia, derivati fossili (il 99% della plastica è realizzata a partire da fonti fossili) e minerali. Senza dimenticare l’impiego dei pigmenti, correlato al rilascio di inquinanti atmosferici, contaminanti per le acque e metalli pesanti (prevalentemente cadmio e piombo). (3)

 

OLTRE L’APPARENZA, LA COMPLESSITÀ

L’urgenza posta dal tema dei cambiamenti climatici legittima la necessità di agire sugli aspetti di sostenibilità ambientale in maniera incisiva e rapida, senza intaccare gli standard di sicurezza a tutela del consumatore. In questo contesto si inquadra l’impegno assunto dall’Unione Europea attraverso l’adozione nel 2018 della cosiddetta plastics strategy, parte del piano d’azione europeo sull’economia circolare. (4, 5)

Il concetto di sostenibilità cui fa riferimento il regolatore è complesso e, per quanto riguarda il prodotto cosmetico, rappresenta un ambito nel quale le sfide ambientali, le esigenze di performance e sicurezza e le tematiche normative sono strettamente embricate. Perché un imballaggio sia definito sostenibile non è sufficiente che sia realizzato con modalità che riducano l’impatto ambientale e l’impronta ecologica. Poiché per materiale di imballaggio si intende (come indicato dalle Linee Guida della Commissione Europea sull’allegato I del Regolamento (CE) 1223/2009) il contenitore a diretto contatto con la formulazione, per quanto riguarda i cosmetici così come per molti altri prodotti, il packaging non si limita a soddisfare esigenze di marketing aumentando grazie alla scelta del colore, delle immagini e delle forme l’appeal del contenuto, ma svolge funzioni di:

  • Contenimento del prodotto;
  • Prevenzione della perdita e della fuoriuscita del prodotto;
  • Protezione del prodotto da danni meccanici e ambientali;
  • Indicazione delle informazioni minime previste dalla normativa. (4, 6, 7, 8)

SOSTENIBILE SÌ, SICURO ANCHE

L’articolo 3 del Regolamento (CE) 1223/2009 stabilisce che ogni cosmetico immesso sul mercato debba essere sicuro per la salute umana se utilizzato in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. In questa ottica, la norma impone che la valutazione di sicurezza prevista per il prodotto sia estesa al packaging e individua nella Persona Responsabile la figura a cui spetta la verifica della conformità a tale requisito. (6, 9, 10)

Alcuni fattori inerenti il confezionamento possono interferire con la sicurezza del cosmetico: fra questi, le interazioni che si possono verificare fra contenitore e contenuto e le proprietà del materiale che costituisce lo stesso imballaggio. Da questo punto di vista, nondimeno, l’aspetto inquadrato come maggiormente preoccupante risulta essere quello del rischio di migrazione di sostanze dal packaging al prodotto. La necessità di tutelare il consumatore nei confronti di questo pericolo è alla base dei riferimenti posti dall’articolo 17 del Regolamento e della successiva pubblicazione delle linee guida per l’applicazione dell’allegato I. Quest’ultimo, in particolare, indica in corrispondenza del punto 4 (relativo a impurezze, tracce e informazioni sul materiale di imballaggio) tutti gli elementi che costituiscono la Valutazione della Sicurezza: purezza delle sostanze e delle miscele, prova della inevitabilità tecnica di tracce di sostanze vietate eventualmente presenti e caratteristiche pertinenti del materiale da imballaggio (in particolare purezza e stabilità). (6, 9, 10)

Il Regolamento stabilisce anche, all’articolo 19, le informazioni minime da indicare obbligatoriamente in etichetta: nome o ragione sociale, indirizzo della Persona Responsabile, lista di ingredienti, data di durata minima ed eventuali avvertenze. Inoltre, disciplina, unitamente al Regolamento (UE) 655/2013, articolo 20, i claims ivi indicati, che devono essere utili, comprensibili e affidabili e devono consentire un decision making informato da parte del consumatore. (6, 9, 10)

 

TARGET AMBIZIOSI PER L’UE

Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva 94/62/CE (nota come REACH) che, fra gli altri adempimenti, impone l’indicazione sul contenitore della presenza di Candidate List Substances of Very High Concern (SVHC) quando presenti in quantità pari o superiore allo 0,1% e la conferma della conformità del prodotto al limite di 100 ppm per la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Un’altra fonte significativa è rappresentata dal Decreto Legislativo 116/2020, che, in recepimento della normativa europea, rende obbligatoria l’etichettatura ambientale al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti e il riciclo. (7, 11)

Inoltre, il 30 novembre del 2022 la Commissione UE ha pubblicato una proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904.

Se in termini più generali il nuovo Regolamento mira a garantire che tutti gli imballaggi sul mercato UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente vantaggioso entro il 2030, nel provvedimento vengono perseguiti anche obiettivi quali la prevenzione e la riduzione della quantità di rifiuti legati al confezionamento, anche promuovendo i sistemi di riutilizzo e di refill e l’aumento dell’impiego di plastica riciclata negli imballaggi nella tutela degli standard di sicurezza.

In particolare, la proposta contiene provvedimenti riguardanti la riduzione dei rifiuti di imballaggio, nuovi criteri di progettazione dei contenitori che promuovano il recycling ed un sistema obbligatorio di restituzione della cauzione per alcune tipologie di contenitori in plastica destinati a specifici settori commerciali. (12. 13. 14. 15. 16)

 

L’INNOVAZIONE DEVE CONSIDERARE LA SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO

Lo sviluppo di nuovi modelli di packaging dei prodotti cosmetici deve pertanto necessariamente assecondare molteplici esigenze. Dalla necessità di ottenere le prestazioni tecniche desiderate, a quella di essere compatibile con la linea di produzione (o di diventarlo tramite opportuni interventi), fino ai numerosi adempimenti regolatori cui si è accennato nei passaggi precedenti, molti dei quali riguardano da vicino le tematiche della sostenibilità ambientale e della sicurezza dei prodotti. Al fine di limitare l’impatto ecologico degli imballaggi, l’industria cosmetica sta agendo in diverse direzioni. Una di queste consiste nella limitazione (in peso e volume) dell’utilizzo dei materiali e semplificazione della composizione dei contenitori, che può essere ottenuta ad esempio riducendo il numero e la complessità dei layer di cui sono costituiti nel rispetto della sicurezza dei prodotti.

Il ricorso a materiali biodegradabili, riciclabili o compostabili rappresenta un ulteriore fattore di avvicinamento agli obiettivi climatici e, se ben gestito, una valida leva per il marketing, in particolare, per quanto riguarda la proposta di uno storytelling pubblicitario che incontri le aspettative del pubblico. Tuttavia, proprio il vincolo di compliance alle disposizioni normative restringe le possibilità di utilizzo di nuovi materiali. Su questo punto, nel 2019 l’associazione di categoria Cosmetics Europe ha pubblicato linee guida che identificano una serie di informazioni utili a supporto della valutazione dell’impatto del packaging sulla sicurezza del prodotto finale. L’approccio è basato sui dati generati dall’industria alimentare, ma le complessità specifiche dei cosmetici rendono queste raccomandazioni non sempre applicabili. In generale, non esiste ad oggi una normativa armonizzata in ambito UE che disciplini questi aspetti, se si eccettua il protocollo stilato da EFSA (European Food Safety Authority) in merito al PET riciclato. È, infine, utile ricordare l’entrata in vigore nell’ottobre scorso del Regolamento (UE) 2022/1616 sulle plastiche riciclate destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tale norma ha abrogato il Regolamento (CE) 282/2008 e fornisce indicazioni precise sulle tecnologie di riciclo; oggi focalizzata sul PET, è ancora in fase di sviluppo per altre tecnologie. (17, 18, 19, 20)

Proprio sul PET, su cui sono già disponibili procedure approvate, si concentrano molte delle attenzioni e degli sforzi della ricerca. Al contempo, proseguono gli studi su materiali alternativi che possano essere adattati ai vincoli imposti dalla normativa. Alcuni fra questi (ad esempio quelli prodotti a partire da cellulosa, legno e, soprattutto, le bioplastiche) rivestono interesse per le possibili applicazioni nell’industria cosmetica.

 

BIOPLASTICHE E POSSIBILI RISCHI

La possibilità di ricorrere alle bioplastiche, intese come polimeri biodegradabili derivanti da fonti naturali come amido, cellulosa, chitosano e proteine di origine vegetale e animale, per il confezionamento dei cosmetici suscita notevole interesse nel settore. Attualmente, l’unica fonte che riporti una definizione tecnica di questi materiali è rappresentata dalla norma UNI EN 13432 del 2002, dedicata al packaging compostabile e che ne determina i criteri di compostabilità a livello industriale. (21, 22, 23)

Malgrado predomini presso il pubblico la convinzione che le bioplastiche siano totalmente innocue per l’ambiente, occorre sottolinearne le possibili conseguenze dannose, che consistono prevalentemente nella liberazione di gas serra (metano, anidride carbonica), significativamente impattante soprattutto nei pressi del luogo di degradazione. Ulteriori svantaggi nell’utilizzo di tali materiali sono rappresentati dai costi elevati, dall’utilizzo di organismi geneticamente modificati, fertilizzanti e pesticidi correlato alla loro realizzazione, dalla rigidità dei criteri di produzione e dalla sensibilità nei confronti del calore, che le espone al rischio di degradazione termica (21, 22, 23, 24)

Occorre infine sottolineare le complessità dell’applicazione dei materiali biodegradabili a contatto con matrici cosmetiche, caratterizzate da una shelf life prolungata: da questo punto di vista, sono numerose le criticità inerenti la stabilità del prodotto.

 

PIÙ STRADE PER UN UNICO APPRODO

La normativa in materia di packaging pone obiettivi estremamente ambiziosi, che hanno suscitato reazioni in talune circostanze critiche da parte delle aziende del settore, preoccupate circa la sostenibilità economica delle iniziative che è necessario mettere in campo. In un settore nel quale i vincoli regolatori sono tradizionalmente già numerosi e impattanti sui bilanci, non sarà semplice gestire i nuovi adempimenti.

Per raggiungere gli obiettivi della transizione green sarà necessario agire su più fronti, scegliendo materiali a minore impatto ambientale e disegnando processi caratterizzati da maggiore efficienza produttiva ed energetica.

Molti brand hanno già puntato su strategie precise, accompagnate da attente operazioni di marketing. Una di queste è rappresentata dal refill. La soluzione di vendere ricariche dei prodotti più amati dal mercato funziona piuttosto bene quando si parla di detergenti e trattamenti per il corpo, ma richiede alcuni adattamenti per i cosmetici destinati alla skincare, in particolare per i marchi che fanno degli ingredienti naturali il loro punto di forza: la ridotta presenza di conservanti richiede, infatti, l’utilizzo di contenitori differenti, flaconi chiusi con dispenser o airless, che evitino il contatto con l’esterno e con le dita del consumatore, al fine di mantenere basso il rischio di contaminazione microbica. (25)

Altre proposte in via di sperimentazione riguardano il deposito cauzionale: ai consumatori potrebbe chiesto di farsi temporaneamente carico di un piccolo costo aggiuntivo per l’acquisto di un prodotto contenuto in un confezionamento riciclabile. La cauzione verrebbe poi rimborsata al momento della restituzione del contenitore in negozio. Il confezionamento verrebbe successivamente pulito con sistemi professionali, per essere nuovamente riempito e riposto negli scaffali. Una soluzione simile è stata adottata in alcuni noti department stores, come Tesco nel Regno Unito.

Nella prospettiva di limitare il consumo di plastica destinata agli imballaggi, sono sempre più diffusi i detergenti solidi. Da questo punto di vista, tuttavia, le preoccupazioni in merito alle possibili contaminazioni microbiche sono giustificate: se, infatti, l’assenza di acqua nella formulazione riduce il rischio prima dell’apertura della confezione, lo stesso non può dirsi di ciò che avviene dopo, soprattutto per i prodotti che devono essere rigenerati con acqua in ambiente domestico da parte del consumatore.

Parallelamente all’impegno profuso sotto il profilo della scelta di materiali e procedure, sarà importante mettere a punto strategie di comunicazione funzionali alla sensibilizzazione degli utenti sui temi della protezione dell’ambiente, al fine di mettere il consumatore nella condizione di assumere in fase di acquisto una decisione informata.

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. The Ugly Side of Beauty: The Cosmetics Industry’s Plastic Packaging Problem. (2022). Plastic Pollution Coalition. https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2022/1/25/the-ugly-side-of-beauty-the-cosmetics-industrys-plastic-packaging-problem
  2. A. Foxon-Hill. (2017). Plastic and the cosmetic brand. Realize Beauty. https://realizebeauty.wordpress.com/2017/07/12/plastic-and-the-cosmetic-brand/
  3. Fossil fuels and plastics. Centre for International Environmental Law. https://www.ciel.org/issue/fossil-fuels-plastic/
  4. Circular economy action plan. European Commission. (2018) https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
  5. Plastics strategy. European Commission. (2018) https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_en#:~:text=The%20EU’s%20plastics%20strategy%20aims,the%20environment%20and%20human%20health.
  6. Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=PL
  7. DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg
  8. Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi. MASE https://www.mase.gov.it/notizie/pubblicate-le-linee-guida-tecniche-l-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi
  9. Regolamento (UE) 655/2013 della Commissione del 10 luglio 2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655&from=IT
  10. 2013/674/EU: Commission Implementing Decision of 25 November 2013 on Guidelines on Annex I to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products Text with EEA relevance https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0674
  11. Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=LV
  12. L. Dai et al. (2022). Paths to sustainable plastic waste recycling. Science. https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade2221
  13. R. Geyer et al. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advance. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700782
  14. Packaging waste. European Commission. https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
  15. Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=ES
  16. Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904
  17. Cosmetics Europe advisory document information exchange on cosmetic packaging materials along the value chain in the context of the EU cosmetics Regulation (EC) 1223/2009
  18. Scientific Opinion on the criteria to be used for safety evaluation of a mechanical recycling process to produce recycled PET intended to be used for manufacture of materials and articles in contact with food. (2011). EFSA. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2184
  19. COMMISSION REGULATION (EU) 2022/1616 of 15 September 2022 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods, and repealing Regulation (EC) No 282/2008. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj
  20. REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=44031&parte=1%20&serie=
  21. Yajie Zhong et al. (2020). Biodegradable polymers and green-based antimicrobial packaging materials: A mini-review. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542504819300508
  22. A. Matarazzo et al. (2020). Bioplastics For Packaging In Cosmetic Sector Towards A Circular Bioeconomy Model. Archives of Business Review. https://www.iris.unict.it/retrieve/dfe4d22d-80c7-bb0a-e053-d805fe0a78d9/ABR-8631-vizzini%20matarazzo%20arfo%27.pdf
  23. UNI EN 13432:2002 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi. https://store.uni.com/uni-en-13432-2002
  24. E.Elisabeta et al. (2015). PHB/Cellulose fibers based materials: physical, mechanical and barrier properties. Agricolture for life, life for agriculture. https://www.researchgate.net/publication/281823489_PHBCellulose_fibers_based_materials_physical_mechanical_and_barrier_properties
  25. I.J. Gatt et al. (2022). Reusability and recyclability of plastic cosmetic packaging: A life cycle assessment. Resources, Conservation & Recycling Advances. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667378922000360

BIOGRAFIA

Monica Torriani è laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Milano. Ha fondato WELLNESS4GOOD, un blog di approfondimento sul ruolo sociale dei farmaci. Si occupa di healthcare per la carta stampata e il web e svolge attività di consulenza scientifica.

 

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Insights

EMULSIONI ED EMULSIONANTI: IL BELLO DELLA SCIENZA COSMETICA

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Nuove Formulazioni – Beauty Horizons 3/2023

PAOLINA PASCALICCHIO
Coind s.c. | Italia

 

CONOSCIAMOLI MEGLIO

Le emulsioni sono colloidi impiegati in diversi ambiti industriali che vanno dai detersivi, ai lubrificanti, alle vernici, in ambito farmaceutico, nell’alimentare e non da meno nel settore cosmetico.

Rappresentano una delle forme cosmetiche più gradite dal consumatore e dalle aziende, in quanto, per loro natura, sono molto versatili. Infatti, possono essere impiegati in prodotti skin care, body care, hair care, color cosmetics e personal care (1).

L’emulsione è una dispersione, più o meno stabile, di un liquido sottoforma di minutissime goccioline (fase dispersa), in un altro liquido non miscibile (fase continua o disperdente) (Figura 1) (2).

È una struttura complessa capace di far coesistere due fasi distinte tra di loro: la fase acqua, la parte idrofilica polare, e la fase olio, la parte idrofobica apolare. Quando si ha la dispersione di queste due fasi, aventi differenti tensioni superficiali e polarità, si genera un aumento della superficie di contatto all’interfaccia tra le fasi, la quale corrisponde un aumento di energia libera del sistema (3). L’energia necessaria a unire le fasi e formare l’emulsione viene fornita dall’agitazione meccanica e dal calore (3).

Questa energia viene conservata come energia potenziale, il che provoca instabilità come ad esempio, la mantecazione, la sedimentazione, la flocculazione, la coalescenza e la fase d’inversione (4).

 

COME STABILIZZARE L’EMULSIONE

Esistono vari fattori che influenzano la stabilità delle emulsioni tra cui: la densità tra le fasi, la grandezza delle particelle disperse, la forza dell’intrefaccia, la viscosità della fase esterna e l’equilibrio tra le forze di attrazione e coesione presenti all’interfaccia tra le due fasi.

La chiave per formare un’emulsione omogenea e stabile è quella di distribuire in modo uniforme le goccioline di liquido nella fase continua. Per cui l’inserimento in formula di un emulsionante rappresenta un espediente capace di consolidare la struttura dell’emulsione, tenendo legate tra loro le fasi: diminuisce la tensione interfacciale, aumenta la spinta termodinamica e stabilizza la fase dispersa contro la coalescenza (5).

Gli emulsionanti sono molecole tipicamente anfifiliche che presentano sia gruppi idrofili che idrofobi nella stessa molecola, come ad esempio i fosfolipidi, le proteine, i polisaccaridi e altri polimeri (6).

Sono disponibili nel mercato varietà di emulsionanti, classificati in base alla loro carica elettrica o dal loro comportamento idrofilo/lipofilo. Vengono scelti anche in base alla loro origine vegetale o animale e alla presenza o meno di etossilazione.

W.C. Griffin riuscì a quantificare il peso molecolare della parte idrofila e lipofila, definendo la teoria dell’equilibrio idrofilo-lipofilo (HLB = Hydrophilic/Lipofilic Balance), al fine di fornire ai formulatori uno strumento per poter scegliere l’emulsionante più idoneo (Tabella 1) (7).

I più comunemente utilizzati sono i sistemi anionici per la loro elevata efficacia emulsionante e possono essere etossilati e non etossilati. Presentano dimensioni ridotte con una testa idrofila carica negativamente che si lega all’acqua e una coda lipofila che si lega alle goccioline d’olio.

Ci sono poi i sistemi cationici che hanno un effetto condizionante sulla pelle e sulla cheratina e sono ideali per prodotti hair care. Mentre gli anfoteri sono i meno utilizzati. Infine, si hanno i non ionici etossilati e non etossilati. Essendo meno efficaci degli anionici, vengono utilizzati in maggior percentuale, per ottenere una buona efficacia stabilizzante. Il loro vantaggio è di esser più stabili alle variazioni di pH, grazie al maggior ingombro sterico.

 

 

L’AFFINITÀ, LA REOLOGIA E LA SENSORIALITÀ

Le emulsioni sono sistemi bifasici che offrono molti vantaggi rispetto ai sistemi monofasici. La coesistenza di due fasi nel sistema permette inglobare e di veicolare tipologie diverse di sostanze funzionali e di rilasciarle sulla pelle in maniera controllata e graduale, in base alla loro affinità; in questo modo le sostanze funzionali presenti in ciascuna delle fasi lavorano in sinergia reintegrando la barriera fisiologica della pelle, costituita principalemente dai lipidi cutanei e dal film idrolipidico. Un tipico esempio, sono le sostanze funzionali idratanti, che a seconda della loro natura lipofila o idrofila, sono in grado di compiere un’azione idratante di tipo diretto o indiretto sulla pelle. In base poi alla scelta del tipo emulsione dipenderà il modo e il tempo di rilascio.

Una tecnica fisica utile per definire le proprietà dei sistemi bifasici è la reologia, che studia la relazione tra forza e deformazione, ovvero l’interazione che si ha con il cosmetico, ad esempio, quando viene inserito in uno specifico packaging o quando viene toccato e applicato sulla pelle. È molto utile per capire come ottimizzare la quantità degli ingredienti, la stabilità del cosmetico e per lo scale-up industriale. Inoltre, misure reologiche permettono di definire la sensorialità del prodotto che, a seconda del tipo di regolatori di viscosità e degli emulsionanti, sono in grado di modulare la texure e di dare una percezione tangibile e piacevole una volta applicata sulla pelle. Per cui la gradevolezza del prodotto finale è fondamentale ai fini della scelta e dell’accettabilità da parte dei consumatori (Figura 2).

 

 

CHE EMULSIONI SI OTTENGONO?

Essendo il campo cosmetico in continua evoluzione, i produttori devono rispondere alle varie esigenze del mercato. Per cui vengono sviluppate continuamente emulsioni per diverse applicazioni funzionali, come ad esempio, il controllo del sebo, lo schiarimento della pelle o la protezione ai raggi UV (9). In commercio è possibile trovare diverse forme di emulsione che vanno da quelle più fluide, come i latti, a quelle più corpose come le creme compatte. La scelta del tipo di forma cosmetica che si vuole ottenere dipende dal rapporto tra i volumi delle fasi, dal tipo di tensioattivo e dalla densità delle fasi (10). Inoltre, la dimensione delle particelle influenza sia l’aspetto che la stabilità dell’emulsione (10).

Le emulsioni vengono essere classificate in base alla natura del liquido che forma la fase continua e alla dimensione delle goccioline (11). La formazione di un’emulsione O/A avviene quando le molecole di emulsionante sono più idrofile e si dispongono all’interfaccia acqua/olio con un orientamento di tipo sferico, chiamato micella. In questo modo, i gruppi polari rimangono a contatto con la fase acquosa all’esterno della sfera e i gruppi apolari si dispongono all’interno della micella, costituendo la fase oleosa.

Viceversa in un’emulsione A/O l’olio è il mezzo di dispersione e l’acqua è la fase dispersa. In questo caso l’emulsionante possiede delle code lipofile più sviluppate che si dispongono fuori dalla micella. Esistono anche altri tipi di emulsioni come le emulsioni multiple A/O/A o O/A/O in cui le sostanze oleose vengono disperse nella fase acquosa di un’emulsione O/A o A/O (12) (Figura 3).

Gli emulgel sono emulsioni dall’aspetto geloide, con forme intermedie tra gel acquosi ed emulsioni O/A ad opera additivi reologici. Il vantaggio di queste emulsioni è che è possibile formulare a temperatura ambiente e sono privi di untuosità, mentre lo svantaggio è la loro sensibilità agli elettroliti.

In base alla dimensione delle goccioline si possono ottenere microemulsioni, ovvero emulsioni trasparenti, termodinamicamente stabili che si formano spontaneamente mescolando due liquidi non miscibili tra di loro in presenza di un tensioattivo che stabilizza il film interfacciale (10).

A seconda della temperatura si possono formare le emulsioni iperfluide (PIT) attraverso il processo di inversione di fase; presentano un’elevata stabilità dal punto di vista termodinamico.

Una nuova forma di emulsione sono le pickering, vale a dire sistemi stabilizzati sia dagli emulsionanti che dall’assorbimento di piccole particelle solide insolubili alle due fasi (13), le quali agiscono legandosi alle particelle presenti all’interfaccia acqua e olio, impedendo la coalescenza delle goccioline. Sono formate da molecole inorganiche come la silice (14) che si trovano in argille, bentonite ed hectrorite e che sono in grado di assorbire la fase oleosa sulla parte lipofila della molecola e la fase acquosa sulla parte idrofila. Si ottengono mediante processi ad alta energia come l’omogenizzazione ad alta pressione, la sonificazione per una maggiore dispersione delle goccioline, con un rotore-statore, o mediante tecniche più innovative come l’emulsificazione a mebrana o le multifluidiche (15) (Figura 4).

Le emulsioni HIPE (High Internal Face Emulsion), sono emulsioni ad elevato contenuto di fase interna superiore al 75-80%, in cui avviene la deformazione delle goccioline di fase dispersa in forme poliedriche e caratterizzati da una rete interfacciale di goccioline (15). Dal punto di vista cinetico e termodinamico sono sistemi instabili, visto che lo strato interfacciale è poco spesso; per cui è necessario l’utilizzo di proteine che rendano il sistema metastabile e che duri nel tempo (16).

 

 

LE EMULSIONI A FREDDO: UN NUOVA FORMA PIÙ SOSTENIBILE

La preparazione convenzionale di un’emulsione prevede l’utilizzo di elevate temperature (circa 70-75°C) per la fusione dei vari componenti e il riscaldamento separato delle varie fasi, per poi miscelarle insieme sotto un’elevata forza di taglio generata dal turboemulsore. Questo processo utilizza un’elevata energia di riscaldamento e raffreddamento i quali rappresentano il 90% del costo totale di energia per la produzione dell’emulsione stessa (17). Inoltre, l’aggiunta di ingredienti sensibili alle temperature o alla forza di taglio può provocare la rottura o la disomogeità dell’emulsione.

Per questo motivo, in questi ultimi anni, si stanno studiando emulsionanti sempre più tecnologici ed efficienti a basse temperature. In un sistema ideale questo includerebbe molti vantaggi tra i quali: la riduzione dei costi energetici e delle attrezzature e dei tempi di produzione. Per di più, gli ingredienti sensibili alla temperatura potrebbero essere inseriti direttamente nelle fasi prima della miscelazione. Questo però comporterebbe delle limitazioni, come il solo utilizzo di materie prime prettamente liquide e facilmente solubili nelle rispettive fasi (18) o di un numero limitato di emulsionanti, come ad esempio, gli esteri del poliglicerolo per le emulsioni o/a oppure gli alcoli alcossilati o composti del fosforo per le emulsioni a/o.

La lavorazione a freddo “eco-friendly” potrebbe essere un valido espediente allo scopo di rendere il sistema più sostenibile sia livello ambientale con minori emissioni di CO2 sia per assistere i vari produttori al fine di ridurre i costi e incrementare i tempi e l’efficienza della produzione (17).

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. J.L. Knowlton, “Emulsion theory”. In: Butler H, Poucher’s perfumes. Springer, Netherlands, Dordrecht: Cosmetics and Soaps; 2000. p. 601–623.
  2. AA.VV., “Le Garzantine”, Garzanti, 2002.
  3. Umberto Borellini, “Tu chiamale se vuoi emulsioni”, LSWR, 2020.
  4. T. F. Tadros, “Rheology of Dispersions”, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2010.
  5. T. Moravkova, P. Filip, “The Influence of Emulsifier on Rheological and Sensory Properties of Cosmetic Lotions”, Advances in Materials Science and Engineering, 2013, Article ID 168503, 7, http://dx.doi.org/10.1155/2013/168503
  6. McClements DJ, Gumus CE, “Natural emulsifiers – biosurfactants, phospholipids, biopolymers, and colloidal particles: molecular and physicochemical basis of functional performance”. Advances in Colloid and Interface Science, 2016, 234, 3–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2016.03.002
  7. W.C. Griffin, “Classification of surface-active agents by ‘HLB,’ Journal of Society of Cosmetic Chemists, 1949, 1, 311.
  8. H. T. Davis, “Factors determining emulsion type: hydrophile-lipophile balance and beyond”, Physicochemical and Engineering Aspects, 1994, 91, 9-24. https://doi.org/10.1016/0927-7757(94)02929-6
  9. K. Kim, H. M. Oh and J. H. Lee, “Controlling the emulsion stability of cosmetics through shear mixing process”, Korea-Australia Rheology Journal, 2020, 32(4), 243-249, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16688378/
  10. G. D’Agostinis, E. Mignini, “Manuale del cosmetologo”, ed. Tecniche Nuove, 2022.
  11. Schramm, L.L., “Emulsions, Foams and Suspensions: Fundamentals and Applications”, Wiley-VCH, Weinheim. 2005.
  12. S. Akbari, A. H. Nour, “Emulsion types, stability mechanisms and rheology: A review”, International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 2018, 1 (1), 14-21. https://www.researchgate.net/publication/344706938
  13. B. P. Binks, “Particles as surfactants similarities and differences”, Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2002, 7, 21-41. https://doi.org/10.1016/S1359-0294(02)00008-0
  14. H. Jiang, Y. Sheng, T. Ngai, “Pickering emulsions: Versatility of colloidal particles and recent applications”, Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2020, 49, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.cocis.2020.04.010
  15. E. Guzmán, F. Ortega and R. G. Rubio, “Pickering Emulsions: A Novel Tool for Cosmetic Formulators”, Cosmetics, 2022, 9, 68. https://doi.org/10.3390/cosmetics9040068
  16. C. V. Nikiforidis , E. Scholten, “High internal phase emulsion gels (HIPE-gels) created through assembly of natural oil bodies”, Food Hydrocolloid, 2015, 43 283-289. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.05.030 0268-005X
  17. https://surfachem.com/latest-insights/blog/cold-process-formulations
  18. R. Cox, “Cold Processing of Emulsions”, Cosmetics & Toiletries, 2013. https://www.cosmeticsandtoiletries.com/research/methods-tools/article/21835518/cold-processing-of-emulsions

 

BIOGRAFIA

Paolina Pascalicchio – Cosmetologa, laureata in Chimica e Tecnologie Sostenibili presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e specializzata in Scienze e Tecnologie Cosmetiche (COSMAST) presso l’Università di Ferrara.

Ha condotto vari stage in diverse aziende cosmetiche tra le quali: Cosmetic Service srl in, BeC srl, e Kalis srl nel quale ha svolto la sua tesi sperimentale che riguarda lo studio dell’attività fotocatalitica di diversi ZnO commerciali al fine valutare la loro influenza sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare. Ha lavorato presso il Laboratorio R&D di Biofarma Group e attualmente lavora come addetta al reparto R&D presso Coind s.c…

0 comments
Email
Insights

PEER REVIEWED – CAPELLI: CURA E BELLEZZA DI PARI PASSO

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

BEAUTY HORIZONS 2 2023 ITA

ASSUNTA NAPPO
Global Cosmesi S.r.l. | Italia

 

SCENARIO ATTUALE

Da sempre i capelli sono espressione di sé attraverso acconciature, tagli e stili diversi. (1) Recentemente, l’interesse per la capigliatura si è evoluto in un’ottica di ricerca del bello e del sano inteso come cura e prevenzione. Ci troviamo di fronte ad un consumatore più consapevole che, oltre ad attendersi una performance immediata, pretende anche un beneficio in termini di rispetto della cute e miglioramento generale del benessere del proprio capello. (2) Da questa consapevolezza il formulatore può cogliere lo spunto necessario per formulare prodotti sempre più performanti. D’altronde è noto quanto una capigliatura folta, in salute e di buon aspetto costituisca un fattore psicologico di importante rilievo per entrambi i sessi all’interno della società; tanto che, alcune patologie dei capelli e del cuoio capelluto, prima fra tutte l’alopecia, influenzano direttamente e negativamente la qualità della vita dell’individuo. (3)

 

CURA DELLA CHIOMA A 360°

Quello dell’hair care è un mercato già molto ampio e in continua crescita. Dai prodotti per la detergenza a quelli per il trattamento, la colorazione e lo styling sono tante le forme cosmetiche già esplorate e messe a disposizione per i trattamenti professionali e domiciliari. Tuttavia, per molto tempo la cosmetica dei capelli è stata concepita prevalentemente per il trattamento del fusto, con lo scopo di ammorbidire le lunghezze e minimizzare l’effetto delle tanto odiate doppie punte; come a voler correre ai ripari dopo i trattamenti chimici. (4, 5) Oggi, invece, i claim prima degli ingredienti e poi del prodotto e dei trattamenti, rivendicano la cura e la protezione del capello a 360 gradi, con funzioni mirate all’intera chioma. Infatti, sebbene la chiave vincente per un brand possa rimanere quella dei prodotti di ricostruzione del capello, un ottimo spunto per la formulazione innovativa può essere dato da ciò che normalmente non si vede: il cuoio capelluto. Da ora in avanti, quindi, i trattamenti per capelli non sono più da intendersi come puramente estetici, da effettuarsi saltuariamente in salone, ma anche e soprattutto di cura e prevenzione come avviene nei confronti della pelle. (6) Per tale ragione l’hair routine sta diventando sempre più minuziosa quasi alla pari di quella skincare. (7) Ancora una volta questo nasce dalla consapevolezza che, nonostante le lunghezze siano la parte immediatamente visibile della capigliatura e maggiormente coinvolta dalle aggressioni esterne, restano solo l’unità periferica di un sistema molto più complesso e vivo di quanto si pensi. Parliamo del cuoio capelluto in cui alloggia la radice stessa del capello. (8) Ogni radice è composta da un bulbo più superficiale e da una matrice germinativa più profonda che rappresenta la parte “viva” del capello. Al contrario, procedendo verso la punta si incontrerà una struttura sempre più cheratinizzata e quindi inerte. Ecco una delle motivazioni per cui negli anni si è potuto affermare che il segreto di una chioma esteticamente apprezzabile sia il risultato di un cuoio capelluto in salute. (9) Un’approfondita ricerca della letteratura, volta a valutare le prove a sostegno di un legame causa-effetto tra la condizione del cuoio capelluto e la salute dei capelli, dimostra quanto questo legame esista e sia ben evidenziabile soprattutto in caso di patologie dello scalpo. In particolare, uno degli aspetti più interessanti è il fatto che un capello nato da un cuoio capelluto non in salute possa diventare un fusto ruvido e maggiormente sensibile al danneggiamento. (10)

Più di recente anche nel consumatore è aumentata la percezione che questa porzione epidermica necessiti delle stesse attenzioni normalmente rivolte al resto del corpo. A confermarlo sono anche i dati del 54° Beauty Report di Cosmetica Italia relativo ai consumi del 2021 (post Covid-19), secondo cui nella sezione “prodotti per capelli e cuoio capelluto”, le lozioni e i trattamenti d’urto hanno visto un incremento del 5,8% pari a circa 65 milioni di euro di fatturato. (11)

Percezione alimentata tutt’oggi dallo sviluppo del concetto di skinification declinato all’hair care e proposto da molti brand. Si tratta della tendenza ad impiegare attivi e tecnologie normalmente conosciuti per la loro efficacia in ambito skincare, in formule destinate al trattamento del cuoio capelluto. (5)

 

OPPORTUNITÀ PER IL FORMULATORE

In un panorama simile si può comprendere quanto aumentino le sfide per il formulatore che deve mettersi al lavoro per trovare risposte a queste ultime necessità. Oggi più che mai ha a disposizione una vasta gamma di ingredienti con cui sviluppare formule sempre più performanti in termini di cura e prevenzione. Ciò si traduce nella possibilità di affiancare alle classiche proposte anticaduta e di ricostruzione una nuova generazione di cosmetici per il benessere dello scalpo. È il momento di formulare impacchi, sieri e lozioni da applicare per lo più prima dello shampoo con un tempo di posa oppure la sera come trattamento notturno. La frequenza di utilizzo potrà essere mensile, settimanale o addirittura quotidiana. Queste forme cosmetiche fungono da veicolo per ingredienti attivi sempre più provenienti dalla skincare o usufruibili in entrambi i settori. Ad esempio, molti estratti vegetali sono stati utilizzati, e talvolta riscoperti, come base di partenza per ingredienti attivi ricchi in aminoacidi (12), zuccheri, vitamine e minerali (13), utili al trattamento del bulbo pilifero. Oppure ingredienti lenitivi e rigeneranti del mondo skincare quali pantenolo, allantoina e acido 18-beta glicirretico per dare sollievo da pruriti e irritazioni di diversa natura. (14,15,16) In alternativa, è possibile lavorare anche con ingredienti come l’acido salicilico per rinnovare lo strato più superficiale della cute. (17) Da qui la nascita di prodotti interessanti che liberano lo scalpo dagli eccessi di secrezione sebacea e lo preparano a ricevere i trattamenti successivi.

Parallelamente non è trascurabile l’aspetto di gradevolezza del cosmetico durante la sua applicazione.

Che si tratti di una lozione, un fluido, una maschera o uno scrub, l’applicazione del prodotto sullo scalpo dovrebbe essere un momento piacevole. Se gradito durante l’applicazione, sarà senz’altro un trattamento che verrà ripetuto più volte fino all’ottenimento dell’efficacia desiderata. Da questo punto di vista vengono in aiuto al formulatore numerose nuove soluzioni appartenenti alla sfera degli ingredienti tecnologici per ottenere formule sensorialmente piacevoli. Parliamo di emollienti di derivazione vegetale con tocco sempre più asciutto e impercettibile che vogliono mimare i derivati siliconici, ma anche di emulsionanti e stabilizzanti della formula da cui si possono ottenere texture piacevoli da applicare e massaggiare, senza residui a livello dello stelo. Ecco che la sensorialità di tali prodotti sarà equiparabile a quelli del mondo skincare.

 

TOOLS PER CAPELLI: UN’INVERSIONE DI ROTTA

Anche il mercato degli utensili per capelli, definiti hot tools perché ancora prevalentemente a caldo, abbonda: da semplici asciugacapelli sino a sofisticati strumenti per la messa in piega. Si tratta di tutte quelle apparecchiature che permettono di asciugare, acconciare e definire il capello attraverso il calore in maniera veloce. (18) Le sollecitazioni termiche, però, sono da tempo riconosciute come uno dei maggiori motivi di danno al capello, attraverso la degradazione proteica e la distruzione della cheratina. (19, 20) Ciò ha spinto i produttori di materie prime a lavorare costantemente su ingredienti, prevalentemente polimerici, che permettessero la formazione di una guaina protettiva sul fusto sottoposto alle alte temperature. (21) A tal proposito, anche i fabbricanti di tools stanno lavorando per offrire al consumatore alternative che permettano a monte una prevenzione del danno. La ricerca scientifica e tecnologica si è focalizzata per l’appunto sulla temperatura promettendo il trattamento dell’intera chioma senza calore estremo. L’obiettivo sarebbe quello di trovare la temperatura adeguata ad ottenere le migliori performance senza danneggiare o peggiorare le condizioni della capigliatura.

Sono stati pensati sistemi ad aria non eccessivamente calda che lavorino attirando e avvolgendo le ciocche fino all’ottenimento della forma desiderata. (22) Altri hanno studiato sistemi “intelligenti” di adattamento della temperatura in seguito al riconoscimento delle zone critiche della capigliatura, ad esempio le zone in cui il fusto è più sottile a causa di una cuticola parzialmente o totalmente danneggiata. (23)

Temi come “calore estremo”, “controllo della temperatura” e “velocità di asciugatura” trovano fondamento scientifico. Alcuni studi mostrano, infatti, come la qualità e la quantità di calore trasmesso alla ciocca possano essere fattori determinanti la protezione dai danni in termini di disidratazione del capello, denaturazione proteica e conseguente rottura della fibra capillare. (24) Tuttavia, risulta pressoché impossibile trovare questo genere di dati sui siti dei più rinomati produttori di tools.

 

CONCLUSIONI

L’importanza dei capelli è nota da tempi non recenti e l’interesse del consumatore è sempre più orientato all’intera chioma. Da una parte i formulatori possono divertirsi creando prodotti che non solo lavoravano cercando di riparare i danni già creati, ma si occupano soprattutto del benessere dello scalpo attraverso ingredienti attivi spesso provenienti dal mondo skincare. Dall’altra parte i produttori di tools per capelli dovrebbero continuare a lavorare individuando strategie alternative a non compromettere la salute delle lunghezze, soprattutto quando già precaria. Tuttavia, queste aree di ricerca e sviluppo non possono rimanere delle promesse ma dovrebbero essere avvalorate da maggiori test d’efficacia a supporto dei claim vantati con risultati possibilmente dimostrabili (come avviene per le materie prime cosmetiche e per i prodotti finiti).

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Società Italiana di Tricologia. Dr. Marliani A. “Capelli e Psiche”. https://www.sitri.it/document/capelli-e-psiche/ (Consultato il 15 Dicembre 2022)
  2. Laura Lam Phaure – Jun 24th, 2022 “Formulating on Trend: Skinification of Hair” https://www.cosmeticsandtoiletries.com/formulas-products/formulating-basics/article/22288816/cosmetics-toiletries-magazine-formulating-on-trend-skinification-of-hair (Consultato il 16 Dicembre 2022)
  3. Sánchez-Díaz M et al. “The Impact of Sleep Quality on Mood Status and Quality of Life in Patients with Alopecia Areata: A Comparative Study.” Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct 12;19(20):13126 – https://doi.org/10.3390/ijerph192013126
  4. S Harrison; R Sinclair (2003). “Hair colouring, permanent styling and hair structure.”, 2(3-4), 180–185. https://doi.org/10.1111/j.1473-2130.2004.00064.x
  5. Sharma et al. “Cosmetic Trichology: Hair Cosmetics, Styling, and their Effect on the Hair Fiber!” Indian Dermatology Online Journal 11(4):p 598-599, Jul–Aug 2020 https://journals.lww.com/idoj/Fulltext/2020/11040/Cosmetic_Trichology__Hair_Cosmetics,_Styling,_and.19.aspx
  6. La Repubblica. M. Tizzi – “L’haircare è il nuovo skincare: ecco perché siamo disposti a pagare sempre più per la cura dei capelli.” https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/d/2022/06/14/news/skinification_capelli_parrucchieri_star_social_haircare-352320216/?ref=RHTP-BG-I294524205-P11-S5-T1 (Consultato il 15 Dicembre 2022)
  7. Piattaforma professionale dedicata alla dermatologia. Dr. Martella – “Cosa sapere sui diversi tipi di capelli e come prendersene cura”

https://www.myskin.it/anatomia-fisiologia/cosa-sapere-sui-diversi-tipi-di-capelli-e-come-prendersene-cura/ (Consultato il 15 Dicembre 2022)

  1. Martel JL, Miao JH, Badri T. Anatomy, Hair Follicle. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470321/
  2. Redazione di Calvizie.net –– “La salute dello scalpo per una crescita dei capelli ottimale.” www.calvizie.net Maggio 2021
    https://calvizie.net/la-salute-dello-scalpo-per-una-crescita-dei-capelli-ottimale/ (Consultato il 15 Dicembre 2022)
  3. Tosti, A. e Schwartz, JR (2021), Role of scalp health in achieving optimal hair growth and retention. Int J Cosmet Sci, 43: S1-S8. https://doi.org/10.1111/ics.12708
  4. Cosmetica Italia. https://www.cosmeticaitalia.it/export/sites/default/centro-studi/beauty-report/Rapporto-Annuale-2022.pdf (Consultato il 9 Marzo 20223)
  5. Tinoco, Ana et al. “Biotechnology of functional proteins and peptides for hair cosmetic formulations.” Trends in biotechnology vol. 40,5 (2022): 591-605.
    https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2021.09.010
  6. Almohanna, H.M., Ahmed, A.A., Tsatalis, J.P. et al. The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review. Dermatol Ther (Heidelb) 9, 51–70 (2019). https://doi.org/10.1007/s13555-018-0278-6
  7. Davis, Michael G et al. “Scalp application of antioxidants improves scalp condition and reduces hair shedding in a 24-week randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial.” International journal of cosmetic science vol. 43 Suppl 1 (2021): S14-S25. https://doi.org/10.1111/ics.12734
  8. Cosmile Europe (Consultato il 9 Marzo 2023) https://cosmileeurope.eu/it/inci/ingrediente/636/allantoin/?_gl=1*thj8v8*_up*MQ..*_ga*MjA5NTc3OTIxNS4xNjc4NzMwNzgw*_ga_1B824DSKXD*MTY3ODczMDc3OS4xLjEuMTY3ODczMDc4OC4wLjAuMA..
  9. Cosmile Europe (Consultato il 9 Marzo 2023) https://cosmileeurope.eu/it/inci/ingrediente/6161/glycyrrhizic-acid/?_gl=1*psfzxg*_up*MQ..*_ga*MjA5NTc3OTIxNS4xNjc4NzMwNzgw*_ga_1B824DSKXD*MTY3ODczMDc3OS4xLjEuMTY3ODczMDg0NC4wLjAuMA..
  10. Cosmile Europe (Consultato il 9 Marzo 2023) https://cosmileeurope.eu/it/inci/ingrediente/14076/salicylic-acid/?_gl=1*1xixr4k*_up*MQ..*_ga*MjA5NTc3OTIxNS4xNjc4NzMwNzgw*_ga_1B824DSKXD*MTY3ODczMDc3OS4xLjEuMTY3ODczMTgwNi4wLjAuMA..
  11. A. Tinoco et al. “Crystallin Fusion Proteins Improve the Thermal Properties of Hair. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.” (2019) https://doi.org/10.3389/fbioe.2019.00298
  12. Petrovicova, E, and Y K Kamath. “Heat transfer in human hair.” International journal of cosmetic science vol. 41,4 (2019): 387-390. https://doi.org/10.1111/ics.12553
  13. Lima, Cibele Rosana Ribeiro de Castro et al. “Heat-damaged evaluation of virgin hair.” Journal of cosmetic dermatology vol. 18,6 (2019): 1885-1892. https://doi.org/10.1111/jocd.12892
  14. Zhou, Y et al. “The effect of various cosmetic pretreatments on protecting hair from thermal damage by hot flat ironing.” Journal of cosmetic science vol. 62,2 (2011): 265-82. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21635854/
  15. Styler Dyson Airwrap™ – Approfondimento al link https://www.dyson.it/cura-dei-capelli/styler/airwrap (Consultato il 18 Dicembre 2022)
  16. Piastra per capelli GHD Platinum+ – Approfondimento al link https://www.estetica.it/2018/09/02/da-ghd-la-prima-piastra-intelligente/#:~:text=Ultra%2DZone%20Technology,eccellenza%20in%20una%20sola%20passata (Consultato il 18 Dicembre 2022)
  17. Lee Y, Kim YD, Hyun HJ, Pi LQ, Jin X, Lee WS. Hair Shaft Damage from Heat and Drying Time of Hair Dryer. Ann Dermatol. 2011 Nov;23(4):455-462. https://doi.org/10.5021/ad.2011.23.4.455

BIOGRAFIA

Dopo la laurea in Farmacia all’Università di Ferrara, ho conseguito il diploma di specializzazione in Scienza e Tecnologie Cosmetiche (COSMAST). Mi occupo di Ricerca e Sviluppo in un’azienda cosmetica che opera nel terzismo e svolgo attività di formazione saltuaria internamente ed esternamente.

 

Porta la lettura oltre: versione completa sul web.

0 comments
Email
Newer Posts
Older Posts

Login