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INTERVISTA – Paola Guccione, Lead Auditor SQS ITALIA – Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e Management | Italia

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BEAUTY HORIZONS 2 2023

 

Paola Guccione

Lead Auditor, SQS ITALIA – Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e Management | Italia

 

Sappiamo che le certificazioni non sono obbligatorie per le imprese dell’industria cosmetica, ma sappiamo altrettanto bene che non se ne può fare a meno per far fronte alle richieste dei clienti che esigono sempre più trasparenza e chiarezza su temi quali sostenibilità, sicurezza e qualità. Poter rafforzare quindi la propria credibilità e la fiducia sul mercato nei confronti di collaboratori, autorità e altri stakeholder diventa fondamentale in questo periodo storico. Ma come può un’azienda districarsi tra i tanti tipi di certificazioni in circolazione?Per fare un po’ di chiarezza e per capire l’importanza delle certificazioni nel settore cosmetico Monica Nizzardo, per conto di BEAUTY HORIZONS, ha chiesto aiuto alla Dott.ssa Paola Guccione, Lead auditor per l’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e Management (SQS), fondata nel 1983, uno dei primi enti di certificazione a livello europeo, membro fondatore di IQNet, rete di certificazione internazionale con partner presenti a livello mondiale.Innanzitutto, grazie Paola per aver dato la tua disponibilità a rispondere ad alcune domande che tutte le aziende si sono trovate o si troveranno ad affrontare. Partiamo dalla base.Perchè un’azienda deve certificarsi?Essere in possesso di uno o più attestati rilasciati secondo le norme ISO rappresenta una garanzia nei confronti dei clienti e rende visibile l’impegno e la responsabilità dell’impresa nel migliorare i processi e rispettare le normative.Allargando il concetto ai criteri di sostenibilità, le certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 rappresentano un quadro di riferimento tecnico oggettivo, standardizzato, trasparente e internazionale.Le certificazioni sono lo strumento essenziale per dare risposta alle richieste del mercato in termini di qualità, ambiente, salute e sicurezza e sono tra gli elementi strategici che permettono ad un’impresa di differenziarsi dai competitors per emergere nel mercato di riferimento. La certificazione è infatti applicabile alle aziende appartenenti a tutta la filiera industriale, a partire dalla produzione delle materie prima fino alla distribuzione.

In questo quadro, l’attività dell’ente di certificazione rappresenta il momento di convalida del sistema di gestione adottato e realizzato dall’azienda e le aziende certificate sono in possesso di un elemento fondamentale per il loro posizionamento sul mercato.

 

Quali sono le norme specifiche del settore cosmetico?Le norme specifiche del settore cosmetico sono realizzate con:

  • la norma ISO 22716:2007
  • lo schema di certificazione EFfCI GMP:2017.

I due prodotti sono estremamente diversi tra loro: entrambi linee guida, il primo è basato sulle GMP applicabili alla produzione dei cosmetici mentre il secondo è relativo all’applicazione delle EFfCI GMP nella produzione degli ingredienti cosmetici..

Cosa sono le GMP?

Sono un insieme di regole che descrivono i metodi, le attrezzature, i mezzi e la gestione delle produzioni per assicurarne gli standard di qualità appropriati. Sono state sviluppate per i prodotti farmaceutici e la loro applicazione si estende a tutti i prodotti “health related” come gli alimenti, i dispositivi medici e i cosmetici.

Le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP), corrispondono a quella parte della assicurazione di qualità che ha lo scopo di assicurare che i prodotti vengano fabbricati in modo da risultare di qualità adeguata all’uso che se ne intende fare. Di conseguenza hanno per oggetto sia la produzione che il controllo di qualità.

La qualità di un prodotto deve essere costruita durante il processo di produzione, tenendo sotto controllo non solo il risultato finale, ma anche le varie fasi di produzione.

I vantaggi dell’applicazione delle GMP si possono sintetizzare in questo elenco:

  • Mantengono il processo sotto controllo
  • Riducono i rischi
  • Prevengono le contaminazioni
  • Prevengono il mix up e gli errori
  • Permettono un risparmio sui costi
  • Assicurano un prodotto sicuro e di qualità

L’articolo 8 del Regolamento CE n. 1223/2009, il “Nuovo Regolamento sui prodotti cosmetici “del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, entrato in vigore l’11 luglio 2013, prevede che tutti i prodotti cosmetici siano fabbricati e confezionati nel rispetto delle GMP.

Quali sono gli aspetti fondamentali della ISO 22716:2007? Nello specifico la ISO 22716:2007 “Cosmetici – Pratiche di buona fabbricazione (GMP)– Linee Guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione” riguarda tutte le aziende che producono e confezionano cosmetici sia a marchio proprio che per conto di terzi e ne definisce le GMP.La norma si applica alla produzione, controllo, conservazione e spedizione dei prodotti cosmetici con la finalità di garantire al consumatore elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari e costituisce il testo armonizzato di riferimento per dimostrare la conformità alle GMP richieste dal Regolamento 1223/2009.Gli aspetti fondamentali da gestire si possono sintetizzare in:

  • Controllo del processo (conoscenza dei parametri critici che hanno effetto sulla qualità dei prodotti, applicazione fedele delle procedure operative, strumentazione tarata, apparecchiature funzionanti correttamente)
  • Formazione del personale (sui concetti generali GMP e sulle procedure operative specifiche)
  • Ambiente sfavorevole alla contaminazione del prodotto (pulizia di locali e attrezzature, flussi di materiale e personale, condizioni ambientali adeguate)
  • Gestione delle materie prime e dei materiali di confezionamento (accettazione, condizioni di stoccaggio, condizioni di pesatura e di utilizzo)
  • Sistema documentale (fare tutto quello che è scritto e scrivere tutto quello che si fa)
  • Catena della responsabilità (definizione dei ruoli, assunzione ed esercizio di responsabilità)
  • Autocontrollo (audit interni, gestione delle deviazioni).

Quali sono gli aspetti fondamentali della EFfCI GMP:2017? 

L’EFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients) è un’associazione commerciale europea che rappresenta le industrie produttrici di ingredienti chimici e naturali e i fornitori delle industrie cosmetiche; ha sviluppato una guida GMP per gli ingredienti cosmetici, basata su analoghe guide di associazioni omologhe relative all’industria farmaceutica.

La guida, che prende come riferimento la ISO 9001, copre i sistemi di gestione della qualità e le GMP necessarie per l’intero processo di produzione degli ingredienti cosmetici. È stata concepita per essere utilizzata per determinare se le strutture e i controlli di produzione utilizzati garantiscano adeguatamente la qualità e la purezza che dichiarano di possedere e che siano adatti all’uso previsto.

La linea guida EFfCI GMP ha come quadro di riferimento il sistema di gestione qualità conforme alla norma ISO 9001 integrato con tutti i requisiti specifici che riguardano le GMP.

I requisiti specifici riguardano:

  • I controlli di qualità sugli ingredienti cosmetici
  • Le responsabilità della ‘Quality Unit’
  • Le responsabilità specifiche per l’approvazione dei fornitori, delle materie prime e dei materiali di confezionamento
  • L’implementazione di procedure per la gestione di attività critiche come le analisi di laboratorio e il controllo ed il rilascio degli ingredienti cosmetici
  • La gestione delle registrazioni
  • L’adozione di un sistema di ‘change control’ e i protocolli per la gestione
  • La pulizia e la manutenzione degli ambienti di lavoro.
Quali sono i vantaggi? Le aziende attestate assicurano e dimostrano alle parti interessate (clienti, distributori, importatori, e consumatori) la conformità alle norme riguardanti le GMP dei prodotti cosmetici e degli ingredienti cosmetici.Non dimentichiamo poi che tra le parti interessate ci sono anche gli enti di controllo e che la normativa vigente è rappresentata dal Regolamento CE 1223/2009 e dal Decreto Legislativo n.204/2015 che stabilisce la disciplina sanzionatoria applicabile alla mancata ottemperanza del Regolamento.La certificazione fornisce quindi un ulteriore strumento atto a dimostrare la compliance dell’azienda alle disposizioni di legge.
Come funziona e quanto dura la certificazione? L’iter può iniziare con una verifica preliminare che può esser richiesta dall’azienda per valutare lo stato del sistema di gestione aziendale in relazione a quanto richiesto e per individuare eventuali aree ancora da sviluppare prima della certificazione.Successivamente si procede con gli audit di Stage 1 e di Stage 2 che rappresentano il momento di verifica della conformità del sistema di gestione ai requisiti tramite l’analisi dei documenti, la raccolta delle evidenze e le osservazioni sul campo. Il risultato dell’attività di audit è l’emissione dell’attestato di conformità.Il ciclo di certificazione è triennale, dopo l’audit di prima verifica sono previsti due audit di sorveglianza annuali e poi si svolge un audit di rinnovo.Come scegliere l’ente di certificazione? Non bisognerebbe impostare la scelta basandosi solo sul prezzo, ma, come tutti gli investimenti, valutare attentamente i pro e i contro, visto che la durata di ogni certificato è triennale.È fondamentale scegliere con attenzione l’ente di certificazione prendendo in considerazione svariati aspetti, tra i quali:

  • trovare un partner valido per impostare un lavoro in più anni
  • conoscere preliminarmente gli auditor che interverranno nelle attività di verifica
  • stabilire un buon contatto in modo che l’obiettivo del miglioramento possa essere conseguito.

 

BIOGRAFIA

Paola Guccione – Biologa, dal 2014 svolge attività di Lead auditor freelance per SQS ITALIA (Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e Management) per le norme ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 22716, 14065 e per gli standard European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) e FAMI QS. E’ stata consulente libera professionista per le Good Manufacturing Practices (GMP) presso aziende che producono Materiali a Contatto con Alimenti (MOCA) e nel settore cosmetico. Ha conseguito la qualifica di Food Contact Expert-Business Operator e si è occupata inoltre di consulenza nel settore alimentare (Autocontrollo HACCP) e di certificazione RABC, dopo aver svolto a inizio carriera attività di responsabile del laboratorio di microbiologia nel settore alimentare e ambientale.

 

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PLINIO IL VECCHIO: LO SCIENZIATO DI ROMA CHE APPREZZÒ LA COSMESI

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COSMESI: PASSATO E FUTURO – BEAUTY HORIZONS 2 2023

 

PIER PAOLO VISENTIN, PIERFRANCESCO MORGANTI
Centro Studi R&D, Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, Roma | Italia

 

Chi nel mondo della cosmesi è interessato alla storia dell’uso dei cosmetici nell’antichità, può trovare in questo articolo una sollecitazione ad approfondire la conoscenza del filosofo e naturalista romano, Plinio il Vecchio il quale nella sua enciclopedica opera, Naturalis Historia, descrisse ampiamente anche profumi, polveri e creme cosmetiche (1-4). L’uso di questi prodotti, realizzati mediante l’uso di varie piante e minerali, viene anche esaltato rilevandone anche l’aspetto sociale e culturale (Figura 1). Molte interessanti notizie, che riguardano la vita dell’Ammiraglio Plinio il Vecchio, verranno riportate e discusse in occasione del bimillenario della sua nascita che verrà celebrata il 28 Aprile presso la sede dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, in Roma. In questa occasione si potrà anche visitare il Museo Medico, dove è conservato il cranio di questo famoso scrittore del quale studi recenti confermerebbero la suadente probabile appartenenza a Plinio il Vecchio.


Figura 1. Frontespizio della Naturalis Historia.

Vale la pena avere una minima consapevolezza di come lo scienziato-scrittore indagò con accurata precisione la produzione, l’uso ed il consumo dei prodotti cosmetici. Con la sua enciclopedica produzione, documentò la diversa utilizzazione dei vari cosmetici , notando come l’uso dei diversi ingredienti differisse nelle diverse culture . Dagli Egizi, i cosmetici venivano prodotti mediante l’uso di molteplici varietà di piante e grassi animali ,mentre altre culture, come quella greca utilizzavano diverse varietà di minerali e metalli. L’uso dei cosmetici era spesso associato a rituali e cerimonie religiose ma con finalità differenti: per gli Egizi, i cosmetici venivano utilizzati con ritualità e cerimonie atte ad onorare le divinità e altri esseri ritenuti divini ,mentre per greci e romani esprimevano riverenza e rispetto degli dei. Plinio evidenziò anche come l’uso dei cosmetici fosse popolare sia tra gli uomini che tra le donne, anche se le finalità differivano; le donne del mondo antico usavano diversi olii, creme e profumi per il rendere più gradevole il loro corpo, mentre gli uomini usavano oli e profumi per la cura della barba e dei capelli. Comunque il loro uso, determinato anche dalla cultura, era sempre associato allo stato sociale e alla ricchezza, specialmente nella scelta dei componenti; per esempio nella cultura romana l’uso della biacca era popolare tra le classi agiate, mentre nella cultura egizia tra le classi popolari.

Dimostrando una grande modernità’ di vedute, le ricerche di Plinio il Vecchio sui cosmetici hanno rivelato anche una grande quantità di informazioni sui processi utilizzati per la loro produzione. Gli ingredienti per la preparazione dei cosmetici dovevano essere scelti con cura soprattutto per evitare quelli dotati di una potenziale tossicità. La preparazione consisteva nella fine macinazione delle sostanze che andavano poi mescolate nelle giuste proporzioni, alcune con acqua, altre con olii. Alcuni ingredienti andavano riscaldati mentre altri dovevano essere raffreddati, evidenziando quali dovessero essere applicati direttamente sulla pelle e quali spalmati con un pennello o un panno. Plinio consigliò anche una limitazione nel loro uso, perché l’uso eccessivo di cosmetici avrebbe potuto causare irritazioni della pelle e altri problemi di salute. Soprattutto, raccomandò alle donne di evitare l’utilizzazione di prodotti cosmetici durante la gravidanza e l’allattamento, perché alcuni ingredienti potevano risultare tossici per il bambino in via di sviluppo.

Nel complesso i consigli di Plinio il Vecchio sull’uso dei cosmetici hanno fornito una preziosa visione del costume e modo di vivere nel mondo antico. Inoltre, le sue istruzioni hanno posto in evidenza, una grande quantità di informazioni sugli ingredienti e sui processi utilizzati per la creazione dei cosmetici, nonché sui potenziali rischi associati al loro uso.

Come esempio di formulazioni cosmetiche utilizzate e tramandate nei secoli si riportano due ricette del 1736 trascritte in un libro redatto dal frate Domenico Auda che operava come speziale presso l’ospedale Santo Spirito di Roma,nei cui locali e’presente anche la sede ed il Museo medico dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria (5,6)


Figura 2. Particolare di prescrizioni cosmetiche riportate sul libro Pratica de’ Speziali edito nel 1736 dallo speziale Francesco Auda.

 

Come si può facilmente rilevare, sulla pagina del testo antico vengono riportate due formulazioni. La prima è una prescrizione utilizzata per rassodare e modellare il seno (Per dimenuire le zinne….) mentre la seconda veniva utilizzata per eliminare i capelli grigi (Per far capeli neri) (5,6). E’ interessante osservare come gli stessi problemi vengano affrontati ancora ai nostri giorni mediante formulazioni cosmetiche o specifici interventi chirurgici!

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Plinii Secundi. Naturalis Historiae. Joannes Allisius, 1499 ,in Venetia.
  2. Abbaye de Saint Vincent. Histories Naturelle-Pline L’Ancient, mid 12th century, Le Man’s, France .
  3. Healey J. Pliny the Elder. Natural History:A selection, 1991, Pinguin Classis Edition
  4. Whallen JI. Pliny the Elder . Historia Naturalis 1982, Pan MacMillan
  5. Publisher,Stuttgard,Germany
  6. Auda D. Pratica de Speziali, 1736 in Venetia
  7. Morganti P and Montagna W. Brief Compendium of Marvelous Secrets,I Appl Cosmetol 1983, 234-237

BIOGRAFIA

Il dr Pier Paolo Visentin nasce a Roma il 27/04/1945 e nel 1970 si laurea alla “Sapienza” in Medicina e Chirurgia con una tesi sul “Dolore” che suggerì l’indirizzo professionale specialistico in Anestesiologia e Rianimazione. La sua attività lavorativa è stata sempre condotta nell’ambito di istituzioni pubbliche Universitarie ed Ospedaliere, ed ha sempre coltivato l’interesse per la Terapia del Dolore sin dagli anni 70 affrontando le problematiche del dolore cronico in particolare nel campo oncologico. Nel 2006, dopo aver lasciato gli ospedali di cui dal 1990 aveva ricoperto la carica di Primario di Anestesia e Rianimazione, si è dedicato alle Cure Palliative organizzando e dirigendo un Hospice sino al 2019. Ha avuto affidati insegnamenti universitari inerenti le competenze della specializzazione. Membro dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, ne è l’attuale Direttore del Centro Studi e Ricerche post-universitario.

Pierfrancesco Morganti Membro del Comitato di Reggenza dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma, opera come visiting professor presso il Dipartimento Dermatologico della China Medical University di Shenyang dal 2008 e dirige il Nanoscience Center della ISCD di Roma. Esperto di Dermatologia Cosmetologica, Chimica dei Prodotti Cosmetici e Farmacologia Cutanea, ha lavorato nell’industria cosmetica per molti anni realizzando cosmetici innovativi. Ha insegnato come docente presso l’Università Cattolica di Roma e le università di Pavia, Milano, L’Aquila, Napoli, Bari e Catania e tenuto seminari scientifici come Lecturer in diverse città Europee, Asiatiche e del Nord e Sud America. Attualmente e da molti anni si occupa dello sviluppo ed utilizzo di nanocompositi realizzati con l’uso di nanofibrille di chitina e di nanolignina che, inserite in tessuti di polimeri naturali, possono essere utilizzate come veicoli di farmaci, alimenti e farmaci, oltre che come innovativi materiali per imballi biodegradabili .Autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, di 7 libri e molteplici capitoli, è stato membro della Commissione R&D di Federchimica ed ha fondato l’ International Society of Cosmetic Dermatology ed il Journal of Applied Cosmetology nel 1985,rimanendone a tutt’oggi parte attiva.

 

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PEER REVIEWED – EMOLLIENTI: VECCHIE CONOSCENZE, POTENZIALI NUOVI UTILIZZI

by info@teknoscienze.com
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NUOVI EMOLLIENTI – Beauty Horizons 1/2023

 

MONICA TORRIANI
Consulente scientifica | Italia

 

INTRODUZIONE

Gli emollienti sono fra gli ingredienti più utilizzati nella formulazione dei cosmetici. Sono principalmente noti per la capacità di idratare la pelle, che appare in tal modo più liscia e morbida al tatto.

Di rilievo anche l’azione nella prevenzione della xerosi e in particolare nel contributo al miglioramento della sintomatologia associata. L’utilizzo sulle pelli secche produce sollievo in caso di manifestazioni quali irritazione, prurito, bruciore e desquamazione, a rischio per l’evoluzione verso disturbi dermatologici di vario tipo.

La presenza di agenti emollienti nei cosmetici è anche essenziale per conferire ai prodotti le proprietà necessarie a trattare condizioni già in atto (come la dermatite atopica, la dermatite da contatto e la psoriasi, in associazione alla terapia farmacologica) correlate ad alterazioni della barriera epidermica. Diversi studi confermano l’efficacia dell’applicazione di prodotti ad azione emolliente nella riduzione del ricorso all’impiego di corticosteroidi nei pazienti con dermatite atopica. Un aspetto di notevole importanza, soprattutto in età pediatrica. (1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9)

Fra gli elementi tradizionalmente più impiegati nell’industria cosmetica è possibile trovare composti di sintesi (ciclopentasilossano, dimeticone, isododecano), emollienti naturali di origine vegetale (olio di semi di ricino, olio di cocco, olio di jojoba, olio di argan, olio d’oliva, burro di cacao, burro di karitè, cera carnauba, squalano) e animale (lanolina, cera d’api). (10. 11)

Nel tempo, l’innovazione ha permesso l’ottenimento di eccipienti sempre più performanti, in grado di fare la differenza nell’efficacia del cosmetico. Oggi l’industria guarda non solo allo sviluppo di nuove molecole ad azione emolliente, in particolare di origine biologica o vegetale, ma all’utilizzo alternativo delle sostanze già in uso per il miglioramento della performance e all’impiego basato su meccanismi d’azione di più recente scoperta. E soprattutto, guarda agli emollienti come a strumenti sempre più validi nel trattamento della sintomatologia correlata alla dermatite atopica e ad altri disturbi causati dall’alterazione della barriera cutanea.

QUANDO LA PELLE TIRA

Com’è noto, la pelle, mediante funzione di barriera, ricopre un ruolo fondamentale per limitare la perdita di acqua dell’organismo. Tale funzione è assicurata da un rivestimento idrolipidico che trattiene l’acqua trasferita sulla superficie cutanea con la sudorazione, intrappolandola in un’emulsione formata con lipidi di origine sebacea e cutanea (ceramidi, colesterolo, acidi grassi). L’umidità viene ritenuta, benché in misura meno rilevante, anche grazie alla presenza di proteine che legano le molecole di acqua (cheratina, filaggrina). (1. 12)

Il parametro indicativo della perdita di acqua transdermica è il Trans Epidermal Water Loss (TEWL). Lo strato corneo dell’epidermide contiene mediamente il 20-25% del proprio peso in acqua. Quando questo contenuto scende al di sotto del 20%, il TEWL aumenta e la superficie cutanea va incontro a fenomeni quali la riduzione di elasticità, la secchezza, la desquamazione e la fessurazione. Al di sotto del 10% del contenuto di acqua lo strato corneo perde la sua continuità e la pelle viene considerata secca. (1. 4)

GLI INGREDIENTI AD AZIONE IDRATANTE

L’azione idratante di un cosmetico è data dalla sua capacità di regolare correttamente il contenuto idrico e lipidico della cute. Questo effetto è correlato alla presenza bilanciata di ingredienti ad azione occlusiva, umettante o emolliente.

Gli occlusivi contribuiscono al mantenimento dell’idratazione dello strato corneo impedendo un’eccessiva perdita di acqua dalla superficie cutanea. Appartengono a questa categoria la lanolina, gli oli minerali e i siliconi. (13)

Gli agenti umettanti trattengono molecole d’acqua grazie alla loro natura chimica igroscopica. Fra gli umettanti più diffusi, è possibile trovare glicerina, acido ialuronico, acido lattico, pantenolo, glicole butilenico, urea.

Gli emollienti sono composti insolubili in acqua, di origine lipidica e struttura simile a quella dei lipidi fisiologicamente presenti a livello cutaneo. Non formano un film completamente occlusivo, ma colmano le discontinuità formatesi a livello della matrice lipidica danneggiata, limitando le perdite di acqua. In tal modo ammorbidiscono la pelle, la fanno apparire liscia e le conferiscono una texture uniforme. Spesso emollienti ed occlusivi sono composti chimicamente simili ma con peso molecolare diverso. (1. 14. 15. 16. 17. 18)

IL MECCANISMO D’AZIONE

L’applicazione di cosmetici contenenti emollienti permette di trattenere l’idratazione mantenendo il pH fisiologico della pelle e offrendo al rivestimento idrolipidico la possibilità di ripristinare il proprio equilibrio e la capacità di connessione dei corneociti. Ne deriva una maggiore capacità di intrappolare molecole d’acqua negli spazi intercellulari. In conseguenza di ciò, la pelle riacquista un aspetto più vicino a quello fisiologico e la sensazione di secchezza e tensione si riduce. (1. 6)

In tempi relativamente recenti, tuttavia, è stata riconosciuto agli emollienti anche un contributo all’azione antinfiammatoria. Alcuni studi hanno, infatti, evidenziato un’azione di riduzione dell’attività degli enzimi coinvolti nell’infiammazione (fra cui le ciclossigenasi) e nella genesi del prurito (citochine) e di promozione del processo di guarigione della pelle.

Un ulteriore aspetto messo in luce negli ultimi anni è dato dall’azione di riduzione dello stress meccanico che agisce sullo strato corneo, grazie alla capacità degli emollienti di aumentare di volume e di formare una sorta di cuscinetto, assorbendo le sollecitazioni applicate. (15)

LA CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE CHIMICHE

Il comportamento degli emollienti all’interno dei singoli prodotti (in termini di sensazione sulla pelle, capacità di idratazione e stabilità della formulazione) è funzione della loro struttura chimica. Agendo sulla struttura molecolare e sulla composizione, è possibile modificarne le proprietà reologiche e la polarità, al fine di incontrare le esigenze di idratazione desiderate e ottenere adeguate proprietà sensoriali e il corretto delivery degli attivi. Le proprietà reologiche degli emollienti possono influenzare la viscosità e la capacità di distribuzione sulla superficie cutanea. La polarità è legata alla capacità di rilasciare gli attivi e di consentire l’interazione fra la formulazione e la pelle. (19, 20)

Il nucleo di base della struttura di molti emollienti è costituito da una lunga catena idrocarburica caratterizzata dalla presenza di sostituenti di vario tipo. Si tratta più comunemente di esteri. Le materie prime sono derivate da fonti petrolchimiche o naturali (oli e burri vegetali). Meno frequentemente gli emollienti vengono scelti fra gli alcoli grassi (alcol stearilico, acido isostearilico), gli acidi grassi (acido laurico, miristico, palmitico, stearico, oleico, isostearico, ricinoleico) o gli eteri. (19, 20)

Fra i composti più interessanti e di comune utilizzo sono presenti i siliconi, polimeri ciclici o lineari composti da monomeri di silicone e atomi di ossigeno. Nel campo dei siliconi fervono numerosi studi finalizzati allo sviluppo di analoghi bio-based e sostenibili destinati prevalentemente alla cura dei capelli.

La categoria degli emollienti idrocarburici (formati solo da carbonio e gruppi idrogeno e caratterizzati dalla presenza di sostituenti alifatici, ciclici e aromatici) include gli oli minerali, l’isododecano, l’isoesadecano e la cera di paraffina. (19, 20)

I FATTORI CHE ORIENTANO LA SCELTA

Nella scelta dell’emolliente da impiegare nella formulazione, occorre considerare la stabilità in termini di idrolisi e ossidazione. A pH molto bassi o molto alti, gli esteri verranno idrolizzati ai corrispondenti alcol e acidi. Mentre l’ossidazione attribuirà al prodotto un odore sgradevole e porterà alla formazione di prodotti di degradazione ad azione irritante. In generale, una maggiore idrosolubilità è associata ad una minore stabilità in acqua. Gli esteri molto ramificati sono di solito i più stabili. (19, 20)

Uno dei principali parametri di riferimento nella scelta degli emollienti destinati alla formulazione di un cosmetico è rappresentato dalla tendenza a dare irritazione. In genere, i composti a basso peso molecolare sono meno irritanti rispetto a quelli ad alto peso molecolare. (19, 20)

Un altro fattore di riferimento è costituito dalla polarità, importante soprattutto nella produzione di prodotti con fattore di protezione solare.

Da non sottovalutare la spalmabilità, un parametro critico per molti ingredienti idratanti. Gli emollienti a basso peso molecolare e bassa viscosità, come il ciclopentasilossano, sono facilmente spalmabili e possiedono una texture più leggera e meno untuosa. (19, 20)

In tempi in cui l’industria cosmetica è chiamata a fare i conti con la supply chain disruption, diventa necessario anche tenere in considerazione fattori quali la disponibilità di materie prime sul mercato e i costi. (15)

UNO SCENARIO IN EVOLUZIONE

Le novità nell’uso degli emollienti non riguardano tout court lo sviluppo di nuovi composti, prevalentemente orientato verso l’analisi di molecole di origine vegetale e bio-based. Ma si estendono a modalità di utilizzo alternative delle sostanze già note, anche basate su meccanismi d’azione di recente focalizzazione.

Una delle direzioni maggiormente approfondite interessa le applicazioni nel trattamento dei disturbi cutanei, al fine di contribuire a dare sollievo alla sintomatologia (migliorando spesso significativamente la qualità di vita) e ridurre l’utilizzo di farmaci.

Un caso paradigmatico è costituito dalla dermatite atopica. Alcuni studi hanno testato l’efficacia di prodotti che contengono un’associazione di emollienti e antisettici nel ridurre l’intensità dei sintomi. In particolare, è stata valutata la correlazione fra la diminuzione nella colonizzazione cutanea da Staphylococcus aureus e il miglioramento della sintomatologia, in termini di prurito, eritema e infiammazione. Gli studi hanno messo in evidenza che gli oli da bagno, le creme e i detergenti contenenti una combinazione di antisettici ed emollienti limitano la carica microbica cutanea, in particolare per quanto riguarda lo S. aureus, rispetto ai prodotti che contengono solo emollienti. Ciò risulta utile per i trattamenti a breve termine delle riacutizzazioni dovute a contaminazioni batteriche. (21)

Fattori come la possibilità di uso in associazione e la scoperta e l’approfondimento degli aspetti di interferenza con il processo infiammatorio attribuiscono agli emollienti una connotazione più complessa e articolata rispetto al passato e aprono a nuove applicazioni.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

(1) A Review of Moisturizers; History, Preparation, Characterization and Applications. Cosmetics. (2022) https://www.mdpi.com/2079-9284/9/3/61

(2) The Role of Moisturizers in Addressing Various Kinds of Dermatitis: A Review. Clinical Medicine & Research. (2017) http://www.clinmedres.org/content/15/3-4/75.long

(3) W.Kwong Cheong. Gentle Cleansing and Moisturizing for Patients with Atopic Dermatitis and Sensitive Skin. American Journal of Clinical Dermatology. (2009) https://link.springer.com/article/10.2165/0128071-200910001-00003

(4) A. Pons-Guiraud. Dry skin in dermatology: a complex physiopathology. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. (2007) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3083.2007.02379.x

(5) E.J. van Zuuren et al. Emollients and moisturizers for eczema: abridged Cochrane systematic review including GRADE assessments. British Journal of Dermatology. (2017) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28432721/

(6) E. Berardesca et al. Glycerol Accelerates Recovery of Barrier Function In Vivo. Acta Derm Venereol. (1999) https://www.researchgate.net/profile/Joachim-Fluhr/publication/12702168_Glycerol_accelerates_recovery_of_barrier_function_in_vivo/links/00b4951ab48ef323e2000000/Glycerol-accelerates-recovery-of-barrier-function-in-vivo.pdf

(7) K.Nien How et al. A Review of Moisturizing Additives for Atopic Dermatitis. Cosmetics. (2022) https://www.mdpi.com/2079-9284/9/4/75

(8) R. de Lucas et al. New Cosmetic Formulation for the Treatment of Mild to Moderate Infantile Atopic Dermatitis. Children (Basel). (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6406490/

(9) L. Celleno et al. The Use of Urea Cream for Hand Eczema and Urea Foam for Seborrheic Dermatitis and Psoriasiform Dermatoses of the Scalp. Clinical, cosmetic and investigational dermatology. (2022) https://www.dovepress.com/the-use-of-urea-cream-for-hand-eczema-and-urea-foam-for-seborrheic-der-peer-reviewed-fulltext-article-CCID

(10) C. Chao et al. Emollients for cosmetic formulations: Towards relationships between physico-chemical properties and sensory perceptions. Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects. (2018) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092777571730674X

(11) C. Lee et al. Principles of Moisturizer Product Design. Journal of Drugs in Dermatology. (2019) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30681817/

(12) R.R. Wickett et al. Structure and function of the epidermal barrier. American Journal of Infection Control. (2006) https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(06)00950-3/fulltext

(13) E. Tamura et al. The efficacy of a highly occlusive formulation for dry lips. International Journal of Cosmetic Science. (2019) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ics.12583

(14) Emollients in Cosmetics in Subject Cosmetics and Cosmeceuticals. AISSMS College of Pharmacy, Pune. https://www.slideshare.net/DhananjayPagare/emollients-in-cosmetics

(15) R.H. Dauskardt. Emollient structure and chemical functionality effects on the biomechanical function of human stratum corneum. International Journal of Cosmetic Science. (2020) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ics.12656

(16) A.K. Mohiuddin. Skin Care Creams: Formulation and Use. Dermatology Clinics & Research. (2019) https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60349675/skincare20190820-122332-1mtd94i-libre.pdf?1566359595=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSkin_Care_Creams_Formulation_and_Use.pdf&Expires=1670926536&Signature=PFP~AUEq9x1XfXQvwk7TquLus5cP~Z-RazlZxpDrqSX6qZlphVBGCWvcLl0WduFRptluvd3jm0mIjSio-tvv9pMcPGF0i-kC~dT9VYUIGTLCEbEmd1-GeY1~1bX2gROXNbFV0gab~TlSeRop6N-A0-kOp0oi7mA488bRLq76QbGFJMjLEWsfpdcTMeBWJcM2f923qfd9PemW5tnq0KeclrQJXeGLpcsXsAtjim4QY8Swn~V2agCVx3aagfwRCIzMRNdGbjeoUwY~zpMGSqMzGhaKsIaOEcBujt7SuT4KuCHfYZ8lxTOXSWkpn-p7jBDleb6RSZK-X2bb6nCR2ZRLXA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

(17) G. Moncrieff et al. The role of emollients in maintaining skin integrity. Wounds UK https://www.researchgate.net/publication/282068714_The_role_of_emollients_in_maintaining_skin_integrity

(18) R.H. Dauskardt et al. Effect of emulsifiers on drying stress and intercellular cohesion in human stratum corneum. International Journal of Cosmetic Science. (2020) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ics.12643

(19) J.T. Alander. Chemical and Physical Properties of Emollients. Treatment of Dry skin syndrome. (2012) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-27606-4_26

(20) Catherine Tolomei Fabbron-Appas et al. Impact of different emollient esters on body emulsions: Sensory, physicochemical and biometrological characterization. Journal of sensory studies. (2021) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joss.12660

(21) F. Spada et al. Emollient formulations containing antiseptics reduce effectively the level of Staphylococcus aureus on skin. Clinical, cosmetic and investigational dermatology. (2019) https://www.dovepress.com/emollient-formulations-containing-antiseptics-reduce-effectively-the-l-peer-reviewed-fulltext-article-CCID

BIOGRAFIA

Farmacia presso l’Università degli Studi di Milano. Ha fondato WELLNESS4GOOD, un blog di approfondimento sul ruolo sociale dei farmaci. Si occupa di healthcare per la carta stampata e il web e svolge attività di consulenza scientifica.

 

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PEER REVIEWED – ACIDO COGICO (O KOJICO) PER LE MACCHIE DELLA PELLE

by info@teknoscienze.com
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Cosmetica personalizzata – Beauty Horizons 1/2023

 

SONJA BELLOMI
Fondazione ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita Piemonte | Italia

LE MACCHIE CUTANEE

La comparsa di macchie cutanee rappresenta un inestetismo tanto comune quanto fastidioso, soprattutto quando impatta sulla sfera psicologica e quindi sulla qualità della vita di chi ne soffre. L’iperpigmentazione cutanea può manifestarsi in diverse forme e per svariate ragioni: il melasma, che colpisce quasi esclusivamente la popolazione femminile e le cui cause non sono ancora del tutto conosciute (variazioni ormonali, stress, farmaci anticoncenzionali sono alcuni dei possibili fattori scatenanti), rappresenta una delle macchie cutanee più comuni, ma non certamente l’unica; l’esposizione cronica (soprattutto senza adeguata protezione) ai raggi solari può favorire nel tempo la comparsa di macchie o di lentiggini su aree estese della pelle; l’assunzione di alcuni farmaci (estrogeni e progesterone; cortisonici) può determinare a sua volta iperpigmentazione; l’invecchiamento stesso si accompagna sovente alla comparsa di macchie sul viso e sulle mani.

A livello fisiologico, nelle zone iperpigmentate si verifica un accumulo di melanina, il pigmento naturale – responsabile della colorazione di pelle, occhi e capelli – prodotto dai melanociti, situati nello strato basale dell’epidermide. Si tratta dello stesso pigmento che aumenta quando ci esponiamo ai raggi solari e che rappresenta un fattore protettivo per la nostra pelle. Quando l’aumento non è uniforme, ma si accumula in determinate aree della cute, assistiamo alla formazione delle cosiddette macchie cutanee.

Il trattamento di questo inestetismo va dall’applicazione di prodotti ad azione schiarente ad azioni più profonde, come il peeling chimico o i trattamenti laser: naturalmente, più il trattamento è aggressivo più comporta il rischio di effetti collaterali; senza contare che si tratta spesso di procedure che possono ridurre il problema ma che raramente lo risolvono in modo definitivo. Laddove possibile, il ricorso a formulazioni topiche (gel, emulsioni, lozioni) ad azione schiarente rappresenta senz’altro un approccio meno invasivo e comunque efficace – pur da ripetersi nel tempo.

Esistono numerose sostanze naturali ad azione schiarente: quasi tutte condividono il medesimo meccanismo d’azione, ossia una diminuzione della sintesi di melatonina, con conseguente attenuazione delle macchie. Tra esse ricordiamo la vitamina C, l’estratto di liquerizia, l’arbutina, la nicotinamide, l’acido ferulico e – appunto – l’acido cogico. (1,2,3).

 

L’ACIDO COGICO: COS’È E COME AGISCE

Scoperto nel 1907 e commercializzato per la prima volta nel 1955 dall’americana Pfizer, l’acido cogico è una molecola ad azione depigmentante che deriva dal metabolismo di alcune specie di funghi, per lo più appartenenti ai generi Aspergillus e Penicillium; può essere altresì ricavato dalla crusca di riso e dai semi di cacao.

L’effetto schiarente di questa sostanza è dovuto all’azione diretta sulla sintesi della melanina: in particolare, l’acido cogico agisce bloccando un particolare enzima, la tirosinasi, essenziale per la conversione della tirosina in melanina.

(1,2,3).

L’acido cogico può essere utilizzato da solo oppure in sinergia con altre sostanze ad azione schiarente, quali arbutina e idrochinone. Rispetto a quest’ultimo, peraltro, l’acido cogico presenta il vantaggio di una minor incidenza di effetti collaterali, a fronte dell’efficacia sostanzialmente analoga. L’idrochinone – come noto – è stata la prima molecola riconosciuta e utilizzata per la sua azione schiarente, fin dagli anni ‘50 del secolo scorso (per questo è di norma utilizzato come termine di paragone, per valutare l’efficacia dei preparati più recenti), ma presenta effetti collaterali tutt’altro che trascurabili, tra i quali una depigmentazione permanente (4,5).

Lo stesso acido cogico, tuttavia, può causare effetti indesiderati sgradevoli, quali prurito, arrossamento, dermatiti; inoltre, è una molecola instabile: se esposta alla luce o al calore si ossida facilmente, causando alterazioni del colore del prodotto in cui è contenuto. Per questa ragione la ricerca si è rivolta allo studio di derivati dell’acido cogico, che fossero meno sensibili all’azione dei fattori ambientali e che, allo stesso tempo, presentassero un minor rischio di effetti collaterali, oppure di sistemi di rilascio basati sulle nanotecnologie: tra i primi troviamo gli esteri dipalmitato e monooleato, tra i secondi le nanoparticelle quali liposomi e nanoemulsioni, in grado di proteggere l’acido cogico dall’azione della luce, aumentandone la stabilità, e di migliorarne la distribuzione a livello dell’epidermide (5,6). Secondo alcuni studi, l’estere dipalmitato dell’acido cogico risulterebbe addirittura più efficace sia dell’acido tal quale, che dell’idrochinone (3).

Oltre ad agire come depigmentante, l’acido cogico è risultato efficace, in numerosi test in vitro, anche come antinfiammatorio, antibatterico e antiossidante: in particolare, esso si è dimostrato in grado di stimolare l’azione dei leucociti (i globuli bianchi ad azione immunitaria), facilitando l’eliminazione dei radicali liberi prodotti in seguito alle reazioni metaboliche di organi e tessuti e responsabili dei processi di ossidazione. Questa azione antiossidante, se confermata, si tradurrebbe, a livello cutaneo, in un effetto antinvecchiamento, molto apprezzabile dal punto di vista cosmetico (4,5).

ACIDO COGICO: DOSE, EFFICACIA E SICUREZZA

Attualmente il Comitato Scientifico Europeo per la Sicurezza del Consumatore raccomanda l’utilizzo di acido cogico nelle preparazioni topiche alla concentrazione massima dell’1% (7). In passato era stato utilizzato a concentrazioni maggiori, fino al 4%, alle quali si erano però manifestati problemi di ipersensibilizzazione cutanea nei soggetti più sensibili, con comparsa di prurito, arrossamento, dermatiti da contatto (l’effetto collaterale più frequente) (1,2).

Gli studi sull’utilizzo dell’acido cogico come schiarente riguardano soprattutto il trattamento del melasma.

In uno studio indiano (8), randomizzato controllato e in singolo cieco, sono stati reclutati 80 pazienti adulti di un centro dermatologico, in cura per il melasma. I pazienti sono stati suddivisi casualmente in 4 gruppi, a ciascuno dei quali è stato assegnato un diverso trattamento in crema, nelle seguenti composizioni:

  • acido cogico all’1%
  • acido cogico all’1% con idrochinone al 2%
  • acido cogico all’1% con betametasone valerato allo 0,1%
  • acido cogico all’1%, idrochinone al 2% e betametasone valerato allo 0,1%

A tutti i gruppi è stata assegnata una protezione solare SPF 15, da utilizzare durante il giorno. L’andamento della terapia è stato valutato a cadenza quindicinale, per la durata complessiva di 3 mesi. Al termine dello studio, i trattamenti che hanno mostrato l’efficacia maggiore sono stati quelli con acido cogico in monoterapia e in associazione con idrochinone, che hanno portato a una regressione dei sintomi pari al 54% e al 71%, rispettivamente.

Lo stesso studio ha fornito indicazioni interessanti in merito alla tollerabilità del trattamento: degli 80 pazienti coinvolti, solo 3 hanno manifestato effetti collaterali (sensazione di bruciore) – uno di essi appartenente al gruppo trattato con monoterapia di acido cogico, gli altri due al gruppo con acido cogico e idrochinone.

Studi clinici precedenti avevano già evidenziato l’efficacia dell’acido cogico, in concentrazione dell’1%, applicato per periodi compresi tra 6 mesi fino a 2 anni continuativi in pazienti affetti da melasma, senza effetti collaterali degni di nota (2).

Per completezza, è opportuno sottolineare che tratta di studi condotti su un numero relativamente limitato di pazienti, affetti, nello specifico, da melasma: è pertanto auspicabile che i risultati, per quanto incoraggianti, vengano confermati su un numero maggiore di individui e su un gamma possibilmente più ampia di forme di iperpigmentazione cutanea.

IN SINTESI

All’interno dell’ampia offerta commerciale di prodotti ad azione schiarente, l’acido cogico appare un rimedio relativamente efficace e sicuro per contrastare alcune forme di iperpigmentazione cutanea.

Studi recenti ne hanno inoltre messo in luce proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie, che, insieme a quelle citotossiche evidenziate in vitro su alcune linee tumorali, estenderebbero gli eventuali campi di applicazione della molecola – compresa la possibilità di somministrazione transcutanea mediante l’utilizzo di formulazioni a base di liposomi (2,9).

In questi ultimi casi, tuttavia, si tratta di studi ancora a livello preliminare, che richiedono ulteriori approfondimenti e soprattutto riscontri clinici, affinché siano attestate non solo l’efficacia ma anche la sicurezza d’uso del principio attivo e delle relative formulazioni.

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Dermatol Ther. 2020 Nov;33(6):e14095. The top 10 cosmeceuticals for facial hyperpigmentation, T Searle, F Al-Niaimi, F R Ali https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32720446/
  2. Biomed Pharmacother. 2019 Feb;110:582-593. Kojic acid applications in cosmetic and pharmaceutical preparations, M Saeedi, M Eslamifar, K Khezri, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30537675/
  3. Curr Pharm Des. 2019;25(20):2292-2312. Depigmentation and Anti-aging Treatment by Natural Molecules, A N Zaid, R Al Ramahi, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31269882/
  4. Inflammation. 1991 Aug;15(4):303-15. Kojic acid scavenges free radicals while potentiating leukocyte functions including free radical generation, Y Niwa, H Akamatsu, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1769733/
  5. Exp Dermatol. 2022 Oct;31(10):1500-1521. Biological activities and safety data of kojic acid and its derivatives: A review, J C Zilles, F Lima Dos Santos, I Clemes Kulkamp-Guerreiro, R Vidor Contri, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35960194/
  6. J Drug Delivery Science and Technology, 2020 Dec (60), Background and different treatment modalities for melasma: Conventional and nanotechnology-based approaches, Hatem S, El Hoffy NM, Elezaby RS, Nasr M, Kamel AO, Elkheshen SA, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1773224720312739
  7. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), July 2022, Scientific opinion on Kojic acid, https://health.ec.europa.eu/publications/kojic-acid_en
  8. Indian J Dermatol. 2013;58(4):281-285, Kojic acid Vis-à-vis its combinations with hydroquinone and betamethasone valerate in melasma: a randomized, single blind, comparative study of efficacy and safety, Deo KS, Dash KN, Sharma YK, Virmani NC, Oberai C, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23918998/
  9. Colloids Surf B Biointerfaces. 2012 Feb 1;90:169-76. Cellular fusion and whitening effect of a chitosan derivative coated liposome, Yang-Wei Wang, Chi-Hsiung Jou, Chia-Chun Hung, Ming-Chien Yang, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22056083/

 

BIOGRAFIA

Sonja Bellomi, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università del Piemonte Orientale; dottore di Ricerca in Scienza delle Sostanze Bioattive.
Ha lavorato per 15 anni come ricercatrice nel settore farmaceutico, in campo analitico e formulativo. Attualmente si occupa di attività di docenza e divulgazione scientifica in ambito farmaceutico, nutraceutico e cosmetico.

 

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PEER REVIEWED – Questione di shape

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Beauty Horizons 1/2023

 

RITAMARIA DI LORENZO, SONIA LANERI
Università degli Studi di Napoli Federico II | Italia

INTRODUZIONE

La base per creare una bellezza consapevole è una profonda comprensione delle diverse tipologie ed alterazioni cutanee, con l’obiettivo di una pelle sana per tutti, senza standard di bellezza irrealistici. Le tematiche beauty sono a volte così pesanti da renderci ansiosi, spaventati, sopraffatti, sospettosi, o semplicemente confusi. Ci rendiamo conto che molte narrazioni negative affliggono ancora il mondo della skin care: dall’eccesso di prodotti promettenti, alla paura di una latente tossicità, fino alle beauty routine più complesse.Siamo però ad un punto di svolta. È necessario cambiare la narrazione per crescere in modo consapevole e edificante. È necessario essere un po’ più riflessivi e creare uno spazio più sano nell’industria del beauty per noi stessi e per la nostra comunità. La bellezza e il benessere “per tutti” hanno guadagnato terreno negli ultimi anni, in quanto i consumatori cercano prodotti che rispondano alle loro esigenze finali piuttosto che al loro sesso, età o tipo di pelle.

LA BODY CONFIDENCE NON È SOLO UNA QUESTIONE DI PESO, MA SOPRATTUTTO DI FORMA DEL CORPO

Oggi le donne si confrontano ovunque con immagini di modelle dal corpo perfetto, che appaiono nelle pubblicità di ogni tipo di media. Questo sovraccarico può causare una elevata insoddisfazione per il proprio corpo (1) (Figura 1).

Mentre alcune donne migliorano il proprio aspetto attraverso lo sport e un’alimentazione più sana, altre ricorrono alla chirurgia estetica. La liposuzione, il lifting delle cosce e il lifting brasiliano dei glutei sono ormai tecniche consolidate di “body sculpting“. Gli interventi di chirurgia estetica ci aiutano a modificare le caratteristiche del corpo allo scopo di migliorarne l’aspetto. Tuttavia, sempre più persone rifiutano di ricorrere a procedure invasive, chiedendo una maggiore accettazione del proprio corpo, lontano dalle immagini irrealistiche e potenzialmente dannose di corpi “ideali” che ci vengono costantemente propinate dai mass e social media.

La consapevolezza e la critica nei confronti delle immagini non realistiche di come dovrebbe apparire il corpo sono in aumento. Sono già passati più di 10 anni da quando Unilever ha iniziato la sua campagna di marketing per la “Real Beauty “, che oggi sbarca anche nel Metaverso (2). Uno degli obiettivi principali era quello di far sentire le donne a proprio agio nella loro pelle, per creare un mondo in cui la bellezza fosse una fonte di fiducia e non di ansia (3) (Figura 2).

Il corpo perfetto non è sistematicamente legato alla magrezza. Un corpo ben modellato, con le curve, diventa quindi il nuovo obiettivo, tenendo presente che bisogna accettarsi così come si è.

Il mito del corpo “perfetto” è cambiato. Dopo un periodo in cui le donne si sforzavano di avere una figura atletica, oggi le forme piene sono le più ambite. Un corpo plasmato, con glutei sodi, è sinonimo di femminilità, raggiungibile a livello cutaneo, con l’utilizzo di prodotti cosmetici mirati, volti al rimodellamento e alla tonificazione.

Si entra in una nuova era della cura del corpo, aiutando le donne ad amarsi e ad accettarsi, con l’obiettivo di rimodellare le curve per aumentare la fiducia in sé stessi (Figura 3).

IL RAFFORZAMENTO DEL DERMA, IL PRIMO OBIETTIVO PER IL BODY SHAPING

Le variazioni di peso hanno effetti visibili sulla forma del corpo. Sia a causa di squilibri ormonali che di stili di vita non salutari, questi cambiamenti contribuiscono alla formazione e all’accumulo di tessuto adiposo. Inoltre, la forma del nostro corpo cambia naturalmente con l’età: i glutei tendono ad abbassarsi per effetto della gravità e dei depositi di grasso sulle cosce.

Le donne desiderano spesso un corpo sodo e impeccabile. A tal scopo, il rassodamento del derma appare di grande priorità, poiché esso costituisce l’impalcatura di sostegno della nostra pelle.

I fibroblasti dermici interagiscono fortemente con la matrice extracellulare (ECM), inducendo forze di trazione, che portano alla riorganizzazione e all’allineamento del collagene (4). I cui reticoli popolati da fibroblasti rappresentano un importante modello predittivo 3D in vitro per studiare il serraggio del derma (5). L’incorporazione di fibroblasti in un gel di collagene ne induce una contrazione progressiva, con conseguente formazione di un disco denso, detto “reticolo retratto”.

La contrazione è legata alla forza di trazione indotta dai fibroblasti sulle fibrille di collagene. Il restringimento provocato del derma induce di conseguenza la compattezza della pelle e porta a un significativo miglioramento della forma del corpo, con glutei sollevati e curve accentuate (Figura 4).

 

ASSOTTIGLIAMENTO DELL’IPODERMA, IL SECONDO OBIETTIVO DEL BODY SHAPING

L’ipoderma, lo strato più interno e spesso della pelle, contiene adipociti, cellule in grado di accumulare e immagazzinare i grassi sotto forma di goccioline lipidiche. Tali cellule sono le uniche le cui dimensioni possono variare drasticamente in condizioni fisiologiche: possono adattare le loro dimensioni in base alla quantità di lipidi da immagazzinare (6, 7). Un aumento del numero e delle dimensioni degli adipociti provoca l’espansione del tessuto adiposo bianco e di conseguenza un aumento dello spessore dell’ipoderma (8) (Figura 5).

Il numero di cellule adipose rimane costante in età adulta, anche dopo una marcata perdita di peso: questo spiega perché è facile riacquistare il peso perduto dopo una dieta.

 

 

L’EFFETTO PUSH UP, IL RISULTATO DEL BODY SHAPING

L’azione lifting, rassodante e di sollevamento glutei può essere valutata mediante antropo-stereofotogrammetria grazie ad analisi tridimensionale e bidimensionale (Figura 6a).

Inoltre, il ben noto Cutometer MPA 580 (C+K electronic GmbH) in grado di determinare le proprietà visco-elastiche della cute, può fornire indicazioni sulla compattezza/tonicità cutanea. Resta però interessante l’inserimento di due nuovi parametri:

  • Thigh gap
  • Angolo gluteo-coscia

Di recente, si è prestata molta attenzione all’estetica della zona delle cosce e dei glutei, con la propensione all’ottenimento del thigh gap e di un gluteo sodo. Dove, per thigh gap si intende solitamente quello spazio/solco tra una gamba e l’altra, considerato ideale di attrazione fisica e bellezza, e quindi associati ad un’elevata espressione di femminilità.

La misurazione della circonferenza della coscia è un metodo ampiamente utilizzato per valutare l’efficacia di un trattamento di rimodellamento della zona delle cosce. Tuttavia, per i consumatori il rimodellamento non è solo inteso come assottigliamento delle cosce, pertanto durante uno studio di efficacia risulta indispensabile esaminare ulteriori parametri, quali lo spazio tra le cosce (thigh gap) e l’angolo tra glutei e cosce (effetto push-up).

Per garantire che i volontari mantengano la stessa posizione per tutte le stereofotogrammetrie 3D, è necessario uno specifico dispositivo basato su un sistema di marcatura laser, una pedana a rotazione automatica, un cartellone e una fotocamera 3D. Le immagini dei glutei e delle cosce possono essere poi analizzate con uno specifico software (Figura 6b,c).

Per ottenere il thigh gap, le immagini acquisite durante le diverse visite di controllo devono essere allineate all’immagine di base. Successivamente, il divario della coscia sinistra/destra può essere definito da un punto sul bordo dell’interno coscia destro/sinistro, nel punto medio tra le due cosce (Figura 7a).

Un aumento del divario della coscia (distanza) è correlato a un miglioramento dell’assottigliamento della coscia.

Per la valutazione dell’angolo gluteo-coscia sull’immagine di base, si possono tracciare 3 punti: 1 sul punto più sporgente del gluteo, 1 nel punto di connessione tra gluteo e coscia e 1 sulla coscia. Grazie a degli algoritmi, lo strumento angolare del dispositivo, può misurare l’angolo del gluteo collegando i 3 punti etichettati.

In seguito, le immagini dei diversi check-ups possono essere allineate all’immagine di base, e da lì individuato un nuovo punto più sporgente del gluteo, si può procedere con la misurazione del nuovo angolo (Figura 7b).

Infine, per comparazione si ottiene la differenza registrata rispetto all’inizio del trattamento. Dove, un aumento dell’angolo gluteo-coscia è correlato a un effetto push-up sul gluteo (Figure 7c).

 

AVVINCENTI CLAIMS

Da questa nuova era nasce la necessità di adattare anche il linguaggio dei brand cosmetici, e in particolare dei claim utilizzati. Dalla politica dell’“anti” a quella dell’esaltazione. Non più contrastare, ma trattare, non più rimuovere ma migliorare, i nuovi claim sono positivi e proattivi, vantano le azioni del prodotto senza condannare quelli che fino ad oggi erano erroneamente considerati inestetismi.

In questo contesto si inserisce bene il neonato avvincente claim volto al body shaping del push up.

Un prodotto push up è un prodotto in grado di contrastare i segni del tempo e della gravità, forgiando ciò che è già esistente, stimolando una generazione dermica e ipodermica, progettato per rimodellare il corpo, spingendo verso l’alto i glutei, rimodellando le cosce. I test clinico strumentali devono seguire, o meglio anticipare le tendenze, con un’ottica sempre critica. La tecnologia è la chiave dell’interpretazione all’avanguardia dei risultati ottenibili.

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Lovink, G. (2012). Ossessioni collettive: critica dei social media. EGEA spa.
  2. https://www.unilever.com/news/news-search/2022/dove-takes-its-real-beauty-mission-to-the-virtual-world/
  3. https://www.insidemarketing.it/case-study-dove-evoluzione-del-brand-bellezza/
  4. Zhang, Z. G., Bothe, I., Hirche, F., Zweers, M., Gullberg, D., Pfitzer, G., Krieg, T., Eckes, B., & Aumailley, M. (2006). Interactions of primary fibroblasts and keratinocytes with extracellular matrix proteins: contribution of alpha2beta1 integrin. Journal of cell science, 119(Pt 9), 1886–1895. https://doi.org/10.1242/jcs.02921
  5. Ehrlich, H. P., & Moyer, K. E. (2013). Cell-populated collagen lattice contraction model for the investigation of fibroblast collagen interactions. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1037, 45–58. https://doi.org/10.1007/978-1-62703-505-7_3
  6. Björntorp P. (1974). Effects of age, sex, and clinical conditions on adipose tissue cellularity in man. Metabolism: clinical and experimental, 23(11), 1091–1102. https://doi.org/10.1016/0026-0495(74)90076-6
  7. Hirsch, J., & Batchelor, B. (1976). Adipose tissue cellularity in human obesity. Clinics in endocrinology and metabolism, 5(2), 299–311. https://doi.org/10.1016/s0300-595x(76)80023-0
  8. Ali, A. T., Hochfeld, W. E., Myburgh, R., & Pepper, M. S. (2013). Adipocyte and adipogenesis. European journal of cell biology, 92(6-7), 229–236. https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2013.06.001

 

BIOGRAFIA

La Dott.ssa Ritamaria Di Lorenzo, Ph.D. è R&D Manager presso il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di prodotti cosmetici RD Cosmetics del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove elabora e sviluppa progetti di ricerca nel settore del Personal care, Beauty, Hair care e veicolazione transdermica.

Durante il Dottorato di Ricerca in Scienza del farmaco, specializzazione in Chimica Cosmetica, si è occupata dell’individuazione di nuovi ingredienti attivi e tecnologie provenienti da fonti naturali e di up-cycling da veicolare in prodotti cosmetici, della caratterizzazione della loro attività, in vitro, ex vivo e in vivo, e della progettazione di protocolli di efficacia innovativi per la giustificazione dei claims.

Nel 2021 è stata impegnata all’estero, in Spagna, presso il centro DermoCosmetic dell’Istituto di Chimica Avanzata della Catalonia (IQAC), per lo svolgimento di progetti di ricerca nel settore dell’hair aging e delle differenze interrazziali che regolano la differente permeazione dei trattamenti cosmetici nei capelli, in collaborazione con L’Oréal R&I Group.

Ad oggi, la Dott.ssa Di Lorenzo, Ph.D. è autrice e co-autrice di articoli per riviste scientifiche e di settore, relatore in fiere e congressi internazionali, e cura il corso di hair care presso il Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La Prof.ssa Sonia Laneri, è Professore associato di Chimica farmaceutica presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, dove detiene il corso di Chimica dei prodotti cosmetici I e II (Cosmetologia applicata), ed è Coordinatrice del Master in Scienza e Tecnologie Cosmetiche.

Membro del Senato Accademico e Responsabile del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di prodotti cosmetici, RD Cosmetics, per la Valutazione di efficacia e progettazione di nuovi protocolli a supporto di claims innovativi.

Laureata con il massimo dei voti in Chimica e tecnologie Farmaceutiche, Dottore di Ricerca in Scienza del Farmaco e Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

La produzione scientifica della Prof.ssa Laneri è rappresentata da numerose pubblicazioni sulla formulazione ed analisi di efficacia in vivo di nuovi attivi cosmetici, e sul passaggio transdermico. La Prof.ssa vanta inoltre numerose partecipazioni a congressi di rilievo internazionale sul settore cosmetico.

 

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PEER REVIEWED – LE CREME SOLARI: UNA MINACCIA PER GLI ECOSISTEMI GIA’ FRAGILI DEL MARE NOSTRUM

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Sole & Prevenzione per la pelle – Beauty Horizons 6/2022

 

CINZIA CORINALDESI
Top expert mondiale in “Oceans and Seas” | Italia

 

INTRODUZIONE

Il Mar Mediterraneo, culla della civiltà e ponte tra popoli, ha rappresentato nella storia antica e recente il modello di bellezza, ricchezza, vita e cultura. Il nostro mare è anche un serbatoio unico di biodiversità, dove vivono specie marine endemiche, ovvero uniche al mondo (Figura 1). Purtroppo, il Mediterraneo di oggi non è più quello che bagnava le nostre coste nel dopoguerra, la rapida urbanizzazione e gli scarichi industriali, l’inquinamento da diverse sostanze, plastica inclusa, e l’erosione degli habitat sommersi stanno mettendo a dura prova gli ecosistemi costieri, determinando una perdita di biodiversità e bellezza dei paesaggi sottomarini ai quali il nostro benessere e il turismo sono fortemente legati. Questo scenario è ulteriormente esacerbato dall’azione dei cambiamenti climatici.

Figura 1. Tipico habitat di una zona costiera del Mar Mediterraneo.

 

Il Mar Mediterraneo è considerato una delle principali destinazioni turistiche a livello mondiale e attira ogni anno centinaia di milioni di turisti (circa 400 milioni nel 2019, con una previsione di 626 milioni all’anno entro il 2025), di cui almeno la metà trascorre le proprie vacanze al mare. E’ stato stimato che ogni anno vengono rilasciate da 10.000 a più di 15.000 t di creme solari nelle acque costiere del Mediterraneo [1]. Questo si aggiunge all’apporto di prodotti solari e filtri UV che vengono introdotti in mare attraverso gli scarichi [2]. Quando andiamo a fare il bagno dopo esserci spalmati la crema solare, infatti, non è difficile notare la macchia traslucida che galleggia in superficie, soprattutto se l’acqua è calma e trasparente.

Da oltre un decennio gli scienziati sono sempre più preoccupati per gli effetti delle creme solari sulla vita marina. Molti studi hanno dimostrato l’impatto delle creme solari sulle scogliere coralline e sollevato forti preoccupazioni poiché queste costituiscono gli ecosistemi più ricchi di biodiversità della Terra, con innumerevoli specie carismatiche e spettacolari. Sono stati anche studiati e identificati i meccanismi che causano lo sbiancamento dei coralli tropicali [3] [4]. In Mediterraneo non abbiamo le scogliere coralline ma esistono molti altri ecosistemi, con specie pregiate e a rischio, che ai sensi delle direttive europee devono essere preservate. Infatti, è ormai documentato da un numero crescente di evidenze scientifiche che le creme solari costituiscono una minaccia anche per la biodiversità del Mediterraneo che è sottoposto a impatti antropici multipli e sinergici con l’effetto dei cambiamenti climatici [5].

 

EFFETTI DEI SOLARI SULLA VITA MARINA DEL MEDITERRANEO: IL CASO DEI RICCI DI MARE

Le creme solari possono essere accumulate nelle radici della Posidonia oceanica [6], una pianta endemica del Mediterraneo che forma delle vaste praterie che forniscono un habitat (ovvero una “casa”) per numerose altre specie, e che proteggono le nostre coste dall’erosione. Anche il Mytilus galloprovincialis, ovvero la nostra comune cozza, può essere minacciata dalle creme solari, in quanto filtri solari come il butyl methoxydibenzoylmethane (avobenzone) possono danneggiare la riproduzione di questi molluschi [7]. Un’altra specie minacciata è la tartaruga Caretta caretta che può bioaccumulare filtri solari con effetti negativi di vario tipo [8].

Tra le varie specie marine che possono essere esposte all’impatto delle creme solari, troviamo anche il riccio di mare Paracentrotus lividus che si incontra frequentemente nella zona costiera più intensamente colpita dal turismo balneare. Questa specie è definita anche come “ingegnere degli ecosistemi” perché svolge un ruolo molto importante nelle reti alimentari marine. Il riccio di mare, per la sua sensibilità, è considerato anche un ottimo modello per valutare l’impatto di contaminanti, inclusi metalli pesanti, prodotti farmaceutici e per la cura della persona (Figura 2). Questa specie, infatti, ci permette di studiare gli effetti di diverse sostanze sulle sue prime fasi di sviluppo embrionale e larvale [9], fornendo informazioni chiave sulla potenziale vulnerabilità di molte specie a diversi inquinanti.

Figura 2. I ricci del Mar Mediterraneo.

Alcuni studi hanno mostrato che gli gli effetti delle creme solari sui primi stadi di sviluppo del riccio di mare variavano a seconda del tipo di prodotto testato e che, in particolare, il benzophenone-3 e homosalate determinavano forti anomalie scheletriche nelle larve, precludendo così il loro sviluppo in adulto [10] (Figura 3). Al contrario, quando i ricci di mare erano esposti a creme solari contenenti filtri di “nuova generazione” – come diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (DHHB), methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (MBBT), ethylhexyl triazone (EHT) e bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine (BEMT) – gli effetti negativi apparivano molto più blandi o trascurabili.

Figura 3. Deformazione di larve di riccio di mare esposte alle creme solari. a) Larva non esposta a creme solari; b), c) e d) larve con anomalie scheletriche. Barra della scala: 100 μm (figura modificata da Corinaldesi et al. 2017[10]).

 

LA SPERANZA DELL’ECO-COMPATIBILITA’ NEI FILTRI DI NUOVA GENERAZIONE

Un recente studio sui ricci di mare ha mostrato gli effetti di nuove formulazioni contenenti filtri organici di “nuova generazione” come MBBT, DHHB, BEMT ed EHT, che stanno progressivamente sostituendo i filtri di “vecchia generazione” come oxybenzone e octinoxate (peraltro già banditi in diversi paesi del mondo) [1]. E’ stato osservato che queste formulazioni sono più eco-compatibili di quelle contenenti anche ethylhexyl salicylate, che invece causavano anomalie scheletriche nelle larve dei ricci di mare, oltre che stress a livello molecolare portando, nei casi peggiori, alla loro morte. Tuttavia, dallo studio è emerso che sebbene i filtri solari siano stati riportati come principali responsabili dei danni alla vita marina e di conseguenza più attenzionati dalle aziende cosmetiche, anche altri ingredienti, come gli emollienti e composti testurizzanti oltre che conservanti e profumi, possono causare effetti deleteri. Pertanto, non è possibile definire una formulazione eco-compatibile semplicemente escludendo i filtri UV dannosi. Inoltre, valutando in silico le caratteristiche chimiche e gli effetti potenziali dei singoli ingredienti, non è possibile stabilire l’eco-compatibilità di un prodotto perché gli ingredienti possono interagire tra loro una volta combinati e dare effetti non previsti. Tali effetti, infatti, possono cambiare in funzione della concentrazione di ogni ingrediente della formulazione, della specie sulla quale si effettuano i test, del suo stadio di sviluppo e, non ultimo, del suo stato di salute, soprattutto se già compromesso a causa di altri fattori di stress. Insomma, lo sviluppo di formulazioni eco-compatibili non è un compito facile e purtroppo, come dimostrano gli studi scientifici, non possiamo stabilirne l’eco-compatibilità “a distanza” senza fare rigorose prove di laboratorio o in natura su organismi modello. Gli organismi del Mediterraneo sono già sotto assedio a causa delle molteplici forme di inquinamento e dei cambiamenti climatici: il principio di precauzione deve essere la chiave del nostro approccio alla conservazione della natura fino a quando non avremo pienamente compreso gli effetti di ogni sostanza che rilasciamo in mare. La scienza dimostra che è possibile sviluppare formulazioni eco-compatibili e allo stesso tempo proteggere efficacemente la nostra pelle.

 

Riferimenti bibliografici

  1. Varrella, S., Danovaro, R., & Corinaldesi, C. (2022). Assessing the eco-compatibility of new generation sunscreen products through a combined microscopic-molecular approach. Environmental Pollution, 120212.
  2. Cadena-Aizaga, M. I., Montesdeoca-Esponda, S., Sosa-Ferrera, Z., & Santana-Rodríguez, J. J. (2022). Occurrence and environmental hazard of organic UV filters in seawater and wastewater from Gran Canaria Island (Canary Islands, Spain). Environmental Pollution, 300, 118843.
  3. Danovaro, R., Bongiorni, L., Corinaldesi, C., Giovannelli, D., Damiani, E., Astolfi, P., … & Pusceddu, A. (2008). Sunscreens cause coral bleaching by promoting viral infections. Environmental health perspectives, 116(4), 441-447.
  4. Vuckovic, D., Tinoco, A. I., Ling, L., Renicke, C., Pringle, J. R., & Mitch, W. A. (2022). Conversion of oxybenzone sunscreen to phototoxic glucoside conjugates by sea anemones and corals. Science, 376(6593), 644-648.
  5. Micheli, F., Halpern, B. S., Walbridge, S., Ciriaco, S., Ferretti, F., Fraschetti, S., … & Rosenberg, A. A. (2013). Cumulative human impacts on Mediterranean and Black Sea marine ecosystems: assessing current pressures and opportunities. PloS one, 8(12), e79889.
  6. Agawin, N. S., Sunyer-Caldú, A., Díaz-Cruz, M. S., Frank-Comas, A., García-Márquez, M. G., & TovarSánchez, A. (2022). Mediterranean seagrass Posidonia oceanica accumulates sunscreen UV filters. Marine pollution bulletin, 176, 113417.
  7. Bordalo, D., Cuccaro, A., De Marchi, L., Soares, A. M., Meucci, V., Battaglia, F., … & Freitas, R. (2022). In vitro spermiotoxicity and in vivo adults’ biochemical pattern after exposure of the Mediterranean mussel to the sunscreen avobenzone. Environmental Pollution, 312, 119987.
  8. Cocci, P., Mosconi, G., & Palermo, F. A. (2020). Sunscreen active ingredients in loggerhead turtles (Caretta caretta) and their relation to molecular markers of inflammation, oxidative stress and hormonal activity in wild populations. Marine pollution bulletin, 153, 111012.
  9. Gambardella, C., Marcellini, F., Falugi, C., Varrella, S., & Corinaldesi, C. (2021). Early-stage anomalies in the sea urchin (Paracentrotus lividus) as bioindicators of multiple stressors in the marine environment: Overview and future perspectives. Environmental Pollution, 287, 117608.
  10. Corinaldesi, C., Damiani, E., Marcellini, F., Falugi, C., Tiano, L., Brugè, F., & Danovaro, R. (2017). Sunscreen products impair the early developmental stages of the sea urchin Paracentrotus lividus. Scientific reports, 7(1), 1-12.

 

Biografia

Cinzia Corinaldesi è professore di Biologia Marina presso l’Università Politecnica delle Marche e insegna Applied Marine Ecology al Master internazionale di Marine Biology (IMBRSea). Conduce ricerche riguardanti gli impatti dell’Uomo e dei prodotti per la cura personale sulla biodiversità e sul funzionamento degli ecosistemi marini. Nel 2020, è stata collocata tra i top experts mondiali in “Oceans and Seas” (Expertscape). Ha prodotto oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali tra cui Nature, Nature Communications, PNAS, Nature Ecology and Evolution, Science Advances e Nature Communication Biology. 

 

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Insights

PEER REVIEWED – NUTRICOSMETICA E IN&OUT, LA NUOVA ERA PER L’HEALTHY AGING

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Bellezza senza tempo – Beauty Horizons 5/2022

 

FEDERICA CARLOMAGNO, STEFANIA ZANZOTTERA
Roelmi HPC | Italia

 

L’APPROCCIO OLISTICO ALLA DAILY BEAUTY ROUTINE

Il termine “Nutricosmetica” (1) è sempre più popolare sia tra i consumatori che nella comunità scientifica. Possiamo definire come nutricosmetico “qualsiasi ingrediente o prodotto per assunzione orale (integratori alimentari oppure bevande funzionali) dai noti benefici per pelle, capelli e unghie e con l’obiettivo di migliorare il loro aspetto dall’interno, integrando eventuali carenze fisiche“. Altro fine importante è quello di ritardare l’invecchiamento, contribuendo così a proteggere la cute dall’azione invecchiante fisiologica o derivante dall’esposizione a fattori ambientali.

Il volume d’affari di questo segmento di mercato è in continua crescita, con previsioni di fatturato globale oltre i 12 miliardi di dollari entro il 2030, registrando un CAGR oltre dell’8% nel periodo 2022-2030 (2). Nonostante il rallentamento riscontrato nel mercato cosmetico legato alla situazione emergenziale da COVID-19 (3), il periodo a cui abbiamo assistito ha dato una spinta al segmento della Nutricosmetica; grazie ad un interesse crescente dovuto al cambiamento degli stili di vita in seguito alla pandemia.

Costituendo, quindi, una categoria rilevante tra il più ampio settore degli integratori alimentari, la Nutricosmetica appartiene al concetto olistico che racchiude uno stato di benessere interiore strettamente legato al piacevole aspetto esteriore. Più che mai, i consumatori sono alla ricerca di soluzioni per rallentare i segni del tempo con strumenti meno invasivi ad esempio della chirurgia plastica, richiedendo trattamenti facili da integrare nella routine quotidiana di cura personale e con risultati raggiungibili in breve tempo.

Nonostante sia una disciplina risalente solo all’ultimo ventennio, sono numerosi gli studi presenti in letteratura che mostrano una significativa correlazione tra l’adeguata assunzione di appositi integratori alimentari ed il miglioramento della qualità cutanea (4).

L’efficacia di questi benefici aumenta considerevolmente se, in trattamento combinato, si utilizzano cosmetici specifici con ingredienti attivi, testati in efficacia e in grado di agire positivamente sulla cute. Si parla, quindi di trattamenti “IN&OUT” che associano l’assunzione orale di integratori alimentari (In) e l’applicazione topica di prodotti cosmetici (Out) per ridurre inestetismi e danni cutanei causati da diversi fattori.

L’applicazione topica non sempre garantisce un effetto duraturo. Il trattamento complementare tra prodotti cosmetici e nutraceutici – l’approccio IN&OUT – potrebbe rappresentare uno degli aiuti più preziosi per la pelle ed è ormai considerata la futura tendenza del mercato della bellezza. Sempre più consumatori stanno inserendo gli integratori di bellezza nella routine di cura personale, agendo sulla stessa condizione della pelle attraverso meccanismi di azione diversi dai cosmetici ad uso topico, ma ad attività complementari per raggiungere gli stessi obiettivi di bellezza.

 

INGREDIENTI DI ORIGINE BIOTECNOLOGICA PER L’IN&OUT

Nell’ottica di creare sinergia tra gli ingredienti a portafoglio, ROELMI HPC si è approcciata al mondo IN&OUT con studi clinici dedicati all’anti-age in soggetti sani e come attività curativa dell’acne. Gli ingredienti selezionati per questo tipo di applicazione sono di derivazione fermentativa, probiotici e post-biotici.In un primo studio clinico pubblicato sulla rivista Cosmetics (5) due acidi ialuronici ad ampio spettro (6) sono stati utilizzati in combinazione IN&OUT su 75 soggetti sani divisi in 3 gruppi di donne (età media 55.8 anni) a confronto: trattamento cosmetico Vs trattamento nutraceutico Vs trattamento IN&OUT. Nello studio, le performances dell’acido ialuronico topico, come molecola igroscopica e ad attività anti-age, sono state combinate a quelle dell’acido ialuronico nutraceutico, in grado di essere assorbito a livello intestinale e andare in circolo, per fornire molecole base alla pelle e ringiovanirla in modo fisiologico, ricostruendone le principali componenti endogene.

In un secondo studio pubblicato sulla rivista Our Dermatology Online (7), invece, un particolare metabolita di fermentazione (ectoina) è stato combinato all’utilizzo di probiotici dedicati al target “gut-skin axis”, per massimizzare l’attività dei prodotti su pelli a tendenza acneica. In questo caso, 80 soggetti (età media 28 anni) sono stati trattati con un integratore alimentare a base di lattobacilli o con placebo, in associazione ad una emulsione topica a base di ectoina o ad un prodotto standard di mercato per il trattamento dell’acne, con le possibili diverse combinazioni e divisi in 4 gruppi. I meccanismi d’azione coinvolti in questo tipo di applicazione riguardano l’equilibrio del microbiota cutaneo, regolato attraverso il gut-skin axis (8) grazie all’attività dei probiotici e a livello topico per via dell’ectoina, in grado di bilanciare il microambiente cutaneo.

In entrambi gli studi citati, i gruppi trattati con il solo prodotto cosmetico o il solo nutraceutico hanno mostrato buoni risultati rispetto al placebo o al tempo iniziale del test, dimostrando l’efficacia degli attivi somministrati. Inoltre, i gruppi che combinavano i trattamenti con un approccio IN&OUT hanno evidenziato miglioramenti superiori rispetto ai singoli prodotti, dimostrando effettivamente che l’attività combinata, integrazione orale e applicazione topica, rappresenta una modalità performante e ben tollerata dai consumatori, che potrebbe aprire nuove opportunità di mercato e di innovazione.

 

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO

L’attività combinata dei trattamenti nutricosmetici e topici può essere una valida alternativa in tutti quegli inestetismi della pelle e situazioni pre-patologiche, in cui si fa ricorso a trattamenti farmacologici spesso invasivi o con potenziali effetti avversi importanti.L’approccio IN&OUT dedicato a specifici target attraverso meccanismi d’azione diversi, complementari e a volte anche sinergici, consente un’attività potenziata degli ingredienti nutraceutici e cosmetici, andando anche oltre il plateau dei singoli trattamenti e, raggiungendo risultati di alto livello e senza controindicazioni.

Ovviamente, per poter immettere i prodotti in combinazione sul mercato, è necessaria una valutazione economica che consenta ai trattamenti di essere concorrenziali a quelli di singoli prodotti solo IN o solo OUT. Intanto, i risultati superiori potrebbero giustificare una piccola percentuale di sovrapprezzo; poi, i trattamenti IN&OUT hanno dimostrato la loro efficacia in tempi più rapidi dei singoli prodotti e con delle performances che perdurano anche dopo peridi di wash-out dall’utilizzo dei prodotti stessi. Viene quindi a crearsi una nuova porzione di mercato, intermedia tra cosmetico-nutraceutico e farmacologico, dove i trattamenti IN&OUT trovano i loro spazi, mostrandosi come una nuova possibilità di grande interesse per tutti i players che si occupano di Health and Personal Care con approccio olistico.

 

 

Riferimenti bibliografici

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31478301/
  2. https://www.futuremarketinsights.com/reports/nutricosmetics-market
  3. https://www.ilsole24ore.com/art/la-cosmetica-riparte-luci-e-ombre-AExGSJWB
  4. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.895192/full
  5. https://www.mdpi.com/2079-9284/9/3/54
  6. https://www.roelmihpc.com/news/full-spectrum/
  7. http://www.odermatol.com/odermatology/20223/1.Clinical-CarlomagnoF.pdf
  8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33871363/

 

Biografie

Federica CARLOMAGNO
Federica Carlomagno, biologa, specializzata in ricerca biomedica. Responsabile del dipartimento R&D per lo sviluppo di nuovi ingredienti. Laureata in Biologia nel 2013 presso l’Università degli Studi di Milano, nel 2014 ha iniziato l’esperienza nell’R&D di Principium Europe Srl, azienda specializzata nello sviluppo di ingredienti attivi per la cosmetica e nutraceutica, diventata parte di ROELMI HPC Srl nel 2017.

Stefania ZANZOTTERA
Stefania Zanzottera, laureata in Economia e Marketing presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, con una specializzazione in Marketing e Mercati Globali, nel 2012 inizia la propria esperienza nell’Ufficio Marketing di Brasca srl, piccola azienda entrata a far parte di ROELMI HPC nel 2017.

 

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PEER REVIEWED – LA VITA MICROBICA SULLA CUTE E LA SUA IMPORTANZA PER LA SALUTE UMANA

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Microbioma – Beauty Horizons 4/2022

 

LETIZIA FRACCHIA
Università del Piemonte Orientale | Italia

 

“La pelle è un ecosistema, con una flora e una fauna microscopiche e diverse nicchie ecologiche: il deserto dell’avambraccio, i freschi boschi del cuoio capelluto e la foresta tropicale dell’ascella”. 

1 Gennaio 1969 — Mary J. Marples

 

INTRODUZIONE

Non siamo 100% umani. Si stima che ogni essere umano contenga cento trilioni di microrganismi, la maggior parte dei quali vive nel nostro intestino.

Come ci spiega Ed Yong, giornalista scientifico inglese, nel suo libro “Contengo moltitudini – I microbi dentro di noi e una visione più grande della vita (titolo che riprende un verso del poeta statunitense Walt Whitman) “Procediamo lungo le nostre vite sempre in loro presenza. Quando mangiamo, mangiano anche loro. Quando viaggiamo, viaggiano con noi. Quando moriamo, si nutrono di noi. Siamo un vero e proprio zoo: una colonia racchiusa all’interno di un singolo corpo. Un collettivo multi-specie. Un mondo intero” (1).

Questa moltitudine di microrganismi è nota come microbiota o microbioma.

I termini microbioma e microbiota sono spesso usati in modo analogo anche se la loro definizione scientifica è dissimile. Il termine microbiota descrive la raccolta totale degli organismi di uno specifico sito o di un periodo di tempo. Il termine microbioma è usato per riferirsi alla raccolta dei genomi dei microrganismi in un particolare ecosistema, come definito dal premio Nobel Joshua Lederberg (1925-2008). Pertanto, il termine microbiota sarebbe corretto nel caso di studi sull’rRNA 16S e il termine microbioma negli studi sul genoma.

La maggior parte degli studi volti a disvelare la composizione e il ruolo del microbiota umano sono stati condotti nell’intestino.  Ma cosa si sa del microbiota cutaneo?

Nelle scienze mediche, tendiamo a vedere la pelle come un organo e ci concentriamo sulle risposte cellulari dell’ospite alla malattia. Sebbene questo punto di vista sia accurato, è incompleto. La pelle è anche un complesso ecosistema microbico, con interazioni tra i costituenti microbici e tra i microbi e l’ospite. In questa visione più ampia, la malattia può derivare da cambiamenti ecologici negli abitanti microbici o nella struttura della comunità (2).

La pelle fornisce nutrienti per selezionati microbi colonizzatori sotto forma di lipidi e proteine (cheratina). Questo ambiente secco e leggermente acido può limitare i tipi di microrganismi che possono sopravvivere sulla pelle normale. Per colonizzare, un microrganismo deve competere con altri microrganismi della flora normale per conquistare le molecole organiche e lo spazio (2).

Negli ecosistemi stabili, i microrganismi tendono a mantenere uno stato di equilibrio, resistendo a bruschi cambiamenti nella struttura della comunità. Questo processo può proteggere l’ospite dai patogeni microbici escludendoli dall’ecosistema cutaneo (2).

Le prime ricerche che hanno caratterizzato il microbiota cutaneo hanno avuto un respiro internazionale, i primi luminari sono stati Mary J. Marples della Nuova Zelanda, Albert Kligman e James J. Leyden dell’Università della Pennsylvania, David Taplin dell’Università di Miami e William C. Noble dell’Università di Londra (3).

Mary J. Marples ha portato la teoria ecologica allo studio della microflora cutanea. Secondo questa studiosa, l’ecosistema del suolo è una buona analogia per l’ecosistema della pelle. Nel suo celebre articolo pubblicato su Scientific American nel 1969 “Life on the human skin”, Mary J. Marples osservava: “Sia il suolo che la pelle mancano di organismi produttori e ottengono il loro materiale organico dall’esterno: il suolo dall’alto (sotto forma di materiale vegetale morto) e la pelle dal basso. Sia nel suolo che nella pelle c’è un’ampia matrice non vivente che è permeata da soluzioni e, in entrambi, gli organismi viventi sono raggruppati attorno a strutture che penetrano nella superficie fino agli strati più profondi. Nel suolo le popolazioni più dense di microrganismi si trovano nella rizosfera, la regione che circonda le radici delle piante. La regione comparabile della pelle è il follicolo pilifero” (4).

 

INFLUENZA DEI COMPONENTI E DELLE PROPRIETÀ DELLA PELLE SULLA VITA MICROBICA

Una caratteristica importante della pelle e delle mucose è la capacità di (ri)generare continuamente nuove cellule e di creare reazioni di risposta che forniscono protezione contro l’infezione microbica (5). Questo sistema immunitario innato deve essere considerato come un ulteriore e importante fattore che influenza l’equilibrio microbico sulla pelle umana. Le cellule di Langerhans nell’epidermide così come le cellule dendritiche, i macrofagi, i mastociti, i linfociti T e B, le plasmacellule e le cellule natural killer nel derma partecipano alle risposte immunitarie all’interno della pelle. Molti tipi cellulari che risiedono permanentemente nella pelle producono peptidi antimicrobici, inclusi cheratinociti, sebociti, ghiandole eccrine e mastociti. Questi peptidi antimicrobici rappresentano un elemento, tra gli altri, del sistema immunitario innato della pelle. Il loro ruolo non è limitato solo all’inattivazione diretta dei microrganismi cutanei, ma include anche la stimolazione di ulteriori reazioni cellulari. Altre proprietà costitutive della pelle che prevengono la colonizzazione e l’infezione sono la bassa temperatura e il pH acido.

 

DOVE TROVIAMO I MICROOGANISMI DELLA PELLE? QUALI SONO I MICRORGANISMI CHE COMPONGONO IL MICROBIOTA CUTANEO?

Secondo la Marples, all’interno dell’ecosistema della pelle si trovano nicchie con caratteristiche notevolmente differenti: “[…] l’ascella, ad esempio, può essere diversa dal tronco come una foresta pluviale tropicale è da un deserto”.

Grazie alla loro fisiologia molto versatile, i microrganismi sono in grado di colonizzare molte queste diverse nicchie (microecosistemi) presenti sulla pelle umana. I principali microecosistemi della pelle umana sono quindi: l’ambiente sebaceo (cuoio capelluto, fronte, collo e parte superiore della schiena) che alberga batteri lipofili come propionibatteri; ambienti umidi e caldi: ascella, zona genitale e piedi; ambienti asciutti: avambracci o gambe e parte inferiore della schiena (5).

Quanti microrganismi contiene il microbiota della pelle di adulti sani? Si stima che in totale vi siano 108-1010 microrganismi sulla nostra pelle. Il numero di cellule varia da circa 102 cm-2 (punta delle dita, schiena) a 106 cm-2 (fronte, ascella). La pelle è tipicamente colonizzata da microrganismi mesofili, xerofili, acidofili, osmotolleranti e aerobi facoltativi situati principalmente sull’epidermide e nelle appendici, ma possono trovarsi anche nel derma e nel tessuto adiposo sottostante (5).

Il microbiota cutaneo dell’uomo è altamente individuale e cambia in modo significativo nel tempo. Esso comprende batteri, funghi (per lo più lieviti), virus e anche Archea, cioè tutti e tre i domini della vita (5). I batteri rappresentano di gran lunga il gruppo di microrganismi viventi più abbondante e meglio studiato sulla pelle umana sana. Tre phyla principali sono ben rappresentati sulla pelle Attinobatteri (Corynebacterium, Propionibacterium, Micrococcus, Brevibacterium), Firmicutes (stafilococcchi e streptococcchi), Proteobatteri (Acinetobacter, Methylobacterium).

Per quanto riguarda funghi, Archaea e virus si sa relativamente poco di loro. Il microbiota fungino cutaneo umano – il micobioma cutaneo – è dominato dai lieviti, in particolare dalle specie affiliate al genere Malassezia. Uno studio del 2013, condotto tramite Next Generation Sequencing ha rivelato, oltre alla Malassezia che dominava la parte centrale del corpo e il braccio, la presenza di Aspergillus, Cryptococcus, Rhodotorula, Epicoccum e altri funghi in diversi siti del piede (6).

Il ruolo di Archaea nel microbiota umano è ancora molto poco chiaro e in discussione. Fino a poco tempo fa questi microrganismi non potevano essere rilevati in campioni di pelle umana, né mediante metodi colturali né tramite metodi basati sulla PCR e, di conseguenza, la loro presenza era molto discussa. Probst e collaboratori nel 2013 (7) hanno rilevato mediante PCR e FISH filotipi affiliati con Thaumarchaeota e, in misura minore, anche con Euryarchaeota.

Infine, si sa molto poco anche relativamente al microbiota virale potenzialmente commensale o residente della pelle umana, ovvero il viroma cutaneo. Foulongne e collaboratori (8) utilizzando un approccio metagenomico per studiare il microbiota cutaneo di pazienti sani e di un paziente con cancro della pelle hanno dimostrato che proporzioni significative delle sequenze di DNA ottenute rappresentavano virus a DNA, per lo più affiliati con poliomavirus, papillomavirus e circovirus, anche su cute apparentemente sana. Resta ancora da chiarire il ruolo fisiologico di questi virus, che in parte rappresentano nuove specie, nella salute umana e nelle malattie.

Altrettanto poco conosciuto è il microbiota del derma. L’attuale comprensione del microbiota cutaneo si basa sul campionamento degli strati più esterni dell’epidermide, mentre il microbiota negli strati cutanei rimanenti non è stato ancora completamente caratterizzato. Secondo recente studio, microbiota dermico è sorprendentemente simile tra gli individui e contiene un sottoinsieme specifico del microbiota epidermico. La variabilità nella composizione della comunità batterica diminuisce significativamente dal compartimento epidermico a quello dermico. La composizione del microbiota dermico è influenzata in misura minore da fattori ambientali rispetto a quella della comunità epidermica (9).

 

CONCLUSIONI

I microrganismi sono presenti in ogni nicchia ambientale e vivono in stretta associazione con gli esseri umani e tra di loro. Negli esseri umani e negli animali, essi forniscono protezione contro gli invasori, educano e stimolano la risposta immunitaria, producono antimicrobici, aiutano la digestione e producono vitamine, tra una miriade di altre funzioni (10).

La pelle è la nostra prima linea di difesa contro i microrganismi invasori ed è anche sede di una variegata popolazione microbica. Spazialmente, il microbiota cutaneo può estendersi ai compartimenti subepidermici e le caratteristiche fisiologiche di vari siti cutanei sono associate a diversi livelli di diversità batterica.

La maggior parte di questi microrganismi sono commensali (ossia residenti permanenti non patogeni) o transitori (residenti temporanei) del microbiota cutaneo. Questo microbiota cutaneo è di grande importanza per la salute e il benessere dell’uomo. Se da un lato può essere implicato in diverse gravi malattie della pelle, dall’altro contribuisce alle funzioni protettive della pelle umana.

Come afferma il Prof. Richard L. Gallo, insigne dermatologo dell’Università della California, non siamo umani al 100%, siamo composti da circa il 50% di nostre cellule, che sono di origine umana e geneticamente ereditate dai nostri genitori, e da un 50% di cellule batteriche e fungine, oltre ai virus, che comprendono il microbioma. Ciò significa che siamo davvero un ecosistema, non un individuo, e la comprensione dei meccanismi alla base dell’interazione tra una ventina di tipi diversi di cellule della pelle e oltre mille specie e ceppi batterici e fungini che la occupano guiderà gli sforzi di ricerca futuri.

 

Riferimenti bibliografici

  1. Yong E. (2019) Contengo moltitudini. I microbi dentro di noi e una visione più grande della vita. Editore: La nave di Teseo +, 469 p.
  2. Fredricks D.N. (2001). Microbial Ecology of Human Skin in Health and Disease. Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. 6(3), 167-169
  3. Kong H. H., Segre J. A. (2012). Skin Microbiome: Looking Back to Move Forward, Journal of Investigative Dermatology. 132(3), 933-939.
  4. Marples M. J. (1969) Life on the human skin. Scientific American. 220(1), 108-115.
  5. Schwiertz A. (2016) Microbiota of the Human Body: Implications in Health and Disease. (2016) Advances in Experimental Medicine and Biology Science. Volume 902. Editore: Springer Nature.
  6. Findley K., Oh J., Yang, J. et al. (2013). Topographic diversity of fungal and bacterial communities in human skin. Nature 498, 367–370.
  7. Probst A. J., Auerbach A. K., Moissl-Eichinger C. (2013) Archaea on Human Skin. PLoS ONE. 8(6), e65388.
  8. Foulongne V., Sauvage V., Hebert C., Dereure O., Cheval J., Gouilh M. A., Pariente K., Segondy M., Burguière A., Manuguerra J.C., Caro V., Eloit M. (2012) Human skin microbiota: high diversity of DNA viruses identified on the human skin by high throughput sequencing. PLoS One. 7(6), e38499.
  9. Bay L., Barnes C. J., Fritz B.G., Thorsen J., Restrup M.E.M., Rasmussen L., Sørensen J. K., Hesselvig A. B., Odgaard A., Hansen A. J., Bjarnsholt T. (2020). Universal dermal microbiome in human skin. mBio 11:e02945-19.
  10. Findley K., Grice E. A. (2014). The skin microbiome: a focus on pathogens and their association with skin disease. PLoS pathogens, 10(10), e1004436.

 

Biografia

Letizia Fracchia
Professore Associato di Microbiologia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università del Piemonte Orientale, insegna Microbiologia Generale, Microbiologia Applicata e Microbiologia Applicata alla Biofarmaceutica per i corsi di Farmacia, CTF e Biotecnologie Farmaceutiche. Dal 2019 è docente dell’European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences – EMOTION dove è titolare del corso integrato “Pathological mechanisms of skin disorders”.

 

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PEER REVIEWED – L’UP-CYCLING: PIACE E PERCHÉ

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Economia circolare – Beauty Horizons 3/2022

 

PIERA DI MARTINO
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara | Italia

 

CHE SIGNIFICA?

Il termine “up-cycling” si era già conquistato il titolo di “parola dell’anno” da parte del Cambridge Dictionary nel 2019 proprio prima della pandemia. L’up-cycling, diversamente dal riciclo, consiste nel recupero “creativo” di materiali di scarto, conferendo al nuovo prodotto un valore aggiunto che può essere di tipo “artistico” o “etico”, avere una ricaduta sull’ambiente o sulla salute umana, ma sempre nell’ottica di preservare le risorse energetiche e rispettare la specie animale.

Del resto, le tecnologie di comunicazione digitale hanno implementato la sua diffusione (1), tanto che ora se ne parla sempre di più.

Ma cos’è in realtà l’up-cycling quando è applicato al settore cosmetico? In ambito cosmetico, si sta affacciando come tassello del più generale concetto di “sostenibile”, ammaliando, con la sua narrazione, il tecnico da un lato, ed il consumatore avveduto dall’altro. Ed ecco che le formule del cosmetico, soprattutto nello skin care e nell’hair care, si arricchiscono di nuovi ingredienti funzionali che derivano dallo scarto di materiali destinati ad essere eliminati dal ciclo di vita, per essere reinseriti nella catena produttiva con un nuovo ed inatteso valore. Si vanno così a sfruttare le sostanze funzionali di cui questi scarti sono ancora ricchi reintegrandoli nel ciclo di vita di un nuovo prodotto, grazie alla riscoperta di loro preziose attività, da quelle antiossidanti ed anti aging, a quelle antimicrobiche, a quelle nutritive.

 

QUAL È IL CAMPO DI APPLICAZIONE?

La consapevolezza dello spreco di risorse alimentari e naturali (nel 2019 la FAO ha stimato che circa un terzo del cibo prodotto per uso umano al livello mondiale è perso o sprecato per ragioni di mercato o deperibilità) (2) stimola la riflessione sulla potenzialità del riuso/riciclo di tali risorse.

Ad oggi, cosmetici derivanti da processi di up-cycling sono per lo più rappresentati da scrub, peeling, oli vegetali o frazioni, saponi, ma ci si aspetta molto di più da questo settore in fermento, e qui  innovazione e ricerca possono offrire il loro prezioso contributo.

La forte sinergia tra cosmetica e food si sta consolidando sempre di più tanto che è di recente il conio del termine di “agribeauty”, dove scarti dell’olio di oliva, bucce di frutta, fondi del caffè o del te sono richiamati come fonte di principi attivi preziosi.

Del resto, se si guarda alla letteratura scientifica, sono molti i risultati di ricerche condotte a partire da materiali di scarto della produzione agricola e/o dell’industria alimentare. Tra questi ci piace riportare i risultati di studi condotti presso i nostri laboratori a partire da scarti di processi di produzione di birra artigianale (3, 4), dai fondi di caffè (5), dai tepali dei fiori di zafferano prodotto nei Sibillini (6) e dalle bucce e fiori di diverse varietà di melograno prodotti da un’azienda agricola biologica delle Marche (7). Le sostanze attive fenoliche ancora presenti negli estratti ottenuti da questi scarti hanno evidenziato scarsa tossicità cellulare e al tempo stesso una ottima azione antiossidante e/o antimicrobica.

Da non sottovalutare che questi estratti sono spesso intensamente colorati (giallo, violetto, rosso) a testimoniare la ricchezza di principi funzionali presenti. Aggiunti nelle formulazioni cosmetiche li colorano, rafforzando anche visivamente l’idea di una efficacia dovuta alla presenza di sostanze preziose e sovvertendo definitivamente la passione per il cosmetico candido.

Gli esempi di studi su citati testimoniano d’altro canto una tendenza associata all’up-cycling che è quella di privilegiare scarti “a kilometro zero”. Se in un recente passato in ambito cosmetico si osservava la corsa alla scoperta di sempre nuove e sconosciute piante provenienti da Paesi lontani che riecheggiassero rituali ancestrali, promettendo ritrovato benessere per la pelle e i capelli, ora la tendenza è proprio quella di riscoprire le ricchezze del nostro territorio, grazie anche alla sua biodiversità (8).

UP-CYCLING MA NON SOLO

Analogamente, altri termini si affacciano nello stesso contesto, ognuno enfatizzando concetti simili ma al contempo peculiari, come ad esempio “zero waste”, “economia circolare” oppure “solid beauty”. Se con il termine di “zero waste” si vuole richiamare il concetto che nulla viene sprecato in un processo produttivo, con il termine di “economia circolare” si evidenzia la possibilità che tutto quello che interviene in un processo produttivo vi rientra anche in una veste modificata creando un circolo virtuoso.

E cosa c’entra la “solid beauty” in questo contesto? La “solid beauty” reinventa la cosmetica con l’obiettivo di abbattere quanto più possibile lo spreco di acqua durante i processi produttivi dei cosmetici.

I cambiamenti climatici con le dannose conseguenze sulla ridistribuzione dell’acqua nel nostro pianeta fanno dell’acqua un elemento prezioso, che non può essere sprecato. Sulla spinta della sensibilità per questi temi soprattutto delle nuove generazioni, molte aziende cosmetiche stanno guardando con favore a nuovi processi produttivi che limitino l’impiego dell’acqua, tanto che negli ultimissimi anni il mercato del cosmetico ha visto fiorire prodotti prima impensabili quali shampoo e balsami solidi, prodotti per la cura del viso e del corpo solidi quali unguenti, contorno occhi, struccanti.

 

PAROLA D’ORDINE: L’ENERGIA NON VA SPRECATA

Ed infatti, quando si parla di up-cycling non si deve mai perdere di vista la questione nella sua interezza. Se per riciclare occorre spendere in energia, allora è ovvio che il vantaggio dell’up-cycling viene meno. Occorre guardare a tecniche efficienti nel recupero degli scarti; quindi i processi necessari allo sfruttamento di scarti vegetali e alimentari quali polverizzazione, estrazione, essiccamento non possono prescindere da considerazioni di natura energetica. Se da un lato la problematica va affrontata al livello aziendale in senso più ampio, favorendo la riorganizzazione energetica aziendale (si guardi alle misure offerte dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, 9), dall’altro lato la tecnologia offre soluzioni interessanti per rendere i processi più vantaggiosi. Tra questi, processi di estrazione con microonde, ultrasuoni o con fluidi supercritici consentono di operare a temperature più basse e per tempi più brevi (10).

Ma anche la ricerca di nuovi solventi efficaci nell’estrarre le sostanze funzionali dagli scarti ed adatti a prevenire la contaminazione microbica dell’estratto stesso diventa un elemento fondamentale. La chimica verde oggi propone i cosiddetti solventi eutettici (11), che grazie alla loro natura idrofila o idrofoba sono in grado di migliorare la resa in estrazione di sostanze funzionali, quali ad esempio quelle fenoliche (12, 13).

 

CONCLUSIONI

Forse da un lato per mere ragioni di marketing, oppure dall’altro per un reale desiderio di modificare i nostri stili di vita, il prodotto cosmetico ben si adatta ad essere rivisitato in chiave “sostenibile”. Il prodotto cosmetico, accompagnandoci quotidianamente nei nostri rituali di salute e bellezza, ci racconta sempre di più delle storie che toccano la nostra sensibilità. L’up-cycling ci può raccontare la storia di un prodotto che, ricco di sostanze funzionali, non esaurisce la propria capacità di nutrirci da dentro e da fuori, in fin dei conti nutrendo anche la nostra anima.

 

Riferimenti bibliografici

  1. Coppola, C., Vollero, A., Conte, F., Siano, A. (2020). Selfproduction in an upcycling online community: shared knowledge, collaborative ideas and creation of value. Italian Journal of Marketing, 2020, 231.
  2. FAO. 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf
  3. Cortese, M., Gigliobianco, M.R., Vargas Peregrina, D., Sagratini, G., Censi, R., Di Martino, P. (2020). Quantification of phenolic compounds in different types of crafts beers, worts, starting and spent ingredients by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J. Chromat. A, 1612.
  4. Censi, R., Vargas Peregrina, D., Gigliobianco, M.R., Lupidi, G., Angeloni, C., Pruccoli, L. Tarozzi, A., Di Martino, P. (2021). New antioxidant ingredients from brewery by-products for cosmetic formulations. Cosmetics, 8(4), 96.
  5. Gigliobianco, M.R., Campisi, B., Vargas Peregrina, D., Censi, R., Khamitova, G., Angeloni, S., Caprioli, G., Zanotti, M., Ferraro, S., Giovannetti, R., Angeloni, C., Lupidi, G., Pruccoli, L., Tarozzi, A., Voinovich, D., Di Martino, P. (2020). Optimization of the extraction from spent coffee grounds using the desirability approach. Antioxidants, 9, 370.
  6. Gigliobianco, M.R., Cortese, M., Vargas Peregrina, D., Villa, C., Lupidi, G., Pruccoli, L., Angeloni, C., Tarozzi, A., Censi, R., Di Martino, P. (2021). Development of new extracts of crocus sativus by-products from two different Italian regions. Cosmetics, 8, 51.
  7. Gigliobianco, M.R., Cortese, M., Nannini, S., Di Nicolantonio, L., Vargas Peregrina, D., Lupidi, G., Vitali, L.A., Bocchietto, E., Di Martino, P., Censi, R. (2022). Chemical, Antioxidant, and Antimicrobial Properties of the Peel and Male Flower By-Products of Four Varieties of Punica granatum L. Cultivated in the Marche Region for Their Use in Cosmetic Products. Antioxidants, 11, 768.
  8. Blasi, C., Boitani, L., La Posta, S., Manes, F., Marchetti M. (2005). Stato della biodiversità in Italia – Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità. Palombi editori, Roma.
  9. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Next Generation Italia. https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
  10. Matos, G.S., Pereira, S.G., Genisheva, Z.A., Gomes, A.M., Teixeira, J.A., Rocha, C.M.R. (2021). Advances in Extraction Methods to Recover Added-Value Compounds from Seaweeds: Sustainability and Functionality. Foods, 10, 516.
  11. Weiyang, T., Yena, A., Kyung Ho, R. (2021). Emerging applications of (micro) extraction phase from hydrophilic to hydrophobic deep eutectic solvents: opportunities and trends, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 136.
  12. Peng, X., Duan, M.H., Yao, X.H., Zhang, Y.H., Zhao, C.J., Zu, Y.G., Fu. Y.J. (2016). Green extraction of five target phenolic acids from Lonicerae japonicae Flos with deep eutectic solvent. Separ. Purif. Technol., 157, 249.
  13. Wei, Z., Qi, X., Li, T., Luo, M., Wang, W., Zu, Y., Fu, Y. (2015). Application of natural deep eutectic solvents for extraction and determination of phenolics in Cajanus cajan leaves by ultraperformance liquid chromatography. Separ. Purif. Technol., 149, 237

 

Biografia

Piera Di Martino è Professoressa Ordinaria presso l’Università di Chieti, coordina la ricerca del suo gruppo nelle nanotecnologie per applicazioni nel campo farmaceutico, medicale e cosmetico. Direttrice di un Master di cosmetologia, è Presidente e socia fondatrice della Spin off Recusol srl, che si occupa dello sviluppo di estratti naturali da scarti da impiegare in formulazioni cosmetiche. Autrice di più di 100 pubblicazioni scientifiche, è responsabile di unità di 8 progetti di ricerca europei nell’ambito di Horizon 2020.

 

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CAPELLI E COSMETICI: IL PUNTO DI VISTA DELLA TRICOLOGIA DERMATOLOGICA

by info@teknoscienze.com
written by info@teknoscienze.com

Hair Care – Beauty Horizons 2/2022

 

LEONARDO CELLENO      
AIDECO / Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma | Italia

 

STRUTTURA E FUNZIONI DEL CAPELLO

I capelli: ambasciatori della nostra immagine di bellezza, che spesso vengono trattati come fossero inerti ed insensibili steli da acconciare nella maniera che più ci soddisfa, magari torcendoli con il calore. In realtà ogni capello è un organulo completo, perfettamente integrato nella cute dove alberga e vive subendo le influenze metaboliche ed ormonali dell’intero organismo. Derivano embriologicamente dall’epidermide e come questa sono costituiti da cheratinociti che realizzano però la proteina di base, la cheratina, in maniera diversa, arrotolandola in una doppia elica che rende ragione della loro differente consistenza e resistenza. Le cellule, che nascono nello strato basale della papilla ascendono verso la superficie, ricevendo dai melanociti il loro pigmento, la melanina, che darà loro il colore. Incontrano nella loro ascesa il sebo prodotto dalla ghiandola sebacea, a loro connessa, e sono circondati, soprattutto a livello della papilla, da vasi e nervi che li rendono il più importante strumento di sensibilità della pelle. Quando fuoriescono alla superficie con un’inclinazione diversa da etnia ad etnia, rimangono solo tre strati a comporre il fusto, che dall’esterno all’interno sono: cuticola, corteccia (dove sono contenute fibre e pigmento) e midollo (non sempre espresso).

 

PRINCIPALI ALTERAZIONI CUOIO CAPELLUTO

I capelli vivono nel cuoio capelluto dove ricevono nutrimento ed ossigeno. Questa regione cutanea è infatti molto vascolarizzata proprio per irrorare i capelli e per consentire la traspirazione termo-regolatrice. La sua particolare costituzione la espone spesso allo sviluppo di problemi particolari, anche su predisposizione genetica. La forfora ne è la principale dimostrazione ed affligge gran parte della popolazione, con un’espressione crescente che va dal semplice disturbo estetico al sintomo di malattie come la psoriasi. E’ causata soprattutto da una micro infiammazione focale e dall’aumentata presenza della Malassezia furfur, lievito che scompone il sebo e lo rende irritante, aumentando così l’infiammazione. Proprio il sebo, insieme ad un più vasto stato infiammatorio e ad una più abbondante presenza di microflora micotica, caratterizza la dermatite seborroica, forse la dermatosi più diffusa tra tutte. In questi casi desquamazione e rossore sono molto evidenti e si estendono anche al di fuori del cuoio capelluto. Paradossalmente queste alterazioni, talora anche molto evidenti, incidono poco sulla vita dei capelli perché non ne determinano la cosiddetta “caduta”, anche se condizionano notevolmente l’immagine della persona e l’aspetto dei capelli. Purtroppo, altre volte il cuoio capelluto, è invece sede di vere e proprie malattie della pelle che si localizzano in questa zona e che possono determinare quelle alopecie note come “cicatriziali” che non permettono la ricrescita dei capelli. Un cuoio capelluto sano è dunque indispensabile anche alla salute dei capelli.

 

IL FUSTO DEL CAPELLO PUÒ DIVENTARE FRAGILE

Molte condizioni possono alterare la fisiologia del follicolo pilifero e con essa la salute e l’aspetto del fusto capillare. È importante sottolineare che, ad esclusione di quelle forme di debolezza acquisita del fusto, per aggressioni da cause esterne come una cosmesi ed acconciature improprie, la fragilità dei capelli deriva per lo più da alterazioni del ciclo fisiologico pilare. Queste possono produrre vere e proprie alopecie come la calvizie o alopecia androgenetica che insieme al telogen effluvium o all’alopecia areata configurano i maggiori quadri delle “alopecie disfunzionali”. In tutte queste condizioni i capelli si indeboliranno, diverranno sottili, cadranno in maggior quantità rispetto alla norma. A volte anche eventi stressanti e diete esagerate ledono il ciclo di crescita del capello, orientandolo verso la fase finale (telogen), e/o accorciando la sua fase di crescita (anagen), producendo sul fusto del capello sempre lo stesso risultato. Un fusto fragile, che addirittura si spezza quando ci si pettina, lo incontriamo anche nelle alopecie da frattura del pelo come la tricoressi nodosa o la sindrome dei capelli impettinabili. Qui un’alterazione delle fibre cheratiniche crea nodosità o rende la superficie dei capelli irregolare e meno resistente. Ma anche i trattamenti cosmetici impropri, come lo styling realizzato ad alte temperature o le decolorazioni troppo aggressive e tanti altri trattamenti a fini estetici, possono portare pian piano ad una maggior fragilità del fusto dei capelli. Perfino un’igiene mal condotta, una contaminazione ambientale eccessiva per lo smog che sui capelli si deposita, un’insolazione eccessiva, tutte queste cause possono condurre ad una maggior fragilità dei capelli.

 

SHAMPOO E BALSAMO PER IL BENESSERE DEI CAPELLI

Questi prodotti sono i guardiani dell’aspetto e della salute dei nostri capelli. Tuttavia ancora oggi molti luoghi comuni ne condizionano l’uso e quindi la validità. Lavare i capelli, non li fa cadere anche se ancora oggi molti presumono che lavaggi frequenti possano portare ad una eccessiva caduta. Questo in parte è motivato dal fatto che quando si fa lo shampoo si raccolgono molti capelli. È vero, ma ciò è dovuto al fatto che l’azione meccanica della frizione e trazione esercitata sui capelli con il lavaggio, fa sì che quei capelli, ancora trattenuti nel follicolo pilifero ma prossimi alla caduta, vengano portati via in quel momento. In altre parole cadrebbero comunque nei giorni successivi in maniera certamente meno evidente. Se allora ci si abitua ad una frequenza costante di lavaggio, vedremo che man mano non cadono più tanti capelli durante lo shampoo. Un lavaggio frequente rimane il modo migliore per trattare la seborrea del cuoio capelluto, al contrario di quanto qualcuno ritenga perché non è vero che lavare i capelli li fa re-ingrassare. Anzi, non detergendoli in modo opportuno, si accumula diventando un pabulum di crescita micotico-batterica. Ogni 72 ore circa il re-ingrassamento dei capelli raggiunge il suo massimo in accordo con la maturazione delle cellule sebacee che lo producono. Se 100 colpi di spazzola fanno bene per il loro presunto effetto di stimolare la crescita dei capelli, in realtà evitare traumi al fusto del capello utilizzando un buon balsamo dopo lo shampoo, sicuramente lo rende più lucente e pronto ad essere adeguatamente acconciato, proteggendolo da insulti meccanici.

 

I PRODOTTI PER RIDURRE LA CADUTA DEI CAPELLI

La caduta dei capelli, soprattutto l’alopecia androgenetica, rimane un problema molto diffuso e grandemente sentito che interessa uomini e donne. Nonostante tutti gli sforzi ancora oggi solo due farmaci sono ammessi legalmente per trattare la caduta dei capelli: minoxidil e finasteride. Non scevri di effetti collaterali e caratterizzati da difficoltà nella loro applicazione o assunzione, non sempre raggiungono lo scopo desiderato. Ad essi si associano così nel trattamento una “miriade” di altri prodotti, dalle lozioni capillari agli integratori alimentari. I dermatologi utilizzano con convinzione tali prodotti per i loro pazienti perché, privi di quegli effetti collaterali tipici dei farmaci, consentono di coadiuvare la loro terapia medica per l’alopecia che stanno trattando. Il principio guida di tali prodotti è quello di fornire ai follicoli piliferi quelle sostanze di cui i capelli stessi sono costituiti o di intervenire su quei meccanismi che condizionano l’espressione del ciclo pilare in maniera fisiologica senza produrre effetti secondari. L’utilizzo di sostanze topiche dotate di capacità antiandrogene, soprattutto perché interferiscono con l’enzima convertitore di tali ormoni nelle cellule del follicolo pilifero (5-alfa-reduttasi), trovano vasto impiego nelle lozioni capillari, ma anche negli integratori alimentari. In quest’ultimo caso bisogna però porre attenzione a chi vengono somministrati perché forse non adatti nell’adolescenza o alle donne in gravidanza. Sostanze revulsivanti come il nicotinato di etile ed altri, vengono impiegati per aumentare l’apporto plasmatico ai follicoli piliferi, a cui si cerca anche di far giungere, insieme all’uso degli integratori, altre sostanze come gli aminoacidi solforati (cistina, cisteina etc.) necessari per la realizzazione dei fusti capillari. Anche vitamine, glicosaminoglicani e peptidi specifici, trovano impiego in queste lozioni.

 

APPROCCIO A TINTURE E PERMANENTI IN SICUREZZA

Se da un lato molto si può fare per la salute dei capelli man mano che la tricologia medica pone loro attenzione, non possiamo trascurare però il loro aspetto estetico e le richieste di miglioramento di questo desiderio irrinunciabile per uomini e donne. Ma tingere i capelli…fa male? Ecco un altro grande problema che ancora viene dibattuto anche nell’ambito della comunità scientifica. Sebbene le tinture siano realizzate con sostanze indubbiamente molto reattive ed in grado di per sé di esplicare attività mutagena o cancerogena, il livello di esposizione dell’individuo nell’ambito di un uso razionale e corretto di questi prodotti, non sembra costituire un rischio concreto di sviluppare patologie ad esso connesse. L’eventuale sviluppo di reazioni allergiche non rappresenta una connotazione delle tinture come “prodotti dannosi”, visto che l’allergia di per sé è possibile per tantissime sostanze ed è legata alla predisposizione genetica individuale. Il margine di sicurezza (MoS) dei singoli ingredienti utilizzati nelle tinture è tale da rendere il loro impiego sicuro, forse anche, sebbene in maniera attenta e limitata, per quei pazienti che (magari in seguito a terapie oncologiche) abbiano sperimentato un incanutimento dei loro capelli e abbiano un grande bisogno di migliorare il loro aspetto e la loro qualità di vita. Comunque, se si ha un problema di capelli, è sempre utile rivolgersi dapprima al dermatologo e poi sottoporre la propria capigliatura ai trattamenti estetici, evitando soprattutto “il fai da te”.

 

Biografia

Il Prof. Leonardo Celleno è Dermatologo, Presidente AIDECO Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia dal 2007 (Lungotevere Arnaldo da Brescia, 11 00196 Roma). Dal 1985 ad oggi, docente di Dermatologia Cosmetologica presso Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ha pubblicato oltre 200 lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali. È Relatore, Presidente ed organizzatore/promotore di numerose conferenze, meeting e congressi scientifici nazionali ed internazionali nei temi di dermatologia e dermo-cosmetologia.

 

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